XL.pro

Kirill_Dnepr я ошибся, АВ на 25А = 15 кВт (точнее 16,5 кВт, по 5,5 кВт на 1 ф). Вот правильная таблица от Слава Щ., помогающая подобрать номинал АВ. (ссылка устарела)

Красиво. Мне понравилась идея с мозаикой, которая закрывает стеклоблоки (не нужно плитку подрезать или устанавливать ПВХ уголки).

Сначала определитесь с мощностью, которая Вам нужна (для меня хватило бы 20-25 кВт с головой), далее узнайте у спецов какое сечения кабеля (медь, алюминий) нужно на запланированную мощность. Вводной АВ, как и остальные выбираются исходя из сечения кабеля. Поэтому, независимо от того, сколько у Вас кВт на входе (10-30 кВт), в этажных щитках будут стоять АВ на 16А (для розеточной группы) и 6-10А (для освещения), соответственно для кабеля - 2,5мм2 и 1,5мм2. Без разницы, что будет в земле: алюминий или медь (медь дороже).

Шутите что ли: 1. скважинный насос, котел и пр. = 1,6-2,5 кВт 2. стиральная машина = 2,2 кВт 3. фен, утюг, духовой шкаф, посудомоечная машина (в конце концов) = 2,5 кВт 4. лампочек и пр. = 1 кВт 5. холодильник, ТВ, розетки ....... ..... 4 кВт в пике?! ... для Вас это пик? не пропустили, а не внимательно прочли ответ! P.S. Kirill_Dnepr - послушайте своего электрика, 1,5-2 тыс.грн сомнительной экономии на сечении кабеля Вас не спасут!

Я получил. У меня ситуация немного другая. По факту выделено 10 кВт, проложил кабель 16мм2 по меди с расчетом докупить еще 11 кВт (21 кВт/3 фазы = 7 кВт на 1 фазу), сечение как бы позволяет. Но раньше не знал, что учитывается падение напряжения. При длине 60 м происходит падение напряжения и 21 кВт кабель может не потянуть. У Kirill_Dnepr АВ на 25А, мощность (если не ошибаюсь) 21 кВт и покупать кабель сечением 10 мм2 медь (или 16 мм2 алюминий) было бы не совсем правильно. Считаю, что сэкономить можно на внутренней отделке, но никак не на электрике или сантехнике. Как-то так))))

Электрик правильно говорит. Я несколькими десятками страниц раньше, тоже интересовался сечением (ссылка). Года два назад sanykrimea писал, что минимальное сечение вводного кабеля в земле должно быть 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию (МИНИМУМ). Все зависит от нагрузки и длинны трассы. Я бы Вам посоветовал так же, как электрик, либо 16мм2 по меди, либо 25мм2 по алюминию. Все ИМХО. P.S. Медный кабель должен быть в трубе, а алюминиевый (АВБбШВ) - без нее.

Думаю, что признаком хорошего мастера является наличие инструментов, в частности у плиточников - тот же станок для подрезки плитки! P.S. Красиво подрезали. Неужели я со стороны кажусь перфекционистом?! Наоборот, считаю себя довольно гибким человеком. Всем спасибо большое за отзывы. Буду думать, считать стоимость готовой душевой кабины (которую, к примеру, на втором этаже можно установить через полгода или через год) и возведение новой стены (кирпич + штукатурка + плитка + работы + время).

Понял, только кирпич. Невнимательно посмотрел пост №8, фото 2. Плитку нужно выбирать без рисунков и узоров иначе при подрезке будет бросаться в глаза? У каждого свои вкусовые предпочтения, но неужели нельзя было обойтись без ВПХ уголков или без них невозможно порезать плитку толщиной 8-15 см, чтобы она была ровной?

А есть фото толщины этой стены? Понимаю, что она из гипсокартона.

Думаю будет интересно не только мне))). Сам перечитываю темы 2-3 летней давности.

Наверное потому, что ТС написала: "необходимо предварительно озвучить стоимость такого "вояжа"". За 100, 200, 300 грн ... вряд ли кто-то согласится Сорри за офф-топ. В Вашей теме отметился не один киевский теплотехник. Напишите понравившемуся в личку с просьбой о помощи (не торгуясь). Так быстрее решится вопрос, деньги сэкономите не на "консультации", а на потреблении газа в дальнейшем.

Сначала я не планировал ванну из стали (чугуна, металла), ведь акрил теплее, приятнее ногам... поэтому не подводил в ванные комнаты кабель для уравнивания потенциалов. Сейчас определяюсь между Ravak и Kolo. С одной стороны ванной пользуюсь редко, может дети будут чаще, с другой - жадный платит дважды.

Не Богохульствуйте! Выслушиваю разные мнения, решение принимаю сам. Опять таки, в гостинице не придаешь большое значение комфорту, поскольку там находишься 1-7 дней... По теме: когда коробка дома возведена, сейчас бы некоторые помещения увеличил в размере. В ванной комнате начертил кабину размером 100*100 - места как бы хватает, но вопрос в цене - 90*90 стоит в 2 раза дешевле. Сейчас смотрю на стеклянные двери, хотя раньше на них и не обращал внимание.

Вчера мне в приват написала девушка следующее сообщение: "Минимальный размер 70*70 ( гостиничный вариант), как и 80*80 см., имхо, очень малокомфортные варианты. 90*90 и 100*100 это средне-комфортный вариант. от 100*100 до 80*120 до 120*120 и 120*150 - уже комфортные варианты. если в семье есть крупные люди, не берите меньше 100*100 в домах обычно проектирую от 120*120, без поддона, гидроизоляция, трап, разуклонка плитки и двери сдвижные вместо кабинки или бокса. в квартирах предпочтительней поддон, т.к. соседи снизу) или рассмотрите вариант построить 3 стенки и купить только дверь, не целую кабинку. Тоже часто выгодней финансово и ремонтнопригодность выше." На вопрос, почему написала не в этой теме, она ответила: "Ой, Вы знаете, я последнее время мало даю советов..... Но чаще всего находятся люди, которые все и вся критикуют, заплевывают и переходят на личности. Если вы хотите, Вы можете от своего имени разместить информацию." Размещаю с удовольствием. Вы развеяли мои сомнения о том, что кабина меньше 100*100 не "то пальто:)". Теперь смотрю в сторону возведения 3-й стены и установки стеклянной двери. P.S. Юля, спасибо:roll: Добавлено через 1 минуту Спасибо за мнение, дело не в жалобах, гостиницы это одно, для себя планирую, это другое.

Добрый день! В ванной комнате планируется угловая душевая кабина (душевой уголок): поддон из плитки, двери из стекла. Поскольку вся семья среднего телосложения, то рассматриваются размеры от 100см *100см (место позволяет). Зайдя на сайт нескольких производителей: Ravak, Radaway, Kolo увидел негуманные цены ... от 7 500,00 грн (а у меня две ванные комнаты). Кабины размером 90см * 90см стоят на 50% дешевле, собственно вопрос, удобный ли данный размер? Или со временем хочется увеличить кабину? Поделитесь опытом, спасибо.

Плиз, помогите полностью разобраться. 1. Поскольку у меня в доме на освещение проложен кабель сечением 2,5мм2, чтобы избежать подобной ситуации (при перегорании лампочки), рациональнее будет установить АВ с характеристикой С10? (время отключения дольше, но и кабель большего сечения) 2. По розеточным группам. Правильно ли я понимаю: а) если перегружена линия (мощность потребителей превышает нагрузку, которую может выдержать кабель) - срабатывает АВ; б) если идет утечка тока на электрооборудование (в связи с его неисправностью) или в стену (повреждена оболочка, изоляция) - срабатывает УЗО? Какие есть еще причины КЗ (на бытовом уровне)? Спрашиваю, потому как нужно определиться между В16 или С16.

Спасибо большое, в одной люстре перегорело 2 патрона (из 3) + обуглилась изоляция. Я уж подумал, что перегорела проводка где-то в распредкоробках (которые еще и найти нужно). 1. А как лампы накаливания мощностью 180 Вт (3*60) могут выбить АВ, который выдерживает нагрузку в сотни раз больше? 2. Правильно ли я понял, что лампы перегорели не от скачка напряжения в доме? Весной будет собираться этажный щиток в доме, в котором предусмотрены АВ на освещение номиналом В10, они тоже будут выключаться? Какие причины? Спасибо.

Ничего не делал. Ситуация следующая, раз в 3-6 месяцев, при включении освещения (не важно в кухне, коридоре или комнате) происходит срабатывание АВ и обязательно перегорает лампочка. Я думаю, что в доме бывают скачки напряжения и нужно установить в квартирном щитке реле типа ЗУБР? В этот раз так и случилось, выбило АВ, после включения которого, выбило АВ в этажном щитке, пока не выключил свет на кухне АВ либо выключались, либо немного "залипали"

Добрый день. Электричество в квартире разведено ШВВП (уже как 6 лет), на все освещение - 1 АВ (после строителей никто ничего не менял, провода только дотачивались, на новый ремонт нету средств). При включении освещения на кухне вырубается АВ в квартире (еще искрится) и/или этажном щитке (по-разному). Понимаю, что поломку тяжело определить на расстоянии, но в чем может быть причина? Буду признателен за совет.

Пост 1937. "Утепляйте Поротерм/Кератерм хоть 75мм, 100мм, 150мм - теплее все равно не будет". Имелось ввиду: а) какой смысл утеплять Поротерм 44 больше 75 мм, где R = 4.8; б) какой смысл утеплять Кератерм 38 больше 100 мм, где R = 4.5. Если эти блоки лучше утеплить, то будут выброшены деньги на ветер, экономии никакой. У кого очень тяжело с деньгами, то Поротерм 44 можно не утеплять (если уж сильно понравились эти блоки), а для Кератерм 38 достаточно 50 мм. P.S. Сорри, что Всех запутал. Нужно не спешить и перечитывать свои посты. А я то голову ломаю о противоречиях)))))):D

По-порядку: 1. Посты 1935 и 1937, где Вы нашли противоречия? Сопротивление стены для: Поротерм 44, R = 3,3 Поротерм 50, R = 3,85 Кератерм 38 + 50мм утеплителя, R = 3,5 , чем толще утеплитель, тем больше R Кирпич (2НФ) 38 + 100мм утеплителя, R = 3,50 Итог: любой пирог стены из перечисленных материалов соответствует минимуму - "ДБН", а вот стоимость этих стен - совершенно разная. Речь шла об облицовке дома кирпичом. Это не бюджетное решение. Я не любитель паронепронецаемых материалов (пенопласт ЭППС), поэтому "зашивать" минвату в стену как-то стремно, в этом случае больше склонен к Поротерм 50. Опять, что и чему противоречит? Если дом облицовываете, то Поротерм 50, если оштукатуриваете, то Кератерм 38 + 5 (10) см утеплителя

Позволяю))) Прочтите еще раз пост №1935. Я написал обобщенно. Все зависит от финансовых возможностей застройщика, а потом уж от его предпочтений. Следуя Вашей логике, 20 см утеплителя эффективнее 10 см ..... Но затраты на дополнительные 10 см утепления не окупятся стоимостью сэкономленного газа, это факт! 1. Если Вы о керамике, то я советовал бы брать Поротерм 50 (44-45 не тянет). 2. При толщине блоков даже 44 см, толщина армпояса будет порядка 34-35 см, итого 44-34=10 см - утепляете отдельно армпояс без утепления дома. Или я не правильно понял Ваши высказывания. 3. Толщина фундамента (на примере ФБС) будет 40 см как при стене из блоков Кератерм 38, так и при стене из блоков Поротерм 50 (10 см будут свисать над фундаментом), никаких дополнительных расходов не будет. P.S. Строил бы я заново, то выбрал бы Кератерм 38 и 10 см утеплителя (осознанно где-то переплачивая), хотя согласно "ДБН" достаточно и 5 см. Опять же, все зависит от финансовых возможностей застройщика. Все вышесказанное ИМХО

Вы не правильно поняли мой пост. Утепляйте Поротерм/Кератерм хоть 75мм, 100мм, 150мм - теплее все равно не будет. Существует черта (здравый смысл), перейдя которую платите не за экономию тепла, а за самоуспокоение.

Пироги стены могут быть разные: Поротерм 44 , 50; Кератерм 38 +50 утеплитель (или 75, или 100); 2НФ + 100 утеплитель ... и все будет соответствовать нормам, вопрос в цене. Одни застройщики могут себе позволить утеплить Поротерм 44, другие высчитывают толщину утеплителя 50, 75, 100 мм ... для них каждые 10 тыс.грн. на счету. Мы с Вами уже построили дома, знаем что к чему, а вот те, кто еще планирует строиться должен видеть любые варианты пирогов стены и выбрать оптимальный для себя.

Я Вас немного поправлю. Согласно новым "ДБН" можно строить дома из блоков Поротерм 50 (не менее). Разница в цене между Поротерм 50 и Кератерм 38 + 5 (10) см утеплителя составляет от 30 тыс.грн... до ... в зависимости от площади постройки. Для тех, кто желает свой дом обложить лицевым кирпичом, предпочтительнее будет все же Поротерм 50: 1) технологически проще, быстрее; 2) утеплитель не "зашиваете" в стене (не боитесь, что с ним со временем может что-нибудь произойти). К примеру "44-й Поротерм + минвата парок 75мм = 38-й Кератерм +минвата парок 75мм" эффект один и тот же. Стоимость Поротерм 44 = 29,50 грн. Стоимость Кератерм 38 = 15,70 грн. Разница на одном блоке = 29,50-15,70= 13,80 грн (т.е. 45%). Если стены дома будут оштукатуриваться, то если ли смысл переплачивать за блоки?! P.S. Если бы мне кто-то раньше показал этот расчет, я бы штукатурил стены и выбрал Кератерм))))