sov1178

А что с установкой не так?

Спасибо за ответ и фотки! А чем аргументируете такую позицию? Как по мне, то заведя ГКЛ за окно мы получаем ровный шов - т.е. даже если и будет зазор в 0.5мм он будет ровный. Если ГКЛ ставим к раме, то стык придется шпаклевать или заделывать клеями-герметиками, т.к. ГКЛ никогда не будет таким ровным как пластик на окне. Варианты всяких шпаклевок мне не нравятся - всеравно со временем шов с окном разрушается. Да, вариант П-образный пластиковый профиль к окну и в него ГКЛ мне не нравится - зашурупливать что-либо в раму, ИМХО, неправильно (да и выглядит это не всегда хорошо - подобрать пластик профиля одного цвета с рамой очень сложно). Охотно верю, но я же писал - у меня каркасный дом - куда там ротбанд?.. Вот фото проема.

Лучше не по понятиям, а по расчету. Иначе или будет лишний расход материала, или нерабочая (или плохо работающая система). ИМХО, Вы выбрали не самую удачную топологию (как я понял двухтрубка с тупиковой разводкой). Я бы для самостоятельного расчета/монтажа выбрал что-то типа коллекторно-лучевой разводки или двухтрубной попутной схемы (петля Тихельмана) - эти схемы сложно сделать так, чтобы они плохо работали, но скорее всего они будут дороже. По диаметрам - диаметры выбираются исходя из того, чтобы труба могла пропустить нужное кол-во тепла с учетом ограничений по скорости (0.3..0.7м/с) и потерям давления (50..200Па/м). Вот Вам в помощь табличка для ТЕСЕ. Можете посчитать сколько тепла в каком месте должно проходить по Вашим стоякам/лежакам и определиться с диаметром (разницу температур думаю можно принять 20К или 15К - скорее всего режим у Вас будет типа 70/50/20). P.S. Я не профи - просто себе предстоит сделать СО в ближайшее время, так что гуру поправьте меня, если что не так написал ... TECEflex_Hydro.pdf

Приветствую всех! Собственно вопрос в названии темы. Есть ли смысл? Стоит ли использовать на воду и отопление?

Ну да у них мощности в буклетах/паспорте указаны для теплового напора 70градусов. Т.е. режим типа 91/89/20 - в реальной СО они никогда в таком режиме не будут работать... То, что получилось у меня после пересчета под нормальный режим Вы видели - более чем в два раза меньшая мощность. Вопрос к B.S.V. он этот момент имел ввиду, или показатели для теплового напора 70градусов тоже завышены? Вот приложил табличку из Рекомендаций по применению термии - в ней есть мощности при разных тепловых напорах - можно ей верить?.. Термия.pdf

Был. У меня когда батя строился (еще в 1998г) его друг, презентовал ему гидравлические ножницы для резки арматуры. Резали они железки до Ф20мм без шума и без напрягов. Единственная разница между тогда и сейчас - тогда подобные изделия не продавались в каждом магазине инструментов, а сейчас ножницы для резки арматуры купить не проблема, а если не ставить задачу резать Ф20мм, то это еще и сравнительно недорого. Хозяевам скорее добавляют не уверенности, а самоуспокоения . Вопрос нужности решеток околорелигиозный, замечу лишь, что это защита от бомжей/хулиганья. Для дачи это имеет смысл, а для ПМЖ, ИМХО, лучше собака во дворе пострашнее (или две, для уверенности :D)

Спасибо за ответ! Ооо! Это было бы очень классно - как говорят:"Лучше один раз увидеть..."

Сейчас вообще смысла в решетках мало. Есть куча инструмента который по тихому просто перекусит прутья решетки, какими бы хитроумными узорами Вы их не варили...

Я извиняюсь за может глупые вопросы . Попробую чуть подробнее - может прояснится. Строю каркасный домик (сам себе). Как бы пора задуматься об откосах. Швы между МП окном и проемом везде 2см (ну может кое-где 2.5см). Мне видится два варианта: 1. Закрепить 20мм ЭППС на откос, наклеить спец уголок с сеткой (который под штукатурку) на окно, затянуть ЭППС по сетке как под штукатурный фасад (например клеем СТ-85), покрасить. 2. Завести ГКЛ за раму (на пару-тройку мм), закрепить его к проему подкладками+саморезами, пропенить пространство за ГКЛ, прошпаклевать его, покрасить. В этом варианте мне не понятно что делать со стыком окно-ГКЛ. Вы говорите наклеить сетку, а в чем смысл? Кстати, а какой вариант проще для человека не искушенного в штукатурных работах? Заранее спасибо!

Ну я не ради спора. Для меня вопрос очень актуальный. Характеристики завышены в плане нереальных параметров СО для которых приведены мощности, или просто тупо написаны бОльшие цифры, чем на самом деле? Т.е. если я по ихнему документу пересчитал с их нереального режима под свой (70/50/20) - будут они греть, как обещают? Например, для радиатора РБ20/100 указывается мощность 730Вт, после моего пересчета при моем режиме СО вышло 315Вт - похоже на правду? Если у меня радиаторы подобраны с учетом такого пересчета, все ок? Или же цифры завышены сами по себе и нужен еще запас?

Что-то я не понял, а куда ее можно приклеить?

Т.е. место стыка ГКЛ-окно ничем не заделывается?

А что не греют? (а то я себе собрался ставить ).

У термии гарантия 10лет

Приветствую всех! Попал в не совсем обычную ситуацию. Была возможность взять дешево радиаторы. Ну я взял :oops - по параметрам они подходят мне хорошо, но по высоте можно были только 20см, а окна у меня обычные (подоконник около 80см). Собственно вопрос - на какой высоте их повесить, чтобы выглядело нормально? Может кто-то сталкивался с подобной "проблемой" (было бы интересно услышать что вышло в итоге)? Заранее спасибо!

А что 350х17=5950грн. маленький штраф?

17грн с чем-то помнится...

Еще бы интересно узнать как в этом диапазоне обстоит дело с составом газов и КПД. У пиролизника есть один неоспоримый плюс - пока он работает в нормальном режиме из-за высокой температуры сгорания в "выхлопе" намного меньше всего того, что так любит оставаться на стенках дымохода... Кстати, у Вас помнится ТА нет. А как в плане регулировки мощности вел себя котел? Были ли случаи, что надо бы меньше тепла, но меньше он дать не может? Как межсезонье прошло?

Если кроме большой камеры загрузки котел еще и сможет регулировать свою мощность в широких пределах без последствий для себя и дымохода, то в первом приближении да. К сожалению с регулированием мощности у ТТ котлов получается не очень хорошо... Например мощность Dakon DOR-D 12 согласно паспорту может изменяться от 5 до 12кВт. Т.е. если предположить, что 12кВт надо при морозе -30С, то при температуре на улице теплее -1С мощность котла уже будет избыточна. А у нас средняя температура отопительного периода около 0С. А ведь еще есть много нюансов с соответствием макс. мощности котла теплопотерям дома при минимальной температуре, с качеством дров и т.п. Это тоже имеет место. Но здесь многое зависит уже от котла - может ли он регулировать мощность в нужных пределах? Как у него меняется КПД при этом? Есть котлы (навороченные пиролизники) которые могут регулировать мощность в пределах 30..100% практически без снижения КПД, работая в газогенераторном режиме (без фазы "стоп"). В таком варианте ТА как бы и не очень нужен. ИМХО, основное преимущество применения ТА это повышение комфорта. Т.е. возможность не танцевать с бубном вокруг котла, а разжечь его, навалить дров и пусть жарит на полную. Также увеличение времени между протопками, что актуально когда дрова просто некому грузить в него. Улучшение безопасности в некоторых случаях. И более комфортное отопление, поскольку без ТА излишки тепла, которые могут возникнуть надо куда-то утилизировать... Расход дров, ИМХО, вторичен. Ибо стоимость ТА+его обвязки никакой экономией дров не окупишь, да и ТА сам по себе имеет теплопотери и хорошо, если его можно так расположить в доме, чтобы они шли в дело, иначе эффект экономии от применения ТА может быть и обратный.

О! Вы недооцениваете наших людей :D А по теме можно три-четыре верхних ряда скрутить саморезами с нижними рядами/прокладками. Я у себя так делал на период сушки досок (саморезы использовал желтые 5х90 или около того). И утащить очень сложно, ибо чтобы раскрутить нужен хороший шурик с нормальными битами и немало времени, и доски крутит меньше в процессе высыхания. Удачи!

Дабы не плодить похожие темы продолжу свои вопросы, а также освещение реализации системы отопления здесь . В прошлом году была возможность прикупить очень дешево радиаторы Термия (которые медно-алюминиевые). Единственный нюанс был только размер - высота 20см. Ну я воспользовался возможностью (тем более по мощности, не смотря на небольшой размер, они подошли). Теперь задумался:"...а как их вешать?" В инструкции есть схема монтажа (приложил). Учитывая, что для моих радиаторов Н=80мм, общая высота (от пола до подоконника, по рисунку) будет 400мм. У меня выходит расстояние от пола до подоконника на первом этаже 830мм, на втором 790мм. Т.е. я могу радиатор перемещать по высоте где-то на 400мм не нарушая указания по монтажу. Так куда его лучше поставить? Чую, что ближе к полу, но так ли это?.. Ну и как это будет выглядеть - может у кого-нить есть фото подобной конструкции... И вообще, что уважаемая общественность думает об использовании радиаторов высотой 20см в моем случае?

1м3 воды при охлаждении на 1С отдасть 1.16кВт*ч энергии. Теперь считайте исходя из максимальной температуры в ТА (скажем 90С), минимально необходимой для работы системы отопления, теплопотерь дома и объема ТА на сколько его хватит. Например ТА в 1м3, макс. температура в нем +90С, минимально необходимая для работы СО +35 (скажем отопление теплым полом ), теплопотери дома, например, 4кВт. Кол-во запасенной энергии в ТА (90С-35С) * 1.16кВт*ч/С*м3 * 1м3 = 63.8кВт*ч Значит чтобы зарядить такой ТА надо топить 20кВт котел около 3ч (63.8кВт*ч / 20кВт = 3ч 11мин), если при этом не будет отбираться тепло на отопление, или 63.8кВт*ч / (20кВт - 4кВт) = 3ч 59мин если будет отбираться 4кВт на отопление. Ну и 63.8кВт*ч / 4кВт = 15ч 57мин - время работы СО от полностью заряженного ТА. Если отопление радиаторное, то в ТА получится запасти раза в два меньше энергии (или еще меньше - смотря на какой температурный режим расчитана СО), соответственно и работать будет меньше. Хочу обратит внимание на один момент - кол-во дров которые надо сжечь не зависит (если не лезть в дебри о КПД их сжигания в разных режимах) от наличия ТА. Т.е. чтобы отопить дом из примера выше надо сжечь порядка 25..35кг дров. Поэтому топить дровами дома в 200м2 и больше (даже достаточно хорошо утепленные - им в хороший мороз надо будет 50кг и более дров в сутки) не очень комфортно - тут уже надо смотреть в сторону пеллет (вообщем в сторону автоматизации).

У меня получалось с пеной Ceresit TS62, а вот с клеем Ceresit CT84 не вышло (может правда его в баллоне мало уже оставалось и не хватило давления клапан закрыть, а может у клея клапана не предусмотрено ). Если будете снимать баллон для повторного использования потом после снятия промойте "узел подсоединения" баллона очистителем пены. Да, пистолет я купил Favorit (написано с тефлоновым покрытием, цена была около 170грн.) - работает отлично (уже больше года).

Если смотреть на отражение пламени в стеклопакете, то будет несколько отражений. Если стекло с напылением одно из отражений будет другого цвета.

Итак обещанный фотоотчет. На втором и третьем фото виден один мат из третего слоя ваты (так сказать примерка ). В углах прибивал к стойке доски с одной стороны, а потом к этой доске доску обрешетки с другой стороны стыковал с вырезанием четвертей (см. фото 4). Еще приложил фото утепления перемычек. Перемычки утеплил ЭППС (всего будет 3х50=150мм это примерно эквивалентно 200мм ваты). Розовый ЭППС, розовая клей-пена - полная гармония Теперь отчетец об одном моем мегаэксперименте . Пару недель назад, когда у нас началась самая жара задумался я о работе на втором этаже. Чердак у меня не утеплен, БЧ темная, в итоге после обеда от крыши ощущается прямо жар, а температура на втором этаже порой переваливает за 40. Естественно работать в таком климате нереально, а утеплить чердачное перекрытие пока не могу - надо еще закончить кое-какие другие работы. Тут вспомнился один американский документ где рассказывалось о применении отражающих материалов для защиты от жары в жарком климате. Решил и я испытать это дело У меня был рулон Изоспана FD - отражающая пароизоляция. Хотел вначале подбить его под стропилами снизу, но поскольку в результатах уверенности небыло, да и надобность в отражающей теплоизоляции при 40см ваты на чердаке исчезающе мала, сделал временный вариант - просто раскатал шесть полос по потолочным лагам (см. фото). Результат очень хороший - температура упала как минимум на 5 градусов, теперь я могу работать на втором этаже целый день