sov1178

Кстати, а чем отличается черная, от синей? Мне когда я заходил рассматривал такие трубы на питьевую воду настойчиво предлагали синюю?

Наверное зависит от фундамента, наличия подвала/цокольного этажа и его ГИ. У меня, например, лента мелкозаглубленная, поэтому всю воду хочу отвести. Если бы были сваи, наверное не парился бы...

Оо! Мы уже по ценам Киев обогнали... Я так понимаю у каждого РЭСа свои расценки? Или это очередная попытка срубить бабла?

Приветствую всех! Подскажите по канализационным трубам. Сегодня зашел посмотрел разные - есть Европласт (Украина, зеленые внутри), Экопласт (Украина), Ostendorf (Германия) и кажись Valroom (Украина-Румыния). Немецкие заметно толще, но и дороже. Есть ли смысл переплачивать за них (в принципе труб у меня не много)? Имеет ли значение чем делать фановый стояк (может его трубой попроще сделать)? Еще вопросик по ГВС/ХВС. Думаю сделать по коллекторной схеме. На рециркуляции потребуются балансировочные вентили - можно ли поставить радиаторные Danfos из серии RLV-S или они только для систем отопления и на воду их низзя (почему-то нигде не написано об этом)? Кстати, а какие коллекторы обычно используют на воду (в смысле каких производителей, чтобы подешевле из нормальных )? Заранее спасибо! P.S. С отоплением небольшая пауза - никак не могу решить некоторые вопросы по котельной (не сантехнические ), как решу выставлю на Ваш суд обвязку ...

Типа очередное покращення ... Вопрос по теме. Был сегодня в РЭСе узнавал за свет. Дают бесплатно только по 3кВт (это без ТУ/проектов/гемора). Понятно, что это несерьезно. В связи с этим два вопроса: 1. Пытался узнать какие автоматы обычно ставят если подключение 3ф 10кВт - молчат как партизаны - типа все только после получения ТУ. Кто сталкивался поделитесь опытом на сколько обычно автоматы - 20А или все же 16А ? А то думаю сколько просить (так, чтобы не написали в ТУ построить днепроГЭС , но в то же время, чтобы не получилось, что вроде и три фазы, и мощность есть, а геморно из-за того, что по фазам ограничения). 2. Как лучше поступить - получить ТУ, а потом ежели там запроектируют что-то нереальное искать "подходы" к РЭСу или сразу поискать, чтобы запроектировали все по нормальному? А вообще дурдом - я хочу купить товар (мощность) и стать постоянным клиентом (покупая эл-во), и чтобы узнать цену, мне нужно еще просто так заплатить деньги (за ТУ), я могу понять если бы речь шла о точной сумме, но порядок цифр выяснить это ведь не так уж и сложно... Да, ТУ = 1500грн, проект = 1500грн., далі буде...

Я думал у себя сделать попроще - песком выровнять поверхность, потом утеплить ЭППС, потом мембрана, потом песок (или граншлак), сверху ФЭМ. Учитывая практически полное отсутствие нагрузки на ФЭМку на отмостке думаю такой вариант допустим. Профилированные мембраны из ПВД бывают шириной 1.5м - думаю Вам как раз подойдет. Ага есть такое. Поэтому у себя подумываю о варианте песок, ЭППС, изоспан Д (или ПЭ пленка 200мкм) в два слоя, сверху щебень (совсем бюджетно) или песок+ФЭМ/песчанник (типа по багатому :D).

Вы специально проводили опыты/расчеты? А для чего нам это? Каким боком то теплоемкость здесь? Ну что ж, последний раз расскажу и более время тратить свое на Вас не буду. Рассмотрим термометр в помещении с окном (стены идеальные, а ИК лампу нам не надо, тем более, как заявлял уважаемый mgerbut, правда откроется если "мерять скорость охлаждения после того, как лампу выключить"). Воздух имеет очень низкую теплопроводность, поэтому потеря энергии помещением (а стало быть и падение показаний температуры термометра) может происходить в следствии конвективного переноса тепла воздухом, а также в следствии потери энергии с излучением. Для начала заметим, что предметы имеющие температуру менее 100С согласно закону смещения Вина излучают волны с длиной волны длиннее 0.002898/373К = 7.77мкм. Для такого излучения обычное стекло не прозрачно (коэффициент поглощения близок к 1). В пакете с обычными стеклами внутреннее стекло подогревается конвективным потоком воздуха и поглощенным ИК излучением. Мощность ИК излучения можно посчитать по закону Стефана-Больцмана. Для предмета c коэффициентом черноты близким к 1 при температуре 20С она будет 5.67*10^-8 * 293К^4 = 417Вт/м2. Тут же следует отметить, что интенсивность излучения растет пропорционально четвертой степени от температуры, а степень черноты стекла в ИК диапазоне близка к 1. Теплопроводность стекла 0.76 - достаточно высока (в сравнении с другими элементами рассматриваемой системы) и ее можно не принимать во внимание (в первом приближении, т.к. чтобы получить перепад температуры с разных сторон 4мм стекла в 1К нужно чтобы тепловой поток через стекло был порядка 200Вт/м2). Внутреннее стекло будет излучать энергию в сторону наружного стекла практически с такой же мощностью, как посчитано выше (реально немного меньше, т.к. теплопроводность стекла хоть и достаточно велика, но все же конечна), ибо коэффициент поглощения ИК излучения такой частоты стеклом более 0.98. Воздушная прослойка прозрачна для ИК излучения, в результате энергия от внутреннего стекла будет передаваться наружному по такому же пути и излучаться далее. Если предположить, что на улице -22С, то со стороны улицы будет поступать 5.67*10^-8 * 251К^4 = 225Вт/м2. Т.е. путем излучения будет теряться 417-225 = 192Вт/м2. Это эквивалентно R=(293К-251К) / 192Вт/м2 = 0.22 м2К/Вт. Прочие пути передачи энергии (конвекция, теплопередача через дистанционную рамку) будут только ухудшать этот параметр. Наш параметр хуже ГОСТовского т.к. мы не учитывали тепловое сопротивление стекла, кроме того любая система стремится к равновесию, поэтому температура внутреннего стекла будет меньше комнатной (20С), соответственно и излучать оно будет меньше (чтобы подсчитать точно надо составить уравнения и решить их - думаю уважаемый mgerbut сделает это, чтобы таки доказать, что тепла с излучением уходит очень мало ;)). Но и так понятно, что потери тепла с излучением очень велики. Теперь о том, как работает низкоэмиссионное покрытие. Наружная поверхность внутреннего стекла по прежнему поглощает ИК излучение со стороны комнаты, но на внутренней поверхности теперь есть напыление, которое имеет коэффициент эмиссии в ИК диапазоне много меньше 1 (0.06..0.08 согласно ГОСТу, до 0.03 по заверениям от некоторых производителей И-стекла). Поэтому в сторону второго стекла будет излучаться лишь 3..8% от варианта с обычным стеклом. Кроме значительного уменьшения потерь энергии через излучение это приведет к увеличению температуры внутреннего стекла (не забываем, что вся система будет стремиться к равновесному состоянию) и активизации конвективных процессов в пакете. Именно поэтому заполнение аргоном дает ощутимый эффект для пакетов с И-стеклами и очень маленький для пакетов с обычными стеклами: R(4-16-4) = 0.32 R(4-16Ar-4) = 0.34 R(4-16-4i) = 0.59 R(4-16Ar-4i) = 0.66 Подводя итог замечу, что эквивалентное сопротивление теплопередаче не будет одинаковым для разных температур снаружи и внутри помещения в случае применения пакетов с И-стеклами. Что смог объяснил.

Вы бы хоть почитали ссылки, которые я привел... Да и какая физика твердого тела, какое хамство ? Если не знаете основополагающие физические принципы (ИК излучение у Вас не является электромагнитным, тело при комнатной температуре ничего не излучает и т.д.), то Вас в пору послать повторить школьный курс физики, а не просто повысить квалификацию... А про диссертацию было дело, правда тема была про криогенные системы, но гелий кончился в ходе непрерывных покращень в нашей стране...так что не срослось. :wink:

Жесть то какая . Школьный курс физики - все тела с температурой более абсолютного нуля 0К излучают. Причем частота излучения зависит от температуры. ИК излучение бывает разной частоты, для нас достаточно условного деления на длинноволновое (то, что излучается предметами с комнатной температурой или около того) и коротковолновое (солнце, лампа УФО и т.п. предметы с температурой более нескольких сотен градусов). Так что температура лампы и термометра может отличаться и на порядок и на пару ;). Для повышения квалификации изучайте: ИК излучение - ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Обратите внимание на закон излучения Кирхгофа, и такие понятия, как коэффициент поглащения, коэффициент отражения и излучательная способность - многое прояснится. О сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух...

Если вопрос стоимости стоит остро можно попытаться найти ПВХ баннеры рекламные, или на крайний случай полиэтиленовую пленку 200мкм в пару слоев. У меня 32 м.п. отмостки (с учетом нахлестов на углах надо 40кв.м. мембраны) стоимость мембраны выходит 700грн. - вроде не так уж и много, учитывая, что в таком варианте отмостка будет реально долгоиграющая.

Если лампа и датчик имеют температуры одного порядка, то ИК излучение будет от них обоих в одной частотной области. Значит оно будет столь же успешно отражаться напылением от датчика, как и от лампы. Кроме того, способность поверхности отражать эл. магнитное излучение обычно связана со способностью испускать его (чем лучше отражает, тем хуже испускает и наоборот). Учитывая все это не вижу в чем подвох?

Мягкая отмостка. Только лучше не рубероид, а мембрану из полиэтилена высокого давления (такие пупырышками)...

Хотелось бы услышать почему? Расскажите правду, а то ГОСТ 24866-99 думает, что это всетаки правда: R(4-16-4i) = 0.59 м2С/Вт R(4-10-4-10-4) = 0.47 м2С/Вт

Не знаю, наверное этот ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9 ? У меня что-то похожее по участку во всю летает бегает - я в беде?.. Кстати сами жуки дохнут очень хорошо от борной кислоты - у меня ею все обработано (но до личинок в дереве думаю этим методом не добраться).

Гамма излучение и 2.4ГГц это разные вещи. И я очень сомневаюсь, что у дефектоскопа хватит энергетики, чтобы достать вредителей (хотя ежели что-то промышленное). Про фумигацию и рентген совет лучше? Без мозгов можно и от Сенежа кони двинуть...

Сказали "а", говорите "б" - у Вас есть реальный негативный опыт использования их? Расскажите - всем интересно. Может поможете избежать проблем другим. Я вот искал и не нашел негатива по той же Термии (кто-то писал, что щелкает, так стальные у родителей тоже щелкают не слабо). Про свой опыт "общения" со стальными панельными написал. Может правда немецкие лучше чехословацких - не спорю - об этом тоже писал. Ждем аргументов от Вас. P.S. Радиаторы не продаю - просто информация интересна, как потребителю...

Логика не странная - СВЧ излучение (по крайней мере его кратковременное воздействие) может привести к ожогу и/или поражению сетчатки глаза и то если объект находится рядом с установкой (плотность потока энергии убывает пропорционально расстоянию в 4й степени, ежели ничего не путаю). Кроме того оно не является оружием массового поражения. А фосфином или еще какой дрянью можно и соседей и много кого потравить - кто потом в тюрьму сядет?.. А за импотенцией это на АЭС . Насколько я знаю в России официально разрешено использовать фумигацию в промышленных целях (например, обработка зерна), а жилой дом, когда рядом другие жилые дома?.. Кстати на том сайте не нашел ни одного разрешительного документа у компании, который позволял бы ей этим заниматься...

Смотря какая площадь. По идее либо коллектор+смесительный узел (это на все случаи жизни), либо RTL клапан с соответствующей головкой (если ТП небольшой).

Та нет, думал о 30см, но осталось лишних 15 пачек ваты у бати после утепления чердака у себя. И они ему сильно мешают (занимают почти всю веранду - надо помочь :D). Кстати есть такой момент - Вы абсолютно правы! По расчету теплопотери через окна 55% от всех потерь через ограждающие конструкции. Но здесь, чтобы координально улучшить ситуацию, надо совсем другие вложения (дополнительные 100мм утепления на чердак обойдутся в 960грн, даже если покупать вату - "ватная фабрика" под боком :D). Когда заказывал окна просчитывали разные варианты. С более теплым стеклопакетом (4-12Ar-4-12Ar-4i) выходило более чем на 15т. грн дороже В принципе согласен. Спасибо!

Выскажусь по поводу ППР кранов. У родителей СО из ППР (работает с 1999года, кстати трубы без армирования - не уверен были ли тогда армированные...). Так вот единственная проблема с ППР была с большими ППР кранами (кажись сороковка). Причем те, которые поставили в 1999году проработали лет 8 прежде чем потекли, а после них я уже дважды менял. Самая засада в ППР кране - при его замене надо старый вырезать и впаивать муфту, но место чтобы это сделать есть не всегда. В следующий раз когда у родителей краны потекут заменю их на металлические на американках, чтобы можно было заменить без проблем. Кстати в системе еще куча ППР кранов меньшего диаметра - с ними все ок. Думал может причина в том, что эти краны самые близкие к котлу (температура выше), но течь начинает и подача, и обратка - видимо качество кранов нынче не то (да, ППР Экопластик).

Еще немного нормальных фоток Перегородок нет, поэтому комнаты кажутся огромными На чердаке еще будет два слоя ваты (40см всего).

Заказывал себе окна в сокосе (вся эпопея была в прошлом году). К качеству окон (профиль КВЕ) особых претензий нет, к качеству монтажа есть и не малые (по этому поводу хочу поехать пообщаться в сокос). Сами окна сделали быстро.

Че та мне кажется никто не разрешит такого делать - дом то наверное не в глухой тайге и не в пустыне... Есть еще метод уничтожения паразитов - СВЧ излучение. Т.е. их можно уничтожить не нагревая дерево. Сухое дерево не должно сильно поглощать СВЧ излучение с частотой 2,4ГГц, а вода очень хорошо его поглощает. В итоге насекомые сварятся, а дерево лишь немного нагреется. Реализовать подобное можно раздербанив СВЧ печь Только сразу предупреждаю - это очень опасно, как в плане высокого напряжения на магнетроне и в блоке питания, так и в плане самого СВЧ излучения. На западе такие методы используются (естественно не на базе разобранной СВЧ печи ;)).

Приветствую всех! Давненько не писал - работал, строил, планировал - одним словом дела... Завел темку по отоплению www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105364 - захотите ! Надеюсь на этой неделе окончательно определюсь со спецификацией оборудования/материалов, а то уже скоро кое-что нужно будет смонтировать. Пока нахожусь в раздумьях по поводу ТП в ванной - хочу в ванной ТП и теплую стену (по наружной стене где стоит сама ванна). Наверное такие хотелки у меня после холодной ванны у родителей . Так вот реализовать это можно электрической системой или водяной. Площадь там невелика (где-то по 4м2), а т.к. делается это только для комфорта, то особых затрат на эксплуатацию в электро варианте не должно быть, делать проще - вроде одни плюсы, но смущает меня соседство с водой...говоря словами известных персонажей: "чет я очкую" :D В связи с этим подумываю о водяном варианте, но делать его в каркаснике неудобно... А тем временем на стройке... Закончил монтаж перекрестного каркаса и запихивание ваты третьим слоем (теперь 200мм утепления) на втором этаже (осталась самая нижняя полоска ваты, но там возможно будут проходить трубы отопления, так что пока окончательно не определюсь с разводкой вату ставить не буду) и половину первого этажа (чтобы закончить нужно утеплить перемычки над окнами - осталось еще два окна, ну и внизу полоска для отопления/проводки - еще не решил как именно все это пройдет). Начал подшивать потолок второго этажа. Никогда не думал, что забивать гвозди снизу вверх настолько неудобно. В качестве пароизоляции использую изоспан Д. Закидал 34 пачки ваты (на этот раз Dan Fly) на чердак и кое что разложил (где-то половину), чтобы утеплять чердак дальше нужно смонтировать вентиляционные каналы, дымоход и крепление настила на чердаке - планирую сделать "дорожку" от фронтона до фронтона и к люку выхода на крышу, остальное будет просто в виде голой ваты. Немного фото (мобилкой, так что с качеством не очень).

Ничего ему не будет. Недалеко от моего строительства есть дом его строят уже лет пять из ГБ, в этом году сделали крышу - ГБ вроде в порядке, по крайней мере с виду... А по утеплению. Пенопласт материал с худшей паропроницаемостью, чем ГБ, поэтому возможна конденсация пара, который зимой движется из помещения наружу в стене. Это может произойти, если слой пенопласта будет достаточно велик, чтобы оказывать сопротивление движению пара, но недостаточно велик, чтобы точка росы была в нем, а не в газобетоне, а внутренняя отделка будет паропроницаема (например, без отделки совсем ). Т.е. с теоретической точки зрения пенопласт нужно использовать или тонкий слой, или очень толстый. В реальности народ утепляется и не парится, но теоретически это может вызвать проблемы. Вариант, который полностью избавлен от подобной проблемы - вентилируемый фасад с утеплением из минваты. Ежели хочется помоделировать процессы в стене можно воспользоваться калькулятором u-wert.net (его почти полностью перевели на английский). Удачи!