sov1178

Я первый этаж ставил по одной стойке, а на втором поднимал по пол стены. Поднимать стены намного легче, кроме того можно все делать самому. На первом этаже собирал оконные проемы и поднимал их, потом ставил углы (предварительно собранные), потом ставил стойки (все это крепил к нижней обвязке на усиленные уголки и два гвоздя накосо), потом на это дело воодружал верхние обвязки. Проемы поднимал вручную вдвоем с батей, верхнюю обвязку ставил сам. Но так собирать опасно (один раз оконный проем уронили - так меня чуть не прибило нафиг , а посмотрев один раз со второго этажа вниз понял, что на втором этаже такая метода точно не прокатит :D), да и трудно руками все это поднимать. На втором этаже поднимал по пол стены приспособой с лебедкой (фотки выкладывал в этой теме) - это просто песня. Во-первых стоишь вне зоны падения стены - вдруг чего нештатного произойдет не пострадаешь, во-вторых это намного легче, в-третьих быстрее и удобнее собирать стены в горизонтальном положении. Вообщем прежде чем начинать советую очень хорошо обдумать процесс сборки (особенно если будете строиться "малыми" силами). Добавлено через 11 минут Выставить можно - ключевые моменты: 1. Размечайте верхнюю обвязку и нижнюю вместе. Т.е. кладете их рядом и отмечаете метки положения стоек сразу на двух обвязках. 2. Стойки размечаете все вместе, чтобы они были одинаковые 3. После сборки каркаса, но до установки укосин/обшивки и до соединения всего второй верхней обвязкой выравниваете стены по лазерному уровню и фиксируете их в таком положении. 4. Доски должны быть калиброваны по важным размерам (как минимум, стойки по ширине, обвязки по толщине). 5. Ну и фундамент с нижней обвязкой надо чтобы был выведен в ноль. Последние два пункта, ИМХО, должны быть выполнены вне зависимости от метода сборки (а то потом все криво будет, как не старайтесь). По одной стойке каркас собирал Дерсу на forumhouse - ежели интересно почитайте его темку. Удачи!

Ежели он в горшке, то ничего ему не будет, только поливать это время надо не забывать. А вот с комом земли типа свежевыкопанного в пакете - я бы такие садил сразу.

ОК. Наверное перееду. Я предполагал поставить байпасы по другой причине. При отсутствии байпаса температурный режим радиаторов будет сильно отличаться - скажем на первом 70-55, на втором 55-???. Соответственно нужно будет это учесть при выборе мощности радиаторов. Кроме того может получиться, что один сильно греет, а второй недостаточно (вдруг ошиблись в первом вопросе ). Если делаем байпасы, то при достаточном протоке через них (намного больше, чем через радиаторы, диаметры выбирать надо соответственно) температурный режим радиаторов может отличаться незначительно. Скажем в первый зашло 70С, вышло 55С, а через байпас пришло в три раза больше воды с t=70С. Тогда на второй радиатор придет не 55С, а около 66С. В принципе вышло, как в традиционной однотрубной системе, правда там вентили как бы и не нужны (всеравно при бОльшем кол-ве радиаторов в контуре отрегулировать этими вентилями что-либо малореально) , но у нас всего два радиатора - можно и подрегулировать, если понадобится... Добавлено через 3 минуты В варианте с нижним подключением я бы просто соединил последовательно радиаторы, без байпасов (реализовать идею которыю я описал выше всеравно не выйдет). Тогда головку можно поставить куда угодно, но радиаторы будут работать в разных температурных режимах.

Если я у себя буду вешать два радиатора на одну головку, то сделаю это по такой схеме (см. вложение). При этом байпас расчитаю на бОльший проток, чем через радиаторы. В Вашей схеме радиаторы с нижним подводом и головка, при наличии байпаса в точке подключения радиатора, окажется не в том месте, где у меня на схеме, а после ответвления на байпас, перед радиатором - поэтому и логика работы нарушится... Т.е. при радиаторах с нижним подводом придется либо убрать байпас с радиатора с головкой, либо поставить головку отдельно (чтобы она регулировала проток через оба радиатора), а не на радиатор.

В смысле крыльца к дому? Еще не делал этот узел, но как буду делать обязательно сфотографирую... С доской 200х50 будет тяжело работать, а стены тяжело поднимать. Расход пиломатериала лишний, ну и качество у доски бОльшего размера обычно хуже... Если хочется 200мм утеплителя легче сделать перекрестный каркас (изнутри или снаружи). Если хочется еще больше, то делайте двойной каркас (или его вариации в виде стоек Ларсена и т.п.). Внутри у меня тоже 100х50 будет (там, где стены не несущие) - стандартная практика. Удачи!

А зачем такие заморочки, если не секрет?

Приветствую всех! Давненько не писал ничего - трудился . Итак маленький отчетец... В прошлый понедельник пробурил две ямы (глубина где-то 700мм, Ф160мм). Внизу попытался сделать что-то типа уширения узкой лопатой. Потом вставил ПВХ трубы Ф160мм х 1м в качестве несъемной опалубки. Вечерком залили с батей фундамент под крыльцо. В каждый столбик всунул по две арматурины А3 Ф12, и кронштейн под брус 100х100 (на него будет опираться крыльцо и навес). В прошлые выходные также начал сайдинг на восточной стене. Сделал немного меньше половины. Чтобы продолжать дальше, надо бы сделать крыльцо (хотя бы навес над ним) и поставить дверь. Пожалуй это будет следующий этап. В понедельник ко мне приехала крыза и я взялся за северный скат крыши. Много времени ушло на установку крызы, а также на принятие решения где выводить вентканалы и вентиляцию фанового стояка. В итоге чуть более половины уложил за полтора дня и случилась буря - дождь, град, ветер, гроза ... В ходе этого безобразия выяснил один неприятный факт - крыза протекает по шву между листом и горловиной . Наверное надо пообщаться с производителем на эту тему, но чем это поможет делу?.. Думаю пройтись герметиком снаружи шва (пока же просто заклеил скотчем, чтобы не капало ). Вчера уложил оставшуюся БЧ, поставил выход на крышу и начал конек. Коньково-карнизной черепицы у меня нет, поэтому делал конек из обычной. Укладывал конек, так, как рекомендует Shinglas для своей БЧ (икопаловский вариант не понравился). Элементы конька клеил мастикой (т.к. на изготовленных элементах клеевой слой не с той стороны) и на 4ре гвоздя. Укладка конька заняла больше времени, чем я думал, но вроде все получилось и сегодня я закончил крышу!!!! Осталось правда еще установить вентвыходы и дымоход (пока замотаны пленкой), но кровля готова . Да, пока была плохая погода пораспихивал вату в северную стену на втором этаже - 150мм утепления готовы (чтобы уложить оставшиеся 50мм нужно делать перекрестный каркас)

Добавлю, из существенных отличий - размер листа (иногда это позволяет меньше резать), группа по горючести (правда в основном Г4), наличие/отсутствие четверти.

+1 Мне тоже техноплекс больше понравился

Знакомьтесь - кот Миша

Если сделать байпас на радиаторе с головкой (так, как у Вас нарисовано), то работать так, как задумано не будет (головка будет регулировать только этот радиатор, а второй при ее закрытии наверное даже чуть теплее будет становиться).

Если не принимать во внимание полотенцесушитель, как бы мы не игрались с протоком воды, учитывая основное назначение линии рециркуляции поддерживать в контуре горячую воду постоянно теплопотери сильно не изменятся. Ну допустим, включен насос t на входе 60С, на насосе (после кольца) 59С. Путем включения/выключения уменьшаем проток, температурный режим изменится, но ниже 60С/55С ведь уже не положено. Как бы мы не игрались с протоком, но существенно сэкономить можно только путем отключения циркуляции на ночь (или когда все на работе). Но такой вариант не всегда приемлем. Если брать не утепленную медную трубу, то один метр Ф20 при режиме 60/55/20 даст 170Вт мощности. Так что 10Вт/м для утепленного варианта выглядит вполне нормально... Неоднократно встречал эту цифру в разных источниках, например здесь при расчете принимаются потери линии рециркуляции 10Вт/м (причем у них ГВС 45С) (ссылка устарела) Спасибо! Почитаю... Оно как бы так, но если добавить в контур кухню, то нужно придумывать еще что-то для нее (датчик движения возле мойки ).

Вы издеваетесь или как? Откройте же мне тогда тайну сего алгоритма? От того, что Вы посадите насос на таймер уменьшится потребление эл. энергии насосом, но теплопотери в контуре (если существенно не опускать температуру в трубах) не изменятся. Термостат (вроде, как я его в этой теме упомянул - как бы в курсе, что это такое ) уменьшит температуру горячей воды, и, соответственно теплопотери (немного меньше, чем на 50%), но не решает проблемы в принципе. www.smng-geophysics.com/page_31.html - там есть табличка с разными вариантами и изолированными тоже Находим строчку "циркуляционные стояки, изолированные" - и смотрим от 9.7Вт/м и более Читаем внимательно:

Я этим "алгоритмом" каждый день пользуюсь у родителей ;) ОК. Насос 20Вт, потери в трубах 10Вт/м. Допустим линия 10м до крана. 100Вт теплопотерь и 20Вт насос. В сутки выйдет 2.6кВт*ч. За пять "летних" месяцев 400кВт*ч на ветер. Для озабоченных энергосбережением людей это совсем не мало... Ну, а теперь смотрим картинку: 1. Итак, если система БЕЗ рециркуляции, то она состоит из одной зеленой ветки. Процессы происходящие при открытии крана всем понятны - открыл, спустил остывшую воду, потекла горячая. 2. Если в систему добавили линию рециркуляции (синяя). То, при постоянно работающем насосе все тоже понятно - остывшая вода отправляется в бойлер и ее заменяет горячая. В трубах контура при этом вода с температурой воды в бойлере (в первом приближении) вне зависимости от использования ГВС. Думаю тоже все всем понятно. 3. Теперь добавим датчик открытия крана (датчик протока). Пусть в начальный момент вода в контуре остывшая (насос выключен). Открыли кран, вода начала двигаться по зеленой ветке. Включился насос циркуляции, теперь расход воды в зеленой ветке равен сумме вытекающей из крана и перекачиваемой циркуляционным насосом. В каком варианте горячая вода быстрее дойдет до крана надеюсь теперь всем понятно. О насосе - при обычной системе рециркуляции нет нужды обеспечивать большую скорость воды в контуре, в описанном же варианте нужно как можно быстрее "обновить" воду в контуре при поступлении сигнала. При этом нет нужды держать включенный насос - достаточно, чтобы он прогнал воду по контуру, поэтому обычно у них еще и таймер стоит на насосе. На западе подобные системы называют on demand recirculation. Причем включать насос может не только датчик потока, но и датчик движения, или включение света в ванной и т.п.

Мне тоже из того обсуждения не все понятно, например, стоит ли предусмотреть байпас на каждом радиаторе?.. Если да, тогда понятно зачем 20я труба... У меня отопление еще не столь актуально - собираю информацию потихоньку.

Ну прикиньте - к примеру до кухни 10м трубы Ф20 это выходит кажись 3л воды. Т.е чтобы пошла горячая вода без рециркуляции надо слить 3л воды - это долго. Теперь добавим контур рециркуляции с более мощным насосом, чем обычно. Открыли кран, насос включился стакан воды вытек из крана, а остальные 2.75л возвратились в бойлер по линии рециркуляции - вода горячая пошла почти сразу. А если держать рециркуляцию постоянно включенной, то будут лишние потери - ибо насос=эл.энергия и каждый метр контура, как не утепляй, работает как радиатор (зимой это пофиг, а летом потом тратим эл. энергию на кондиционер, чтобы избавиться от лишнего тепла). Как-то так

Я такое уже спрашивал здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=84051

На западе народ, озабоченный энергосбережением включает насос по датчику протока, чтобы не гонять горячую воду по контуру циркуляции (со всеми вытекающими потерями тепла) когда это не нужно (естественно полотенцесушители при такой схеме не ГВС не вешают).

Да. Теплопроводность ГБ стены зависит от толщины и от плотности газобетона. Кроме того, чтобы использовать все теплоизоляционные свойства блоков их нужно ложить на клей, поэтому важна хорошая геометрия блоков. У меня нет особого опыта работы с ГБ, поэтому подсказать особенности блоков конкретных производителей не смогу. Почитайте темки о строительстве - здесь много народа строились (строятся) из ГБ. Удачи!

При 45 градусах в бойлере может разводится всякая дрянь, да и запас горячей воды уменьшаете (правда, если у Вас газ последнее не столь существенно). Проблема решается путем использования хитрого девайса - кажись называется термостатический смеситель на выходе ГВС. Выставляете температуру сколько Вам надо, он сделает горячую воду скажем 45С, а потом уже кранами делайте сколько нужно для помывки - обжечься не выйдет. Правда как его приспособить под Вашу схему (с учетом рециркуляции) - не ставить же под каждый кран (или всетаки под каждый ) - интересно, что ГУРУ скажут?

Из ГБ у Вас получится относительно теплый дом (смотря какой ГБ и какая толщина стены). Из кирпича - холодный. Или он утверждает, цена ГБ = кирпич+утепление :D ;) ? Да и что-то мне посказывает, что если материалы даже и будут стоить одинаково (не в курсе сколько сейчас ГБ и кирпич стоят), за работу заплатите с кирпичем больше... Удачи!

А можно подробнее - что за техника, ну и как зимой/летом себя ведет?.. Заранее спасибо!

Укладываете 150мм между стоек, потом прибиваете рейки 50х50 или 50х40 горизонтально с шагом на ширину ваты и туда еще 50мм ваты уже горизонтально. Примерно так

Видимо имелся ввиду не объем двух радиаторов, а объем теплоносителя который надо прокачивать через них за единицу времени, чтобы обеспечить требуемую мощность СО в комнате.

Всегда думал это одно и то же - они разные? Трупов нет - может сдохли где-то в сторонке, а может более традиционные лакомства появились - народ повысаживал помидоры, синенькие и т.п. (надо будет глянуть нет ли на помидорах). Сейчас жуков на белене нет и оба куста целые Жалко, что она не многолетник - я бы куда-нить пересадил - красиво цветет .