XL.pro

off top Начиная от типа кабеля, количества жил (4 или 5), способа прокладки.... Из моего опыта: - при подземном вводе кабель нужно укладывать по кратчайшему маршруту, чем меньше длина кабеля, тем меньшее падение напряжения; - нельзя вводить в дом в одной гильзе электрический кабель и подачу воды со скважины/колодца (минимальное расстояние должно быть 50 см). Я так понимаю Вы это все "набросаете" на бумаге?! Всех мелочей не возможно предусмотреть, но многих ошибок/переделок удастся избежать.

У меня похожая ситуация, но сейчас бы не пожалел денег на дизайн проект. Он не обязательно должен быть дорогим и для "дизайнерского ремонта", но сэкономил бы много времени и сил. Точно так же, если бы был проект по ОВК, я бы вход в котельную запроектировал с улицы, сделал бы помещение не 5,2 кв.м., а 10-12 кв.м., потому, что котельная это не только газовый котел, но и бойлер, гидроаккумулятор, ТТ котел (условно), водоочистка!!!, обвязка и т.д....

Смотрите на ситуацию НАМНОГО шире. Проект по тому же электричеству не ограничивается размещением розеток в пределах отдельных помещений ....он начинается от ввода кабеля в дом и заканчивается сборкой щитов. Кроме того, проект в первую очередь будет полезным самим застройщикам, которые смогут проконтролировать проффи-электриков)))). Научитесь отличать "гипер-задротство" от "гипер-недальновидности".

Впервые вижу, чтобы 27 летний новичок форума разложил все по полочкам. Респект. Здесь единицы осознают (решаются написать), что начинать строительство дома нужно с дизайнерского проекта: выбрать мебель, разместить ее, и исходя из этого подбирать размеры помещений. А уж потом заказывать рабочий проект со всей инженерией. От себя добавлю. Еще на этапе возведения фундамента не пожлобился и купил бы: лазерные уровень и рулетку, этим самым сэкономил бы кучу времени и потраченных нервов.

Товарищи ша, всему свое время! Рассказать есть что, написать некогда. На выходных сделаю фотографии и продолжу тему.

Раз никто из спецов не ответил .... О подложках в этой же теме на первой странице: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=195545&postcount=20 Самые лучшие подложки под ламинат:тихий ход и пробковая. В феврале присматривался к пробковой, НО минимальной толщиной 5 мм, поскольку 2-3 мм "ломаются, крошатся" в руке (пощупайте в живую в гипермаркетах), поэтому приобрел тихий ход, вопрос цены сыграл решающую роль.

Замечательные у Вас коллеги, вместо того, чтобы стремиться к лучшему - осмеивают))).

Да, распущен, концы кабеля как бы чистые, но есть возможность его укоротить (подрезать), вечером проверю.

Попробуйте еще раз внимательно прочесть пост azeff .

Причем здесь марка и производитель?! ВВГнгд Одесскабель. Проверил трассу прокладки - гвоздей не обнаружил, откуда утечка?!

Возможно с помощью рисунка будет более понятно. На участке АВ (автоматический выключатель) - РК (распределительная коробка) все ОК. При соединении РК => К (котел) + РК => О (очистка воды) все ОК. Но как только к этим ответвлениям подключить еще и Р (резервную линию) - срабатывает УЗО, причем исключительно во время соединения "ноля", при соединении "земли" и "фазы" - тоже все ОК. Судя по всему пробой изоляции или есть еще версии?

Я услышал Вас о "пробое изоляции". У меня в котельной над этим (запасным) кабелем плитка, срывать ее точно не буду, поэтому и спрашиваю, пробой изоляции единственная причина???

Завтра тщательно проверю. Правильно ли я понимаю, УЗО срабатывает, когда идет утечка тока, значит на этом участке кабеля повреждена оболочка и изоляция? Других причин нет? Прозвонка кабеля ничего не даст?

Доброго времени суток. У меня следующая ситуация: в котельную заходит отельный кабель 2,5 мм2, в распредкоробке расщепляется на 3 линии - котел, водоочистка, резервная (где торчат провода, розетка не установлена). Как только соединяю "нули" подачи и резервной линии, сразу вырубает УЗО в щитке, в чем может быть проблема и как ее устранить? Заранее спасибо. P.S. Все остальные ответвления работают исправно, ничего не выбивает (соединял с помощью wago).

Думал над советом Borisg, возможно так и сделаю при проектировании кухни. Для шкафа переживаю: вдруг что-то пойдет не так, 1-3 мм отклонений и полки будут установлены криво, ведь отверстия уже готовы, а так можно на месте исправить (подогнать). Или зря переживаю? Шкант усиливает конструкцию, спору нет. Многие используют его как дополнение к евровинтам (конфирматам) Но для максимальной точности сверления необходим "кондурктор", без него вряд ли я просверлю отверстие под углом 90 градусов. Сейчас рассматриваю вариант соединения на конфирматы по 3 шт с каждой стороны полки (как написал vladst).

Kirill_Dnepr причиной образования накипи большей мерой является качество воды - так называемые соли жесткости, которые нужно устранять. Для этого делают анализ воды, устанавливают систему водоочистки. Тогда и стиральная машина прослужит дольше, меньше будите чистить ванную, душевую кабину от известкового налета, а котел и чайник - от накипи и т.д. По поводу рециркуляции и ее экономии нашел цитату профильного специалиста. 50 куб.м/ год * 7 200 грн = 360 грн./12 мес = 30 грн/мес. Адаптировать рециркуляцию можно поставив таймер - расходы уменьшатся, но не бегать по нескольку раз в день включая/выключая ее. P.S. Ничего не имею против экономии, только "за", но в разумных пределах. Основная экономия - утепление, утепление и еще раз утепление!!! Стоимость газа 7200 грн/тыс.куб.м по курсу 22 (грубо) = 330 у.е. - вполне рыночная цена. Другое дело, что гривну обесценили почти в 4 раза - так это отдельная тема ... P.S. Ничего не имею против экономии, только "за", но в разумных пределах.

Нет, я так не полагаю. Удаляться не нужно.

Вы написали о способах экономии газа, я - об экономии финансов в целом. Построить дом в 240 кв.м. (отапливаемых), проживать вдвоем, 2 раза в день бегать включать рециркуляцию на 2 минуты - на любителя)))

Читаю Ваши посты - все правильно пишите ... Тогда для экономии финансов логичнее было бы написать: "Зачем строить дома площадью 200-250-300 кв.м, если в них будут жить 2-3 человека?!"

Накипь большим образом зависит от качества воды. Возможно нужно установить систему водоочистки?!

Вы имеете ввиду сверление отверстий под рафиксы?

По размерам. 1. Толщина ДСП - 18 мм, возможно для дальнейшей мебели выберу материал потолще. 2. Глубина шкафа - 650 мм, у него такое расположение, что при входе в комнату взгляд упирается в радиусную стойку и 700 мм визуально сделает шкаф более громоздким. 3. При ширине ящиков 600 мм, ширина проема 626 мм, смотрел видео, в котором было сказано, что для установки телескопических направляющих нужно 26 мм свободного места. 4. Чтобы ящики свободно выдвигались и не цеплялись за раздвижную систему, ширину первой секции спроектировал уже, чем остальных двух: 626 мм - 703 мм - 703 мм. 5. Высота подиума 100 мм Есть ли критические ошибки? Вопросы: 1. Как лучше сделать радиусные полки: заподлицо с радиусным уголком или меньше? 2. Шкаф полностью собирается в горизонтальном положении, а потом поднимается? При высоте шкафа 2,7 м может быть зазор между его задней стенкой и стеной. Для устранения зазора необходимо шкаф "положить" на стену. Или уклон делается с помощью регулируемых ножек? Озадачили Вы меня. Посмотрел видео, как устанавливаются рафиксы и начинаю понимать, что помимо инструмента нужно набить руку, ведь точность отверстий должна быть до мм, а подобного опыта у меня нет.

Я понял, Вы сделали две вертикальные стойки, поэтому соединения не видны с внешней стороны. Добавлено через 2 минуты Почему плюетесь? Добавлено через 4 минуты Разве 18 мм толщины ДПС не достаточно? Или дело во внешнем виде?

В чем сложность, объясните?

1. Сейчас бы делали заднюю стенку (вверху и внизу) из ДСП или цельного ДВП вполне достаточно? 2. Другие способы соединения не рассматривали? При сборке на конфирматы будут видны заглушки на радиусной полке (имхо не очень красиво). Был в Леруа Мерлен, так там все шкафы-купе собирают с помощью рафиксов, мне понравилось. 3. Я изначально запланировал глубину шкафа - 65 см, чтобы вещи не цеплялись за раздвижную систему.