XL.pro

Все о разводке.... Возможно сравнение не корректное ... года 4 назад в квартиру установил смесители Hansgrohe. На кухне для удобства захотелось с выдвижным душем (как на фото). На всю продукцию Hansgrohe гарантия 5 лет, а срок эксплуатации изделий больше (правда нигде не нашел, на сколько больше). Через 4 года, именно в этой модели, начала капать вода... Купить и заменить картридж оказалось проблемой, нигде нет, даже в сервисе ... Хочу сказать только то, что даже хваленое немецкое качество за последнее время становится хуже. Недавно прочел тему "Какую трубу лучше использовать на отопление", где форумчанин Interso (сантехник) установил трубы ТЕСЕ, через 11 лет "со временем от перепада температур стенка трубы уже плотно не прилегает к фитингу а гильза перестаёт прижимать,когда работает отопление ничего невидно но когда отопления нет то потихоньку начинает слезится, не то чтобы сильно но есть." (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4 , ссылка 5) ...И это (немецкая) система, в которой нельзя сделать что-то не так!! Понятно, что случаи единичные (так думаю), но я покупаю специально не дешевые материалы, которые как бы должны прослужить подольше ... поэтому и склоняюсь к лучевой разводке.

Бытует мнение, если долго находиться в помещении с обогревом от ТП, то это способствует обострению заболеваний ног, особенно сосудистых (варикозное расширение вен) ... где-то в интернете прочел (ИМХО маловажный критерей). Я в своей теме уже описывал... Проблем нет, гораздо эффективнее возвести коробки из кирпича и утеплить минватой, теплее будет однозначно.

1. да 2. да 3. может не в 2 раза, но на 35-40% работ больше ... Всем сантехникам, при первой встрече, говорил о лучевой разводке. Сомневаюсь, что двухтрубную кто-то сделал бы в 2 раза дешевле.

Дополню свой вопрос. На сайте Вайланта, Будеруса чугунные напольные котлы - не конденсатники. Лучше остановиться на конденсатнике (настенном, напольном) или взять напольный котел с чугунным теплообменником?

Только Как мне объяснил "мой будущий исполнитель работ" при боковом подключении штробится стена по диагонали да еще и вверх (до конца радиатора), при нижнем подключении штробятся только 2 рядом стоящие трубы от пола к радиатору (до 20 см). Поротерм 44 не хочу штробить. К тому же у FTV есть встроенный термовентиль, к нему самостоятельно можно купить и прикрутить головку Неа ... вычитал, одна половина форумских сантехников работают с ТЕСЕ, другая с Рехау ... вне форума работают с Рехау. Мне как бы все равно обе фирмы хороши. 1. до 2 метров 2. Точки: 1. Основная кухня, 2. Летняя кухня, 3. Гараж, 4. Умывальник, ванная, душевая кабина на 1-м этаже, 5. Умывальник, ванная, душевая кабина на 2-м этаже, 6. Умывальник в туалете 1-го этажа, 7. Умывальник в туалете 2-го этажа. Если Вы уточняете хватит ли бойлера на 120-150 л - хватит. В прошлом году читал тему, по-моему автор Сергей84, где он объяснял с примерами по объему бойлера. Понятно, что если к Вам приедет с десяток гостей и все захотят помыться, то маловато будет, а во всех остальных случаях бойлер должен справиться. Только в топочной, смотрел документацию, объем топочной позволяет установить котел мощностью до 35 кВт Добавлено через 17 минут Еще не определился окончательно с разводкой труб для отопления. Я склоняюсь к лучевой, где идет цельная труба от коллектора к радиатору, без тройников, по материалам дороже на 10 тыс.грн., но дает 99,9% уверенность, что ничего в полу не потечет. Недостаток такой разводки не цена, а наличие места для коллекторов (на каждом этаже отдельный) и куча труб (на них же еще стяжку лить, она не должна треснуть). Все сантехники (100%), с которыми доводилось общаться, по умолчанию делают двухтрубную систему с тройниками. Делают не потому, что так лучше, а так проще, при одинаковой цене за монтаж, работы чуть ли не в 2 раза меньше! Опять же, в соединениях с натяжной гильзой, резиновых прокладок нет, нечему течь ....Правда, сам не уверен, нужна ли лучевая система)

На отопление: РО - RAUTITAN flex, ТП - RAUTHERM S, на водоснабжение RAUTITAN flex, т.е. все турбы Рехау РЕХ-а, но разного диаметра и назначения. Хотелось бы добавить, почему выбрал отопление радиаторное, а не теплыми полами, ведь оно эффективнее: ноги в тепле, голова в холоде, не пересушивает воздух и пр... Недостатки ТП 1. В сильные морозы РО будет не хватать, придется включать обогреватели; 2. Инерционность - для обогрева дома нужно будет 4-5 часов, т.е. с программаторами не очень будет сочетаться; 3. Прочие критерии (малозначимые): ТП способствует обострению заболеваний ног, если на пол положить ковровое покрытие, он не так будет прогреваться и т.д.. Котел. Конденсационный. Средний срок службы настенного котла 12 лет (я реалист, вечного нет ничего). На моей отапливаемой площади (210 кв.м.) разница в цене между обычным котлом и конденсатником может окупиться, а может и нет. В доме на 150 кв.м. конденсатник не нужен. Одноконтурный. К нему будет подключаться бойлер (комфорт по горячей воде) косвенного нагрева на 120-150 л, в 90-95% случаев его хватит. Особо не горю желанием покупать бойлер на 200-300 л, ведь этот объем воды должен быть постоянно горячим (опять же дополнительный расход газа). Напольный или настенный, до конца еще не определился, точно так же и с производителем (Vaillant, Buderus, Viessmann)

У Вайлантов (напольных котлов) теплообменник не из чугуна. Оснащение Vaillant ecoVIT exclusiv:- Теплообменник из нержавеющей стали со змеевиковыми газоходами, теплообмен по противоточному принцип

Я предпочитаю полностью со всем определиться, но раз просите, опишу в общих чертах, может и Вы что-нибудь со своей колокольни подскажите, ведь со стороны виднее. Мои данные такие: 210 кв.м. отапливаемой площади, проживать будут 2 поколения. Основное отопление - радиаторное (далее РО). В коридоре 1 этажа, на кухне, в ванных комнатах, туалетах и постирочной - теплый пол (далее ТП), который служит больше для комфора. Под каждым окном радиатор + по радиатору в ванных комнатах 1 и 2 этажей. Канализация. Трубы -Ostendorf (качество прежде всего), уклон канализации 1,5-2 см на 1 м.п. Диаметры для стояков 110, для раковины, ванной и душевой кабины 50 (больше не вникал, честно). Отопление. Радиаторы - стальные. Если кратко, они бывают: стальные (быстро нагреваются - быстро остывают), чугунные (долго нагреваются, долго остывают), алюминиевые (говно, ИМХО), биметаллические (из алюминия и стали). В частном доме давление воды малое, посему подходит любой вид. Преимущество стальных радиаторов в совокупности с программатором для котла очевидное: в заданое время (при возвращении домой с работы) они быстро нагреют дом ... с 18 до 23 градусов (к примеру), а это существенная экономия на отоплении, зачем температура в доме +22 +24, когда дом пустой?! Производитель Керми FTV (нижнее подключение, в них уже есть встроенный термостатический вентиль, на который накручивается "головка" для регулирования температуры в помещении), 22 тип, под лестницей 11 тип (они уже, чтобы было удобнее заносить габаритные вещи на второй этаж). Трубы бывают из: полиэтилена, меллопластика, полипропилена (кака ИМХО). Сшитый полиэтилен (РЕХ) лучше всего, основные производители Рехау и ТЕСЕ. Не вникая в дебри, сшивка на молекурярном уровне ... вобщем тип "а", то есть РЕХ-а. Выбор пал на Рехау РЕХ-а.

Разве мощность котла не регулируется? Меньшее потребление = меньший расход газа. Есть ли значительное преимущество между напольным и навесным котлом (понятно, что у первого теплообменник больше в объеме). В каких случаях покупают напольник? В моем случае это будет пустой тратой денег?

Начали за здравие, закончили за упокой Вы меня не правильно поняли, в своем посте я указал "потом меня переубедили взять конденсатник Vaillant ecoTEC plus VU 306/3-5." Будет конденсатник. Вопрос был о производителе ... но Вы уже ответили. Мощность не для отопления, а только для ГВС !

В прошлом году, в одной из веток читал, есть негласное правило, на 1 кв.м. отапливаемой площади считают мощность 1 кВт. Мне, на 210 кв.м. и 24 кВт для отопления хватает с головой, но оборудование не должно работать на 100% от своей мощности, поэтому. Это как в автомобиле, по городу объема 1,4 хватает, но бывают периоды, когда нужно и 1,6-1,8 .... Но изначально вопрос стоял не в мощности котла, а в производителе... За последние 2-3 года Вайланты часто ломаются или нет?

Шутите... В доме будут проживать 2 поколения, соотвественно 2 санузла ... расход воды (иногда одновременно) будет большой, поэтому не менее 28 кВт

Мощности для моего дома хватит и 24 кВт, 28 кВт - чтобы подстаховаться.....а 30кВт - поскольку конденсатника на есть либо на 24, либо на 30. Я уже подумывал о Будерусе, вот только цена отталкивает..... ведь это всего лишь котел, да и площадь у меня не 300-400 кв.м, а 210!!!!

Еще не описывал, по материалам расскажу чуток позже, потому как на 100% не определился! Вернее с материалами определился, а вот с разводкой и котлом выбираю один из двух вариантов.

Чего бы я не сделал в следующий раз, вернее, что бы сделал так это заставил штукатуров просеивать песок (пускай даже с доплатой). В нем попадаются камни, грудки земли ... которые приходилось выдалбливать из стен подвала (в моем случае только в подвале) и заделывать раствором. Я специально не рассказывал о штукатурке по газоблоку (чтобы на меня не обижались), та как не люблю этот материал, и оказывается не только я. Если Вы до сих пор не выбрали материал стен, то прочтите мнения признанных специалистов форума: ссылка, ссылка, ссылка Пишу это не для того, чтобы раскритиковать данный материал .... если бы мне кто-то в свое время показал о реальных недостатках Поротерм 44, то никогда бы из него не возводил стены дома. В целом, я доволен штукатурами, они делают ровные стены, погрешность составляет 0,5-1,5 мм на 2,5 м (в труднодоступных местах), их почти не контролировал (была накладка с электриками и слаботочкой) Добавлено через 1 час 15 минут Сантехники. Об этом мало кто говорит и мало кто вникает......Еще с июня месяца задумывался об ОВК (далее - отопление, водоснабжение, канализация), поэтому подбирал исполнителя работ заранее. Попытка № 1. Друг делал себе ремонт в квартире, бригада была из западной Украины, качество работ хорошее. Встретился я со "спецом по сантехнике", работы по ОВК делает сам с напарником (без посредников и пр.). Цена за работы приемлемая - 25 тыс.грн., НО котел посоветовал Термет (польский, который, по его мнению, лучше немецкого Вайланта), трубы - металлопластик Киссан (которые, по его мнению, лучше Рехау и ТИСИ), дальше интереснее .... компьютера у него нет, чтобы сбросить спецификацию, материал он сам закупает.... не сошлись. Попытка № 2. Позвонила Ольга, предложила сантехника, который у нее делал ОВК. При встрече оказалось, что он делает разводку из ППР (полипропилена), пускай даже дорогого .... но я этот материал не хотел, компьютера тоже нет ....... я даже не узнавал стоимость работ, не подошел кандидат. Попытка № 3. У соседей (побогаче) мастера доделывали полив газонов, встретились. Разводку делают трубами Рехау, есть свой инструмент, стоимость работ порядка 30 тыс.грн. Попросили составить спецификацию, НО перед этим я уточнил, имеют ли скидку на материалы, ответ - да, 25% + договорились, если я найду материалы дешевле буду закупать сам. Когда сбросили спецификацию - я офигел, как оказалось цены по прайсу Рехау без скидки. Для сравнения, один форумчанин предлагал трубу RAUTHERM S 17х2,0 по 12,00 грн/м.п., мне (при закупке материалов на сумму 100 тыс.грн) - по 17,38 грн. Этот же форумчанин сказал, если я буду закупать материалы, то мой сантехник откажется от выполнения работ. Так и случилось ... Чтобы заказчику не так резала глаза стоимость работ по ОВК, в среднем это 30 тыс.грн, сантехник дополнительно имеет 15-30 тыс.грн (в зависимости от материала) на закупках. ИТОГО 40-60 тыс. на объекте. Можно даже сказать, что это аксиома. Попытка № 4. Договорился с форумским сантехником, но у него до октября все занято, заказы. Перед началом закупки материалов выяснилось, что трубы нужно укладывать при температуре в доме не ниже 10 градусов, время работ порядка 3 недель. Весь дом нужно отапливать + желательно залить стяжку (это еще 3 недели) и дать ей высохнуть. Поэтому было принято решение перенести работы на весну. P.S. Если бы все так долго не затянулось с электричеством, то ОВК сделали бы в этом году.

Добрый день. У меня сейчас стоит задача подвести газ к дому, для этого заказали проект, в котором нужно указать марку котла. Отапливаемая площадь 210 кв.м. Раньше я определился на обычном котле Vaillant atmoTEC plus VU 280/3-5 с бойлером на 150 л, потом меня переубедили взять конденсатник Vaillant ecoTEC plus VU 306/3-5. Все бы ничего, но у одних соседей Вайлант вышел из строя, не советуют его брать .... отцу знакомые сказали, что тоже были проблемы с этим производителем. Вопрос к спецам, у Vaillant сейчас и правда качество котлов изменилось в худшую сторону? Тогда какой выбрать?

Всем советую прочесть несколько первых страниц темы "Как сделать качественную штукатурку", в ней все доступно описано. ИгорьИра, уж кого, а Вас в этой теме я видел неоднократно. У себя в доме старался делать, как описывал признанный специалист форума мастерок. Спасибо за Ваш опыт, надеюсь, что все у Вас простоит еще не один десяток лет, но есть общепринятые правила, прорядок работ что ли. На все бетонные участки моего дома ушло сетки аж 70м2*10,5 грн=735 грн. (копейки). По маякам, когда правилом ровняют стену, то оцинкованный слой на маяке может повредиться, от этого - ржавчина, она мне или другим застройщикам нужна?! Зачем гадать появится или нет -вытящили маяки, заделали раствором и забыли.

В земле, труба подземного ввода КОПОС, длина кабеля 60 м. У меня по факту подключено 10 кВт, планирую докупить мощность. Судя по ответу 4486, то 17 кВт, правильно? (80А*220В=17,6кВт)

Добрый день. Имеется вводной медный кабель ВВГнг 4*16. Какая максимально допустимая по нему нагрузка 17 кВт или 21 кВт??? Программа "электрик" считает одно, в таблицах указанно совсем другое (или не туда смотрел ).

4. Выравнивание (штукатурка) стен (фото 1-5). После выравнивания маячки убираются для предотвращения появления ржавчины. Мои штукатуры убирали везде, даже в санузлах (где будет ложиться плитка). 5. Перетирание стен (фото 6). Непосредственно фотографий перетирки нет, но смысл заключается в том, что после штукатурки, на стенах остаются небольшие неровности, ямки. Чтобы сделать ровную поверхность эти недочеты убираются путем нанесение более жидкого раствора, который заполняет все пустоты. Перетирание делается на следующий день, после штукатурки (так перетирать тяжелее, но исчезает риск повредить сырую стену) , когда стены подсохнут. Перетирание не делается в санузлах, наоборот, там небольшие ямки, насечки нужны для лучшего сцепления плиточного клея со стеной.

Перед тем, как штукатуры приступили к выравниванию стен, я с ними закупил все необходимые материалы. Практически все покупалось в Эпицентре, кроме песка (хотя, его тоже заказывали ребята). Мне было все равно что и откуда завозить, главное условие - качество работ, чтобы мне потом не сказали: "А Вы не то купили....А мы просили другое" и т.п. Порядок работ 1. На бетон (ФБС или монолит) в обязательном порядке набивается сетка (фото 1-3). В моем случае в подвале использовалась сварная оцинкованная сетка, диаметр очка 2см*2см. Для керамических блоков, кирпича сетка не набивается. 2. Выставляются маяки (фото 4,5). Они крепятся к стене гипсовой штукатуркой Knauf. Расстояние между маяками до 2,5м, НО чем чаще выставлены маяки, тем ровнее будет стена. 3. На стены делается "набрызг", так называется смесь цемента и песка (фото 6-8). Набрызг применяется для лучшего сцепления штукатурки со стеной. Как правило он наносится за 12 часов до выравнивание стен.

Рабочая сила, цены.... Попытка № 1. Немного раньше я рассказывал, что общался с западенцами, которые и заборы муруют и электричество проводят и штукатурят стены по 55 грн/п.м. (all inclusive) ..., в общем не подошли. Попытка № 2. Форумский Мастерок с ценой по 45 грн/п.м. еще с мая месяца был занят до конца лета. Попытка № 3. Сотрудник моего отца предложил штукатуров, которые в прошлом году оштукатурили ему весь дом по цене 35 грн/п.м. Узнав цену, я улыбнулся, мол какая цена, такое и качество (мне дешевые и хорошие мастера еще ни разу не попадались). Поехали смотреть дом, я был приятно удивлен, ребята с Ровенской области (кажись), качествено выровняли стены!!! Цена такая, потому что нет посредника/бригадира и прочих добрых людей. Штукатуров мы выбирали еще в мае месяце, рассчитывали, что за июнь нам сделают электрику, а в июле оштукатурят стены, но они были свободны только с августа, решили месяц не терять, поискать других Попытка № 4. Позвонила Ольга, предложила своих мастеров по 40 грн/п.м., ребята были свободны с июля, с ними и договорились. Только вот работы фактически начались с августа (от судьбы никуда не убежишь :lol:), поскольку долго делался проект по электричеству да и монтажники очень затянули свою работу.

В независимости от способа нанесения штукатурки (ручной или машинный), ее применяют: 1) во влажных и холодных помещениях (в санузлах, неотапливаемых подвалах, гаражах, крышах) только цементно-песчаную (в состав входит цемент и песок); 2) в сухих, теплых помещениях (коридор, комнаты, кухня и пр.) гипсовую или цементно-песчано-известковую (еще ее называют цементно-известковая, песчано-известковая, в состав которой входит цемент, известь, песок) штукатурку. Какой тип штукатурки лучше: гипсовая или известковая каждый решает для себя сам. Поскольку стены моего дома возведены из натурального материала (кирпич, керамические блоки), то мой выбор пал на известковую штукатурку.

У меня потолок будет подшиваться гипсокартоном (горючий материал). Поэтому, где проходит много трасс (в коридор выходит по отдельной линии из каждой комнаты + из кухни много линий) кабель был взят в металлорукав. Теоретически, можно было все трассы (коридора) провести по стене (тем самым сэкономив на металлорукаве + в штукатурке кабель не горит), НО их нужно было бы опускать ниже уровня гипсокартона да и возможны пересечения кабеля. А вдруг, я со временем, в коридоре захочу повесить какую-нибудь картину, а там низко опущены трассы?! По штукатурке, еще не успел дописать, не переживайте за ее экономию .... я тоже так считал, но, как выяснилось, она стоит копейки, а стоимость работ (не зависимо от толщины штукатурки 3-4-5 см) одинаковая.

И я :lol:)))