DEN24

По ходу и с конька и с фронтонов задувало... Плюс к тому что перечислили выше ...кору с дерева снимать ...между металлом и деревом нужна изоляция

Вы хотите Керамическую... Битумную... Цементно-песчаную... Металло... ???

О_О... Коньковая лента вообще присутствует? Если есть фото в районе конька и фото собственно кровли с улицы выложите плиз.

Антиконденсат Вам в помощь... он как раз предназначен для такой кровли. Мембрану так же можно, но она будет выполнять половину своих функций.

Гидробарьер однозначно убрать. Это пленка для не утепленной кровли. Или сдм или ветро. Толщина утепления 200мм это минимальный минимум (250-300мм) Кстати по протечке в области мауэрлата... Между бетоном и деревом должен быть гидроизолятор и при его отсутствии конденсат и по этой причине может скапливаться т.к. теплопроводность этих материалов разная.

Якщо тільки дивитись вартість кв.м. то доволі невелика різиця. Є ще добірні елементи (конькова черепиця, вітрові, вентиляційні і тд) вартість яких доволі суттєва і в залежності від складності конфігурації даху може складати приблизно від 20% до 50% і ... вартості рядової черепиці. Тому потрібно рахувати повну індивідуальну комплектацію конкретного даху з усіма нюансами. А також порівнювати їх. Кожен майстер оцінює свою працю індивідуально... Дуже абстрактні ціни. Що входить у вартість? Які роботи виконуються... Яка складність даху... Умови роботи і тд.

Не набагато більше дерева. Якісні мембрани повині бути незалежно від покрівельних матеріалів. Дорожча, тому що більш трудоємна. Більші вимоги до якості дерева, робіт по монтажу крокв'яної системи, самої черепиці, вузлів. Дуже складно порівнювати ці два види покрівельних матеріалів тому що це зовсім різні рівні по якості, строку служби і тд.

Во время дождей может и ни чего не произойдет... Снег, который лежит на таких кровлях довольно долго, днем будет подтаивать. Талая вода попадает под снежный сугроб и выдавливается им же в том числе под продольные стыки м/ч. Ночью вода будет замерзать, при этом увеличиваясь в объеме со всеми вытекающими... Лужи, которые образуются в снежных проталинах, так же будут замерзать и оттаивать, негативно влияя на крепеж м/ч... Не знаю, как будет работать герметик (особенно при высоких температурах на м/ч летом), а кровельные саморезы через несколько сезонов превращаются в гвозди... Металл как материал конденсатный... Зимой/летом возможно все будет ок, а в межсезонье будет много воды. Роса, изморозь на траве - это все образовуется и на м/ч в бОльших количествах., вернее на обратной стороне м/ч. Кстати, в Вашем случае под м/ч гидроизоляционной пленкой использовал бы антиконденсат. Летом не исключаю, что воды не будет, а зимой в снегу образовуется много воды)).. На кровлях с 30-градусным уклоном воды нет (или она в не значительных количествах)... даже под сугробом...

Не буду даже спорить)), потому, как вы выразились, опыта и знаний... и тд. Скажу лишь, для размышления, вода имеет не только жидкое состояние... Если так уверены в своей правоте, то заключите с ТС финансовое соглашение, что при выявлении каких либо проблем в данной конструкции, которые проявились в следствии ... ... "ваших советов" компенсируете затраты на их устранение... Видео из рашки для ТС Вода, м/ч, малый угол...

Во первых, при малых углах в стыках возможна протечка. Во вторых конденсат на обратной стороне будет не взирая на то что это открытая терраса. В третьих в прогибах волны м/ч будет постоянно стоять вода. Так что или фальц/профнастил, або поднять угол наклона кровли и накрыть м/ч.

ЕСть такой продукт... битумокерамика)))

Как бы там не было, но хамить зачем... Тем более новичку

Самое главное, что бы прямых протечек не было, а с конденсатом можно справится. Он образуется на всех кровлях, где то меньше где то больше. У Вас не конденсатный материал кровельного покрытия. Гвоздь из металла (Капитан очевидность)))... у него на роду написано конденсировать))) Когда хорошо утеплитесь и начнете топить дом в подкровельном пространстве будет воздушная тяга которая при возникновении конденсатов будет сразу выдувать возникшую влагу. Это процесс... Хотя я сомневаюсь что после утепления там вообще что то будет образовываться. И не забыть качественно организовать вентиляцию подкровельного пространства.

Визуально эти черепице на кровле будут смотреться довольно одинаково... Что бы Вы не выбрали это будет выбор качественного материала. У Креатона есть одно преимущество в том, что у черепка двойной высокий замок это дополнительная защита от задувания/протикания и монтажа на критично малых углах наклона кровли. Но и сложность монтажа возрастает... За счет не значительного люфта в замках возрастают требования к пиломатериалам и выполнению работ. Это касается и монтажа черепицы Якоби.

От людей все зависит... Нормальные люди, нормальная фирма, нормальная продукция...

Под холодный чердак любая мембрана подойдет и все работают как гидробарьер...

Потому что для борьбы от конденсата на конденсатных материалах должен быть образован нормальный вентиляционный поток. Т.е. 40-50мм между мембраной и обрешеткой по всей площади мембраны. Материал у мембраны выводит влагу из утеплителя равномерно по всей площади... При нормальной подкровельной вентиляции тот конденсат который образовуется сразу выветривается, на мембрану могут попасть незначительные капли которые так же выветрятся... А по схеме с бруском мало того что продух маловат, что дает конденсатам накапливаться на кровельном материале, но и мембрана нормально работать не будет т.к. ближе к стропилам продух уменьшается в ноль... Соответственно в утеплителе уже будет накапливаться больше влаги... И тд.

Вы не внимательно читали, то что я написал... Конструкция с брусом посередине изначально не правильная т.к. воздушной вентиляции будет не достаточно и при таком варианте не решается задача достаточного утепления... Если думаете обойтись 150мм утеплением, то это очень мало... Как только затопите зимой мансардный этаж все увидите сами... При недостаточном утеплении, чтобы не допустить возникновения конденсатов в утеплителе надо ооочень много топить... По старому ДБН для мансардных этажей утепление должно быть от 198мм при 100% сухом состоянии материала... Такого состояния на мансарде не бывает зимой... Но и ДБН начало 2013года...

Однозначно гидробарьер необходим. В виде гидробарьера должна быть диффузионная мембрана и только мембрана. Металл это конденсатный материал, поэтому без мембраны не обойтись. Необходимо организовать вент зазор между мембраной и обрешеткой (40-50мм). Приток и отток воздуха тоже должен быть организован. Приток от карниза, отток через конек. Если нет возможности желания и тд переделать с демонтажем, то как на рис. выше было показано крепить мембрану от карниза к коньку между стропил, закрепив бруском. Мембрана не натягивается. Никаких брусков посередине. Это гемор, но мембрану надо вывести к карнизу. И еще... Хотите мало конденсата=хорошее утепление. (от 250мм... ваты).

Как для меня стремная конструкция свесов... Конечно архитектору виднее, но при таком большом выносе, особенно там где Вы указали, на мой взгляд более прочной была бы конструкция при которой балки перекрытия опираясь на мауэрлат выходят за периметр дома, образуя свес, а угловые выносы делал бы из сдвоенных балок...

Все верно. Коньковая лента больше припятствует вентиляции Поэтому у Брааса помимо КЛ есть вентиляционные черепичины и аэраторы под них других производителей и snitsar верно предлагает ставить аэратор для м\ч, тогда и вопросов не возникнет.

Лучше установить коньковую ленту... Или тип 2, с перфорацией на металле или на основе геотекстиля, тогда движение воздуха в подкровельной вентиляции не препятствуется. И от птиц и от насекомых тож защищает. Когда дом топится, то в подкровельном пространстве создается такая тяга, что задувание снега не грозит. Как задует так и выдует. Кста, мамбрана перекинутая через конек, будет работать как мембрана в том случае, когда утепление будет до конька, если же утеплитель будет лежать на затяжках (потолок мансардного этажа), то свойства мембраны ухудшаются и она работает как обычный гидро... В этом случае мембрану в коньке нужно прорезать т.е. сделать продух. Или до накрытия кровельным материалом в районе конька из мембраны сделать т.н. капюшон.

Уж лучше взять добротный ЦПЧ, чем бюджетную керамику... КЧ очень разная бывает, очень... С хорошей геометрией замков, плотная, тяжелая с определяющим количеством циклов для нашего региона стоит далеко за 10 евро... По технологии "предварительных ласк"с глиной до формовки ой как много. Прелесть цпч как и любого бетона в том, что он чем дольше стоит тем прочнее становится (до определенного момента конечно...)

Ruukki гарантию дает на этот металл 40 лет... срок эксплуатации должен быть еще больше

Остаток четыре листа...