sov1178

У соседей зонты на дымоходах запрещены совсем, у нас пока только на газовом оборудовании. Кроме вопросов безопасности с зонтом есть еще и чисто эстетические вопросы - когда газы встречаются с холодным зонтом на нем появляется конденсат, который начинает капать с краев зонта и течь по наружи дымохода. В случае ТТ котла потом такая красота на дымоходе получается, особенно если он снаружи из глянцевой нержавейки

Там насос нужно с другой стороны (в контур котла) ставить. Можно добавить насос в контур котла и поставить трехходовой (что-то типа Данфосса TVM-H), чтобы обратка не опускалась ниже 45С - эта часть классическая схема обвязки ТТ котла. А подключить все это так как сейчас подключено, но нынешний байпас открыть, чтобы гидравлически развязать два контура. Вроде как и избыточно для такой маленькой системы, зато температуры можно регулировать как угодно, обратка в норме, да еще трехходовой автоматически будет отключать от системы пеллетник когда он не используется. Но придется насос добавлять...

Спасибо за ответ! ЭК у меня включен последовательно с пеллетником после него, потому все включается на автомате по датчику ЭК (уже второй сезон ). Фотки старые - еще с прошлой осени, а то сейчас бункер на котле весь вид закрывает. Вопрос возник после того как подключил в начале зимы еще три радиатора - теперь мне достаточно +53С на подаче даже при -24С, ну и соответственно стал меня несколько волновать вопрос с обраткой (хоть с пеллетами он наверное не столь актуален, как с дровами, но производитель требует больше +45С). А второй момент меньше 50С котел не умеет подавать - сейчас этот вопрос решается термоприводами и контроллером, но это несколько неправильно. В общем готовлюсь весной-летом доделать окончательно ...

B.S.V. Сергей, а если я у себя врежу вот так клапан (фактически это такой же вариант, как на Ваших фото). Смогу ли я при подаче из котла +50..60C и подаче в СО +35С..+40С обеспечить обратку в котел более +45С? Сомнения возникли т.к. чтобы обратка была с достаточной температурой в таком режиме нужно чтобы в контуре котла (котел-подача-четырехходовой-обратка) имелась достаточная циркуляция, а там без насоса, я так понимаю, будет только ЕЦ, а трубы у меня небольшого диаметра для ЕЦ - Ф22. Не понадобится ли мне второй насос (в контуре котла)? СО: Клапан:

Одна из кратких, но толковых статей по нержавейкам для дымоходов www.sofiya.kiev.ua/materialy.html

Да, он у меня весь из сэндвича фактически - котел включается прямо в тройник с помощью маленького переходника. Могу зафоткать, если хотите. Наверное они из соображений большей термостойкости - топку можно так накочегарить, что в дымоходе (на начальном участке) будет очень высокая температура. С котлом такого не будет - у моего котла вообще максимальная температура газов по паспорту 150С.

Да, она самая - у меня внутренняя труба сэндвича 1мм 321, а снаружи обычная оцинковка (там, где выходит на чердак и улицу покрашена порошковой краской). В большинстве мест была 304 и 306 нержавейки толщиной 0.6мм, в одном 316я - все они менее термостойкие и при перегреве теряют свои свойства (хотя как выяснилось в итоге мне можно было бы и их поставить, т.к. котел стоит не такой, как планировал - с намного меньшей температурой газов).

Если быть совсем точным, то SRWare Iron Версия 47.0.2500.0 (64-bit). Фактически это +-хром.

КПД открытого камина помнится ниже 20%, куда идет тепло - в дымоход = дегтя нет. На счет прогоревшей нержавейки. Под каждый тип отопительного оборудования нужно правильно выбирать нержавейку. Не только по толщине, а и по марке. Нержавеек великое множество и свойства у них очень разные. Многие нержавейки при нагревании выше критической температуры меняют свойства. С ТТ оборудованием без опыта (или как часто бывает с каминами по пьяни ) люди могут устроить чуть ли не мартеновскую печь - когда пирогазы не успевая сгореть в топке начинают догорать в дымоходе. Там температура может быть и 800С - 99% продающихся нержавеек для дымоходов этого не выдержат. Помню искал себе где прикупить дымоход (у меня сендвич), и при невообразимом количестве фирм предлагающих такие дымоходы смог найти только две которые могли сделать из правильной нержавейки.

У меня поле ввода расчетных теплопотерь глючит - не дает ввести значение (Iron из последних версий и Win8 64бита).

По-поводу "опыта предков" с кирпичными дымоходами - нужно учитывать некоторые отличия тех дымоходов и современных: 1. Раньше дымоход работал все время - печь топилась весь сезон и здесь большая масса была в плюс. Сейчас чаще всего камины/печи подключаемые к дымоходу работают эпизодически. 2. КПД традиционной печи низкий, газы имеют достаточно высокую температуру, потому проблем с дегтем и подобной гадостью обычно не было. Сейчас же к дымоходу частенько подключают высокоэффективные котлы/печи/топки - у них температура газов может быть достаточно низкой, чтобы образовывался конденсат в дымоходе, а периодический характер эксплуатации и массивный дымоход (см. п1) усугубляют проблему. В негильзованном варианте деготь может и через швы на отделку вылезти - гадость та еще.

Я раньше пересчитывал потребление в требуемую мощность на 1С разницы температур и получалось в среднем как раз порядка 92Вт Это 109м2 площади с естественной вентиляцией, без рекуперации. Объем вентилирования сказать точно не могу (естественная вентиляция), но хватает для работы меня и ТТ котла . Думаю кубов 40..60 в час должно быть (имеются пути для притока воздуха, и вентканалы вытяжные тоже в наличии). По расчету 3.5кВт без вентиляции + 1.1кВт вентиляция 0.3объема в час (немного меньше 100м3). Да хз сколько - у нас тут в этом плане бардак К тому же пеллеты покупаются "наперед" (у меня есть еще с 2014года запас ). Можете посчитать исходя из нынешних расценок для Киева - пеллеты около 2500..3000грн/т = 850..1020грн, и по свету для села 527кВт*ч = 365грн.

Отпадает алюминиевый скотч, вначале клеится хорошо, а потом отклеивается. ИМХО, ему отказать. У меня стыков было огромное кол-во, а поскольку ставилась задача не только защитить вату от влаги, но и сделать дом герметичным (естественно по-возможности), то я сильно заморачивался со всеми стыками и проходами. Основную часть стыков я клеил лентой Изоспан SL, это аналог К2. Качество ленты не понравилось - была такая, что прилипала со страшной силой ко всему, была какая-то не очень. Коротче доволен я остался частично (думаю К2 должна быть получше). Есть еще подобные продукты под названием Изобутил (в эпике видел несколько раз) и еще какая-то бутиловая лента, но названия не помню. Важный момент - следуя советам заокеанских строителей я сделал все стыки по доскам и прошелся степлером прямо по ленте, чтобы зафиксировать механически стык. Думаю это весьма важный момент - на один клей/ленту надежды мало. В труднодоступных местах и в некоторых местах прохода труб через ПИ я использовал бутиловый герметик (DAP Butil-Flex kraskivl.ru/catalog-aid-336-Germetik-spets.Dap--butiloviy-seriy-300ml..html ). Он весьма неплохо приклеивал ПИ, по крайней мере ту, что я использовал. Для герметизации проходов труб использовал кровельную ленту алюминиевая основа с бутиловым клеящим составом (фирмы Metal Vis, ну или как-то так, продавалась в Эпике). Это офигенная штука - клеится ко всему намертво, не отстает, многие места имел возможность проверить через пару лет - все ок. Если бы стоила дешевле, то я бы ею одной все поклеил. Хотя не такая она и дорогая была.

Да, есть еще нюанс - последнее время у них популярны всякие зеленые технологии, в том числе строительство из т.н. технического леса, а он не вырастает до размеров 200, 300 и более мм Но мы ведь тоже экономическую сторону рассматривать должны, иначе залить монолитное перекрытие и привесить фальшбалки и все дела Post&Beam, наверное? Это технология на любителя - массово там строятся каркасы из досок - чаще всего пиломатериалов с толщиной более 50мм вообще в конструкции нет, а если и есть, то единичные изделия в местах особо больших проемов и подобных узлах. Так ключевой момент высота, может я написал непонятно, но имел ввиду именно это. 300х100 на аналогичном пролете тоже были бы весьма неплохи.

Не, мировая практика это ночной тариф, а тариф на ЭО это походу наше изобретение, по крайней мере я не слышал, чтобы где-нибудь еще такое было. Впрочем, я подробно этот вопрос не исследовал - могу ошибаться . А на счет цен, где-то был roadmap с самыми дешевыми кВт*ч в "конце пути" по 90коп., провда хз сколько будет газ, дрова и прочее топливо в то время стоить...

Нет, не Вам. Если честно, то мне не нравится идея перекрывать такие большие пролеты такими низкими (200мм) балками. Наверное сказывается, что в основном интересовался каркасниками и технологиями "оттуда" Так вот там традиционно перекрывают большие пролеты либо I-балками, либо фермами. Как по мне, то на 5ти метрах перекрытие из 200мм балок не будет давать ощущение прочного, как говорят "монолитного" пола (хотя вопрос ощущений весьма индивидуальный). А Вы не рассматривали вариант балки спрятать в перекрытие, а для декора сделать фальшбалки? Тогда можно произвольно изменять шаг, решить вопрос с эркером, одним словом посвободнее чувствовать с перекрытием?

Сегодня подвел итоги по потреблению энергии на отопление. За январь ушло 340кг пеллет и 527кВт*ч эл. энергии, что в сумме эквивалентно где-то 1887кВт*ч. В доме стабильно 21.5С.

Понятия не имею , но деньги ведь нужно было как-то сохранять до "сегодня". Если все просто привязать к доллару, то по идее в три раза будет дольше срок, но так наверное считать не правильно.

Обычно к котлу подключается датчик температуры воды в бойлере. Клапан трехходовой или насос бойлера тоже управляются автоматикой котла. Нет, это будущее обычного тарифа. Тариф на ЭО скорее всего отменят в будущем, ну или цену поднимут до льготных, помнится, 90коп. Конечно, что будет с газом тоже не понятно - там даже roadmap никто не нарисовал.

Ну вот это тянет на кашу по полной программе: Есть такая штука приоритет ГВС. Котел отключается от системы отопления, греет бойлер, потом подключается к системе отопления. Бойлер и система отопления между собой по температуре никак не привязаны. В принципе это стандартный режим работы у бльшинства систем индивидуального отопления с косвенником. А Вы посчитайте сколько времени будет греть 2.2кВт ТЭНом электробойлер воду от 10 до 50С (кстати 50С маловато), и сколько он будет греть от 40С до 50С. И сколько это будет стоить (скоро помнится льготных останется 100кВт*ч/мес). Кроме того с электробойлером у Вас горячая вода может просто закончится, а с подогревом просто станет прохладнее. Я не могу понять Вы спрашиваете или учите, может просто прикалываетесь? Как сейчас модно говорить "троллите" ;) Нет, если бы была новость я бы не спрашивал про конденсационный котел. Могу предложить Вам подсчитать сколько Вы потеряете если пока будет греться вода котел будет работать не в конденсационном режиме. А потом уже думайте как делать СО. Добавлено через 1 минуту Я сейчас в доме в СО температура +30С, стоит косвенник в нем +60С

Есть калькулятор балок vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html По Вашим данным выходит шаг 650мм (по осям) без запаса(!). Я бы больше 600мм не укладывал.

Найдите в инете сколько нужно греть и охлаждать соединения и на сколько труба должна уходить в фитинг (помнится у меня из какого-то стандарта распечатаны таблички были). Отмечаете на трубе маркером на сколько она должна уйти в фитинг, грете столько секунд, как написано, вставляете трубу в фитинг (до отметки) и ждете столько сколько написано до того, как продолжать дальше. Особых премудростей в этом деле нет. Удачи!

Я кстати как-то задумался сколько же я сэкономлю у себя с 40см по сравнению с 20см. Затраты дополнительные составили 27пачек ваты или около 2160грн. (цены 2011года). Экономия (в сравнении с 20см ваты) в среднем 460кВт*ч за отопительный сезон. 1кВт*ч мне обходится в среднем 60коп., т.е. за год я экономлю 276грн. Т.е. за 7 с небольшим лет оно окупится (точнее уже за 5 с небольшим ), но цены на энергию могут и подрасти. Если честно, то когда делал думал, что не окупится никогда (просто была "лишняя" вата)...

Дай дорогу - у Вас каша в голове страшная, только не обижайтесь. Подумайте о таких моментах: 1. Температура воды в бойлере должна быть 55..60С 2. Передача энергии от менее нагретых тел к более нагретым не возможна без дополнительных девайсов и затрат энергии - коротче, чтобы в бойлере было 55..60С Вам придется подавать в теплообменник воду с бОльшей температурой, чем Вы хотите получить в бойлере. Или греть/догревать его не котлом, а чем-то еще. По итогам я бы предложил Вам два варианта: 1. Газовый котел (одноконтурный)+косвенник с приоритетом ГВС. Т.е. когда нужно греть воду котел включится на бОльшую температуру, а когда нагреет бойлер опять перейдет в низкотемпературный режим. 2. Газовый котел двухконтурный и обычный электро бойлер. Газовый котел будет подавать в электробойлер подогретую воду (скажем до 40С), а в бойлере ТЭНом она будет догреваться до требуемых 55..60С. P.S. А из-за чего такое желание минимальной температуры - конденсационный котел?

Я бы посмотрел еще, что ей нравится. Как по мне, для успешных занятий немаловажный фактор...