sov1178

Ну а дышать то чем?

Когда они приехали первое, что я предложил - поставить пену в тепло (к соседям), они сказали, что у них все в машине в тепле. Пена Mega Soma Fix - не знаю плохая ли она сама по себе, или ее так использовали. Сегодня запенивал пеной Soudal Gun Classic - так это совсем другое дело - и адгезия, и расширение, и главное она прочная и застывает уже через 3-4часа (ну как и положено ей быть)... Перед этим (летом) использовал Ceresit TS62 - тоже остался очень доволен (но сейчас ею нельзя - летняя она). Фирма ООО "Кристальные окна" она же "Сокос". К качеству самих окон пока претензий нет (мелкие косяки, как уже писал, устранили установщики), по срокам и прочему тоже все было более чем прилично, но монтаж ... Мне показалось, что они нанимают монтажников чуть ли не по объявлениям в газете. Я изначально думал сам монтировать, но без монтажа не дают гарантию (причем такое практикуется, как я понял во всех фирмах)... С другой стороны может оно и к лучшему, что так вышло. Сегодня занимался переделками по части монтажа окон (переделал весь первый этаж и начал второй). В этот раз делал сам, использовал ленты Soudal Folienband Outside и их зимнюю пену (пароизоляционную ленту Soudal Folienband Inside изнутри мне использовать нет смысла ввиду особенностей конструкции дома). Очень понравилась система - наклеиваешь снаружи ленты, потом пропениваешь изнутри. В итоге получаем шов защищенный от влаги и солнца, да еще и срезать пену снаружи не нужно (что тоже положительно влияет на ее долговечность) . Теперь гидроветрозащита вместе с лентами образует единую оболочку защищающую каркас от влаги. Единственный минус - ленты дорогие , но окна ж не на пару лет ставлю... Фотоотчет об устранении косяков постараюсь сделать завтра - сегодня было некогда, еще и фотик что-то забарахлил.

Приветствую всех читателей моей эпопеи! Вчера мне ставили окна - впечатления очень неоднозначные, но в общем негативные и фирма вероятно пойдет в ЧС (по крайней мере по части монтажа). Вобщем приехали ставить 11 окон три человека. Ребята нормальные, не возмущались необходимостью перенести окна из гаража соседей на стройку (около 50м), работали аккуратно, не ругались матом , но обеспечение инструментом и материалами это просто жесть, да и квалификации явно не хватает. Теперь о процессе и результатах: 1. Поскольку их собственный шуруповерт разряжался после закручивания пары саморезов, пришлось к работам привлечь мой. 2. Крепить окна было предложено на черные саморезы для ГК 3.5х25мм ибо других им не выделили (заставил продублировать желтыми 5х50, естественно пришлось саморезы свои использовать) 3. Кол-во колодок для раскрепления окон (в комплекте с окнами) было меньше, чем того требует гост. 4. В момент запенивания поприсутствовать не удалось, а поскольку заканчивали уже вечером нормально проверить тоже небыло возможности (по итогам качество отвратительное, возможно в этом есть вина следующего пункта). 5. Пена - самое дешевое что можно найти 6. Окна с завода совсем не отрегулированы, на 50% окон пришлось перекручивать отдельные части фурнитуры ибо на защелкивалось, не зацеплялось и т.п. На одном окне был криво вставлен пакет. Все исправили, но, ИМХО, такого быть не должно. 7. Наклейки на стеклопакетах естественно никто не снимал и не удалял - типа берите растворитель и снимайте сами. Сегодня вечером прибыл на стройку и решил проверить, что получилось (теперь по видному). Вобщем пена никакой адгезии ни к окну, ни к проему не проявила. На первых фото проем окна, но не до запенивания, а после - пену я элментарно выташил просто одним пальцем . Кстати пена рассыпалась на мелкие крошки - как песок от малейшего прикосновения (см. фото). На следующих фото непропениные места (почти везде где анкерные пластины, клинья и кое-где вдоль подстановочного профиля видно улицу) - пена просто не расширилась (или ее так экономно наносили ). Вначале хотел поехать и устроить разгон в конторе, но потом прикинул - съездить придется не один раз, одна поездка 50грн., плюс время, плюс нервы...и ведь не факт, что переделают качественно!Вобщем посидел, подумал...в итоге на удаление "суперпены" с окон всего первого этажа истратил около 30минут, проемы получились абсолютно чистыми - как до запенивания. Теперь завтра все сделаю сам, как надо - с лентами и пеной Soudal. Продолжение следует... ;) P.S. А с окнами ощущения настоящего дома

Так у меня и было по помещениям, но примерно, теперь еще есть для всего дома, но точно (с учетом мостиков холода) 4.1 это только через ограждающие конструкции. Еще 2.5 на вентиляцию надо подкинуть ;) Я раньше выкладывал файл где по комнатам и вместе с вентиляцией подсчитано. Что-то мне кажется это менее энергоэффективная конфигурация здания и площадь наверное поболее моих 100м2. У меня тепловой контур почти куб - 7.6х8.1х6.4. К тому же сколько на мансарде утеплителя? Значит у Вас теплее дом, чем по расчетам вышло, причем прилично теплее. 7,9кВт при -25 = 9.3кВт при -33, и это Вы говорите без вентиляции. А на нее еще 2,5-3кВт надо накинуть как минимум. Если взять -33, то у меня 7кВт надо на отопление (учитывая вентиляцию 0,5объема в час и без учета бытовых поступлений). Мне будет просто удобно использовать пенопласт 20мм в ходе внутренней отделки откосов (хотя детально этот момент еще не прорабатывал, но там полюбому или пену, или пенопласт придется использовать). А утепление, ИМХО, лишним не бывает... О! Золотые слова - уж 9кВт на которые способны радиаторы не напрягаясь мне хватит (а еще и приточку наверное подогревать буду)... За ссылки на программы спасибо - будет время посмотрю что там выходит - сравню. Собираюсь, но они, ИМХО, не панацея. Итак про окна . Сегодня готовился к установке (завтра пообещали ставить). Делал, так, как рекомендуют американские видео по установке и статьи с buildingscience. Вобщем разрезаю гидроветрозащиту как перевернутая буква "Y" (фото 1) и еще подрезаю верх. Заворачиваю нижнюю часть на подоконную доску. Вырезаю на подоконник кусок гидроветрозащиты, укладываю его и заворачиваю на стойки проема (на 30см примерно, фото 2). Потом подрезаю и заворачиваю с двух сторон на стены (эти части располагаю по отношению к основно гидроветрозащите, как черепицу - чтобы вода могла свободно стекать по слоям и при этом всегда перетекала из внутреннего слоя наружу) и вниз (эту часть пока не креплю - потом заведу на панель сайдинга, чтобы попавшая вода вытекала наружу). Готовый проем сфотографировать не успел - потемнело - завтра утром щелкну. Вобщем делал примерно, как на рисунке из книги - только роль верхнего и нижнего кусочков у меня выполняет гидроветрозащита. После установки окна, подстановочный профиль проклею соудаловской лентой (под отливом), а с боков и сверху закрою шов кусками изоспана (приклею к раме бутиловой лентой). Кроме того, сверху основная гидроветрозащита будет заведена на маленький отлив над окном. После этого за герметичность проема можно будет не переживать Да, еще сегодня позапенивал подстановочный профиль у окон (не знаю насколько это существенно, но хуже думаю точно не будет). Кстати об отливах - вчера заехал по пути в одну "контору" которая делает отливы. Попросил сделать пару самых маленьких (760мм длинной) чтобы определиться с шириной. Отливы они конечно сделали, но брать у них точно не буду - согнули криво на 1см - с одной стороны ширина 40мм, с другой - 50мм , низ весь исцарапан, краска без грунта. И это при том, что я их предупредил - понравится закажу на все окна - постарались . Думаю подождать пока сайдинг будет - там есть маленькие отливчики (я их буду использовать сверху окон), думаю они хорошо подойдут и внизу...

Спасибо за внимание! Вы правы, если стена кирпич/газоблок или еще что-то с толщиной 40см и более, то обычно окно ставится так, чтобы небыло резких изломов на изотермах проходящих через стену - для нашего климата при однородной стене ось стеклопакета должна пройти 1/3..1/2 проема со стороны улицы. Теперь рассмотрим мой случай - 200мм утеплитель. 200/3 = 66мм, значит край окна дожен быть 66-35 (половина профиля) + 10 (толщина ОСП) = 40мм от наружи. Не думаю, что сдвинув на 40мм наружу я могу создать проблему. Тем более, что в том же ГОСТе по установке если нет возможности заглубить окно, рекомендуется просто утеплить откосы (а у меня они и так планируются утепленные). Кроме того заглубив окно внутрь я выставлю наружу самое уязвимое место каркаса - нижнюю часть оконного проема. А если туда будет попадать вода, то сгниет каркас Вобщем поставлю на американский манер...

Вы нашли неточности, впрочем я вроде писал, что расчет примерный. Нет, вопрос в другом - насколько это влияет на результат. Но в любом случае, спасибо, что не прошли мимо и высказали свое видение вопроса. Некоторые подсчеты были очень интересными для меня Надеюсь следующей зимой смогу проверить что вышло на практике ;) Ну а теперь пару слов о стройке. Последние пару дней усиленно изучал вопросы установки окон в каркасниках и подготовки проемов, а также искал материалы. Как оказалось вопрос весьма непростой и материалов правильных у нас дефицит. Наверное поэтому многие у нас (Россия/Украина) с этим совсем не заморачиваются . Пока план такой - разрезать гидроветрозащиту по типу "I", завернуть гидроветрозащиту в проем (кроме верха), сделать "фартук" в нижней части проема (из Изоспана А), потом поставить окно (вровень с ОСП), дальше заклеить шов паропропускающей пленкой Soudal с четырех сторон, потом отлив (кстати, а есть какие-либо нормы на сколько отлив должен выступать за обшивку стены?). Выходит правда небюджетно, но надеюсь оно того стоит... Да, окно решил ставить вровень с ОСП т.к. такой вариант намного более надежен в плане защиты стены от проникновения воды (стена всеравно достаточно тонкая ~240мм, а профиль довольно широкий 70мм).

Я никого не уговариваю - Вы говоите: "...неправильно...". Я считаю и смотрю, что именно неправильно (вдруг и действительно где-то засада ). Мое, ИМХО, такое - то, что Вы рассказали имеет место быть, и вносит вклад в общие теплопотери, но этот вклад очень мал, а принятые запасы без проблем компенсируют его. Вернемся к цифрам - было время (ибо сайдинг пообещали, а его нет ) и набросал расчет для всего дома (не по комнатам). Причем учел все выходы дерева и т.п. А также использовал теплопроводность утеплителя в состоянии Б. Ну и добавил ГКЛ и ОСП. Как учесть имеющиеся воздушные зазоры не знаю - точнее знаю, но это очень уж громоздко. Также не знаю, как учесть наличие отражающей пароизоляции в некоторых местах. А также как считать углы - где уже внутренний контур закончился, а внешний еще нет. Ну и не заморачивался с подсчетом мест утепленных ЭППС - принял его теплоповодность, как у ваты (реально почти на 1/3 лучше). Также площадь остекления откорректировал. В итоге: Общая площадь стен: 198м2 Прямых выходов дерева: 4.8м2 = 2,4% Дерево 150мм + 50мм вата: 16,7м2 = 8,4% Дерево 50мм + 150мм вата: 12,8м2 = 6,44% Теплопотери через ограждающие конструкции: 4,1кВт Вот сижу и думаю - а надо ли было так напрягаться ради 300Вт разницы ... Для расчета по комнатам отдельно точно не выдержал бы Да, для себя. Мощность купленных радиаторов 6кВт, двух еще не хватает - в туалет и прихожую - думаю какие поставить, а может теплым полом обойтись... Это для режима 70/50/20, накинем 10 градусов если буду замерзать и добавится примерно 50% - т.е. радиаторы смогут отдать 9кВт Чем же я себя обделил ? Кстати о дилерах и производителях - в рекламе производитель радиаторов указывает мощность при тепловом напоре 70С и расходе 360л/час - в таком варианте у меня 14.5кВт можно с радиаторов снять (кому непонятно в реальной СО это нереальный режим)... Кто бы ответил...свет, холодильник, телевизор, насосы СО, утюг, сервер и т.п. А теплоемкость кто отменил - выключили тепло и сразу станет как на улице что ли?.. Днем нагревается, ночью остывает... Нее, раз уж начали давайте разбираться. Для условий эксплуатации Б - у применяемого материала 0,042 и 0,044 (стены/перекрытия) - в новом расчете использовал 0,044. Я довольно много информации по теплосбережению "перерыл" в процессе принятия решения по утеплению и конструкции. В большинстве старых домов воздухообмен при разности давлений 50Па 4-6 объема в час. Решето это или нет решайте сами. А как же вентилируемый фасад учитывать тогда?.. Знаете я немного занимался теоретической физикой. Так вот самое главное для физика увидеть в формуле суть - ту часть, которая является главной и отсеять разные мелочи, которые только мешают пониманию процесса. Истратив кучу времени на уточнения мы получили разницу 7% и сомнения, что в реальности будет меньше. Стоило ли оно того, если запас изначально принят 35% при планируемом режиме? Думаю нет. Можно так углубиться в дебри, что начать вести речь о цвете покраски стен, коэффициентах отражения поверхностей стен/пола/потолка в разных диапазонах ИК излучения. Посчитать конвективные процессы в полостях стены, инсоляцию. Вобщем можно диссертацию написать запросто, но суть то от этого не изменится... Тем более, что исходные данные во многом носят статистический характер и ограничивают точность полученного результата. Данная таблчка позволила мне выбрать радиаторы с учетом распределения теплопотерь по комнатам (даже если общие теплопотери будут выше, пропорции не сильно изменятся), определиться целесообразна ли установка рекуператора, оценить затраты на отопление разными видами топлива, оценить требуемую мощность установки нагрева приточного воздуха. А Вы говорите кому она такая нужна... Теплопотери-дом (Rev.B).xls

Спасибо за внимание к теме и ценные замечания! В среднем, например, у родителей выходит 400кВт*ч в месяц (не вижу причин по которым у меня будет меньше - скорее наоборот ). Т.е. 13.3кВт/ч в день, добавим газовую плиту (около 20м3 газа = еще 160кВт*ч) и получим 18.6кВт*ч в сутки и путем несложных вычислений выйдет 7.75Вт*ч/м2. Вроде почти как по СНиПу Разница в площади ограждающих конструкций по наружи и по внутренним размерам менее 5% - не забываем, что у меня каркасный дом и здесь нет стен по 0.5м. Для этого теплопроводность утеплителя взята 0.05, в то время, как производител обещает 0.037 (а некоторые места утеплены ЭППС с лямбда 0.035). Кроме того у меня перекрестный каркас, так что самые большие выходы дерева на улицу это кусочки 50х50мм и две обвязки. Ну и в завершение не посчитаны ОСП, ГКЛ внутри и т.п. Приведите правильную формулу - пересчитаю. У меня теплопотери через пол могут показаться маленькими, т.к. лента фундамента утеплена и температура в подполье не должна уходить в минус (в расчетах брал помнится -5С). На ветер поправки это для СНиПа 79 года. Дом будет герметичный (ну в сравнении с традиционными) - снаружи ветрозащита, потом ОСП, потом вата, потом сплошная пароизоляция с проклейкой швов, потом ГКЛ со шпаклевкой - даже сейчас, когда нет окон, а есть только ОСП и ветрозащита внутри дома ветер не чувствуется. Со сторонами света заморачиваться не вижу необходимости - расчет всеравно примерный. Если уж все по науке делать, то надо и инсоляцию учитывать и еще много чего... R окон согласно документации оконщиков, пакет 4-16-4i. Профиль 5ти камерный. Площадь окон бралась по проему - т.е. реально стекла меньше довольно намного. Могут, но нужно учесть: 1. Принят запас по теплопроводности утеплителя (почти 30% ). 2. В -22С на улице мало кто вентилирует 0.5объема дома в час. 3. В подполье минуса быть не должно (в расчетах -5С). 4. Реальная площадь остекления меньше. 5. Батареи взял с запасом по мощности 35% при -22 на улице и режиме СО 70/50/20 (тепловой напор 40 градусов, если поднять его на 10 градусов мощность батарей СО поднимется почти на 50% ). 6. Котлов на 5кВт всеравно не делают, так что запас будет и по генерации тепла. Вы спросите нафига такой расчет ? Ну мне ж нужно было определиться с СО, батареями, целесообразностью рекуперации и финансами на это ;) Спасибо, если найду посмотрю! А я не вижу ничего особенного при планируемом утеплении - стена 200мм ваты практически без мостиков холода, пол 200мм ваты, плюс 50мм ЭППС по цоколю, потолок 350мм ваты - ИМХО, все реально

korund, Вы молодец! И темка очень позитивная ! Меня только беспокоит такой вопрос - Вы используете доску 150х30 и брусок 50х50 в качестве несущих элементов конструкции, кроме того раскосы, как я понял просто набиты к стойкам (не врезаны). Применяемые Вами решения были просчитаны на обеспечение достаточной прочности? Просто тот же американский код, не разрешает использовать для несущего каркаса стойки тоньше 2" (38мм, если строганная доска), предписывает врезать раскосы или использовать плитную обшивку перекрывающую достаточную длину стены, а также не разрешает ставить стойки реже, чем через 24" (60см). Удачного строительства!

Землякам привет! Крышу накрыл пленкой, прибил ее кучей планок. До весны будет так стоять... Волновахский р-н. 15км на юг от Донецка Брал просто на рынке - прозрачная пленка для парников (16грн/м.п.). Пленка толще 100мкм, а также пленка из вторичного полиэтилена (серая, она подешевле) идет рукавом 1.5м. 100мкм и тоньше бывает рукавом 3м (он в четверо сложен) разрезаем и получаем 6м По толщине мне посоветовали брать именно 100мкм, а не 200мкм те, кто занимается парниками - говорят толстая становится на морозе сильно ломкой. Насколько это правда не знаю, 100мкм взял в основном из-за размера. На выходных закончил укреплять крышу - набил на стропила упоры и позавинчивал недостающие глухари. Сейчас обдумываю детали установки окон и готовлюсь сайдинг прикупить.

termosam, Вы молодец! Думаю речь о клее типа Ceresit CT84. Успешного продолжения строительства !

Ну, я не проектировщик - просто себе расчитывал систему отопления недавно. Средняя температура мне нужна была за весь отопительный сезон чтобы прикинуть стоимость отопления и решить нужны или нет некоторые меры по энергосбережению, брал ее из какого-то древнего документа времен СССР по расчету систем отопления. Поскольку для самой системы отопления (по крайней мере в моем варианте) этот параметр не нужен особо много внимания насколько он точен не уделял. По Вашей ссылке выходит +0.3С за отопительный сезон по среднему графику, +3С по верхнему и -2.8С по нижнему. Похоже на правду

А когда это отопительный сезон у нас стал 90дней? Или это с учетом глобального потепления :D;) ? Я расчитываю отопительный сезон 180дней - с середины октября по середину апреля, средняя температура за сезон помнится -1С. Также нужно учитывать, что ТН воздух-вода (по крайней мере упомянутый) не будет работать ниже -15С - придется греть просто эл-вом/ТТ или газом. А так ТН классная штука

Интересно, а сколько будет стоить самый маленький (мне нужно всего 5кВт тепла). А то газ хоть и идет рядом, но подклюение/бюрократия и т.п. денег потребует, да и потом со всеми этими службами нет желания общаться...

Пленка пленке рознь, как и рубероид. Я уже как-то писал что стало с дешевым рубероидом, которым закрывал дерево опалубки при заливке бетона (он отдирался кусками, внутри был мокрый картон ничем не пропитанный). В тоже время у родителей на вольере у собаки уже года 4 лежит и все ок (правда этот еще советских времен ). Пленки бывают светостабилизированные, только думаю это не к чему в данном случае - по опыту с парниками (у родителей на огороде): Обычная пленка 100мкм стоит с апреля по конец сентября без разрушения, потом начинает рваться. Светостабилизированная 100мкм стоит уже второй сезон. В любом варианте зиму простоит (все же УФ поменее чем летом, да и срок не более 4х месяцев) - главное сделать так чтобы ветром не порвало. У себя закрыл пленкой т.к. дешево, она намного легче рубероида (закрывал сам) и была возможность каждый скат закрыть целым куском без стыков (хотя нормальный рубероид наверное надежнее, но где ж узнать какой нормальный, да и "в казне" пустовато ). Удачи!

После обсуждения вопроса о крыше в профильной ветке уже был готов начать делать БЧ. Но вчерашний вечер все изменил. Итак погода вчера примерно -2..-3С, БЧ и ковер у меня лежат под навесом на улице. Решил переместить ковер в тепло. Ковер переместил, потом решил взять один гонт чтобы посмотреть насклько "дубовый" он стал на морозе. Это ППЦ - одно неосторожное движение и он треснул . Положил его на веранде - там было +3. На утро гонт восстановил эластичность. Вобщем я понял одно - с нынешней погодой (-7..-4 ночью и -2..+2 днем) я не смогу перенести БЧ в тепло (боюсь ее просто поломать), следовательно крыша в этом году отменяется (если бы БЧ была в тепле, то можно было бы и сделать крышу). Но чтобы домик не мок купил сегодня два куска 100мкм пленки (6х10) чтобы закрыть ею времено крышу. А по весне уже сделаю БЧ без зимних неудобств... Впрочем может оно и к лучшему т.к. я еще не определился с котлом и дымоходом. Последствия осадков в доме по морозцу довольно быстро просохли (этому способствовали предпрнятые мной меры по сбору воды - куча баночек по второму этажу :D), так что завтра постараюсь положить пленку и буду думать об установке окон.

Ванна там А второе окно на северной стороне это окно из кабинета (оно второе - первое - основное на запад). С освещением я разбирался еще на этапе проектирования...

Вчера немного посидел со скетчапом и прикинул внешний вид. Вот что вышло. Цвета не совсем те (не нашел правильных текстур, особенно это касается черепицы она желто-коричневая, а не красно-коричневая, сайдинг бежевый+белый, ориентировался на Альта-профиль), да и рендеринг у скетчапа слабоват, но прикинуть что примерно выйдет можно . Напомню, что с севера и юга дом прикрыт (участок всего 20м по ширине, навес с севера заканчивается около 1м от межи)..

Почитайте про OSB фирмы Egger продающееся под ТМ Eurostrand - у меня такое на стенах. Там класс эмиссии Е0 (безформальдегидная технология) и они реально не воняют химией (хз чем их клеют). А вот на крышу такого купить не смог - купил польский Kronoply - эти имеют слабый запах, а когда пилишь реально воняют... Да, немецкое вдобавок тверже, жестче и прочнее, и меньше скалывается...

В общем то ничего На форумхаусе в разделе ТТ котлов как-то появлялся разработчик и директор конторы (ник помнится что-то типа "СТС-мастер"). По прочитанному там могу сказать - технически грамотный и культурный человек (но предупреждаю лично не общался!). По информации оттуда же он вроде бы или автор котлов МоторСич, или принимал непосредственное участие в их создании. Судя по рекламе котлы СТС имеют некоторые преимущества перед МоторСич (например дымосос, вместо поддува, плавное регулирование оборотов дымососа). Больше ничего не подскажу т.к. сейчас хоть и подумываю об отоплении, но строительство и другие дела не оставляют достаточно времени для планирования СО и выбора котла... P.S. Думаю лучше всего позвонить в контору и пообщаться...

Что-то я не знаю такого котла - может СТС? Но у них самая маленькая модель СТС-15 = 15кВт...

Сегодня ночью у нас поднялся очень сильный ветер, надул туч и пошел ливень, который утром перешел в снег, а потом в спокойный дождь. Через зазоры в ОСП на крыше налило прилично воды в дом. Я как-то ожидал, что лучше будет в плане защиты от осадков . Подумываю теперь, а не напрячся и не сделать ли крышу в этом году (эх знать бы какая погода будет)... А вот Изоспан А на стенах пока радует - под ним сухо, хотя снаружи был весь в каплях воды (вода на нем собирается каплями и большие капли соскальзывают вниз - прямо как в рекламе - аж удивился, что не обманули :D).

Чего бы это мне издеваться - я пытаюсь определиться с радиаторами и Ваше мнение для меня ценно. Приложил таблицу с формулой по расчету мощности при разном расходе и тепловом напоре (относительно эталонных 70градусов и 360л/час) из доков термиевских. 9.5.pdf

На самом деле это не самая большая проблема. В пункте 9.5 есть формула согласно которой при уменьшении производительности до 72л/час мощность упадет лишь на 5%. Но, как правильно заметил murava, беда для тех кто не читает доки, ибо согласно той же формуле при ТН 45градусов мощность упадет почти в два раза... Вобщем интересно мнение гуру, при моем запасе (где-то 2.25 раза от заявленной, при расчетном режиме моей СО 70/50/20) будет работать термия? Ну и 72л/час нормальный расход?

По теплоотдаче выкладываю файл с моими подсчетами (там две вкладки - теплопотери дома и радиаторы). Добавил строчку с данными из рекламного буклета для сравнения, что может быть если читать только рекламу . Если я подниму температуру теплоносителя еще на 10 градусов (80/60/20) теплоотдача увеличится на 40-50%. Расчеты мои для -30С и для худшего утепления, чем должно быть на самом деле, да и вентилировать 150м3/час при -30 наверное это излишне (да и приточка наверное будет с подогревом). Так что запас у меня совсем не мал, если конечно документация на них содержит достоверную инфу... Собственно почему Термия? Кроме цены и подходящего дизайна другие варианты излишне мощные (а соответственно и дорогие) при попытках перекрыть весь оконный проем. Теплопотери-радиаторы (Rev.С).xls