sov1178

Не будет

Не, им бы от населения вообще избавиться было выгодно. Предприятиям поставлять, и цены выше, и мороки меньше, и объемы больше.

А зимой используете ее? Если да, то интересно в такие морозы как сейчас подогрев нужен? Если без подогрева используете, то интересно с какой температурой подается воздух в дом? P.S. Извиняюсь, что не по теме, но интересно

Не, по феншую определяется число ГОА и по нему направления. Вот первый попавшийся онлайн калькулятор, в результатах будут и благоприятные направления ;) geocult.ru/raschet-chisla-gua Хотя есть и другие мнения - я знаю еще как минимум два (не связанных с всякими феншуями). Одно гласит, что спать нужно на север, другое на восток :D

Понимаю тебя, но в реальности сделать многое из мебели можно быстрее, чем найти и заработать на него деньги Если полет мысли по части дизайна ограничить простым конструктивом, и простыми материалами-полуфабрикатами (сосновые щиты, например), то ничего сложного там нет. Единственный момент должен быть определенный минимум инструментов, хотя нарезать заготовки можно в том же Эпике (по крайней мере раньше у нас такие услуги предоставлялись и резали хорошо), а дальше шуруповерта должно хватить ;).

А с другой стороны, реальная ситуация - у меня 3.5кВт, стоит 16А автомат (честный), но в сети 150..180В, т.е. в реальности я могу получить максимум 2.4..2.8кВт. А если бы стоял ограничитель мощности, то я мог бы потребить свои законные 3.5кВт ;) Теперь представьте если бы такое мог сделать каждый потребитель? Наверное РЭСу это не слишком выгодно.

Через рейсмус я мог пропустить только лаги (100х50), балки 50х200 в рейсмус не влезали (он только до 155мм по высоте может строгать), поэтому ровнял рубанком. Для перекрытия первого этажа ровнял верх и подрезал края снизу (в местах опирания), чтобы была одинаковая высота. Для перекрытия второго этажа строгал с двух сторон, чтобы был одинаковый размер по всей длине, для чердачного перекрытия строгал только низ.

:D У меня тоже, но это не главный инструмент ;). Я калибровал балки до того как устанавливать их, лаги у меня тоже калиброванные, поэтому я пол особенно никак не ровнял (было несколько мест, где использовал прокладки между балкой и лагой). Еще один момент - у меня все из досок - балки 200х50 (часть сдвоенные), лаги 100х50. Они к моменту строгания/установки были хорошо подсохшие - с небольшой толщиной дерево сохнет намного быстрее и его не крутит так интенсивно, как брус большого сечения (100х200 и больше). Если откалибровать свежепил, то брус может усохнуть по разному в разных местах и плоскости не выйдет.

Зачем через выключенный насос качать воду? Какие там будут потери давления? При работе двух котлов по идее напоры насосов сложатся, а производительность будет определяться менее производительным, но ведь котлы часто управляют скоростью насосов сами - будет ли управление нормально работать? Т.е. как-то работать оно безусловно будет, но что получится будет зависеть от конкретной ситуации.

С шумом есть такой нюанс - звуки (радио, разговор, телек) относительно хорошо ослабляются ватой между балок, а вот ударный шум (шаги) можно существенно ослабить только отвязав конструкции потолка от пола второго этажа. Идеальный вариант "плавающий" пол по слою шумо/вибро поглощающего материала, чуть хуже подвесной потолок не связанный с балками перекрытия, остальные варианты ударный шум ослабляют слабо. С пробкой по балкам и половой доской сверху большого улучшения не будет, т.к. доску придется крепить к балкам и вся констркция будет как единое целое. Возможно приемлемым компромиссом будет уложить на балки перпендикулярно им лаги (скажем 50х100 плашмя), с небольшим шагом (30..40см по осям). Между балками и лагами в местах опирания проложить прокладки (из той же толстой пробки или резины), лаги к балкам не крепить. А на лаги уложить половую доску. Доску при этом можно взять тоньше (28..30мм), она обычно качественней и дешевле. С другой стороны если наверху не будет "слонов", то может и не стоит сильно заморачиваться с ослаблением ударного шума, по крайней мере я у себя по этому поводу не парился. По поводу укладки половой доски прямо на балки кроме шума есть еще нюанс с "ровностью" балок - что-то мне подсказывает, что вывести в ноль все балки большого сечения будет сложнее, чем выровнять лаги. Лаги можно взять строганные и сухие, или на месте прострогать, а выводить "ноль" можно прокладками в местах опирания лаг на балки.

Есть лучший вариант - зашиваете балки сверху черновым полом (доска или ОСП). На него укладываете плотную вату для пола (там плотность от 140кг/м3 начинается). Сверху укладываете в два слоя с перехлестом ОСП, если под ламинат/паркетную доску/паркет, или СОП (на основе ГКЛ/ГВЛ) если под плитку. Звукоизоляция получается очень хорошей даже при небольшой толщине ваты (30..50мм), а главное ударный шум хорошо ослабляется. Хотя будет наверное подороже.

Обещанное фото "кирпича" в котле: Мне кажется он немного длинноват, но подрезать пока не буду. Как говорится: "...не чини то, что работает" :D

А Вы в руках 35кг/м3 держали? Я себе такое даже в каркасную стену не рискнул, а Вы на фасад В техкартах двухслойных вариантов с ватой не видел ни разу - я бы не рисковал, а то сэкономите на вате копейки, а потом переделаете весь фасад ...

У всех АРС смартов, кроме серии SC должен быть синус. По крайней мере несколько лет назад дела обстояли именно так.

У меня диванчик с 1990года где-то, до сих пор в использовании и к себе планирую обязательно забрать, очень уж удобный

А я люблю частенько вечерком полазить с телефона в нете или почитать книжку... Никогда. У меня за прошлый сезон использовано около 7500кВт*ч, по расчетам около 30..40% это вентиляция - пусть на нее ушло 3000кВт*ч. Сколько сэкономит такая система? Пусть 2000кВт*ч. Пусть по самому дорогому тарифу это будет 3000грн. = $110. За 10лет будет $1100, как по мне система будет дороже. Где эффект? ;) Вот если бы Вам дворец вентилировать нужно было или офисное здание, тогда да, для дома, ИМХО, это все лишнее...

А Вы уже прикинули сколько это дров ?

Вот так дверка ставится на место (ну и снимается также): Внизу дверки я прикручу мебельную ручку, чтобы было удобнее.

Может помните как стекла вставлялись в старые советские книжные полки? Два паза сверху и снизу, дверка больше проема, верхний паз глубже. Когда на нужно поставить дверку на место задвигаем ее в верхний паз до упора, перемещаем низ на место и опускаем в нижний паз. Вытаскивается в обратном порядке. Сейчас нарисовать постараюсь

Перепускной клапан нужен, если может быть ситуация когда насосу "некуда качать" - например дальше стоят головки/термоприводы и все может закрыться. При параллельном подключении, ИМХО, добавить по одному обратному клапану на котел и все - главное условие работает только один котел. Это только если один из котлов без насоса. Я так понял ЭК со встроенным насосом, газовый тоже.

Да и задвижки с приводом тоже стоят дурных денег

Она в котле в виде трубы (Ф320мм), поэтому можно просто обложить плитками, держаться они будут по такому же принципу, как арка держится.

Может и любят, но у меня есть опыт когда в подобном режиме насос проработал почти 10лет

Котел который у меня бывает двух видов - обычный прилично дешевле и люксовый - подороже. Отличается люксовый от обычного наличием футеровки в "первой камере" котла, наличием футеровки на горелке (как раз вот этот кирпич), наличием турбулизаторов и дополнительной автоматикой. У меня обычная версия. Когда купил плохие пеллеты (в прошлом году) и экспериментировал в этом в попытках их сжечь, прочитал, что этот "кирпич" улучшает сгорание топлива. Понаблюдал за горением, накрыл горелку П-образной железкой - реально горит лучше. Эксперименты с плохими пеллетами правда к моменту изготовления "кирпича" закончил (уж больно они котел засирают сильно), но решил попробовать кирпич на хороших. Вот так выглядит кирпич в люксовом варианте (фотка какого-то поляка, у себя сфоткаю когда следующий раз чистить буду): lh6.googleusercontent.com/-XFsC3ff1i80/VK5xDWysi3I/AAAAAAAAAh4/cDC4BxCBm8c/w1515-h853-no/DSCF4041.JPG Спалил 20кг с кирпичем - горение однозначно улучшилось - на маленькой мощности котел стал стабильно работать (я использую котел в основном на очень маленькой мощности - 20..40% от номинальной), золы меньше стало, температура газов упала (за счет того, что кирпич направляет факел в правильном направлении). Есть правда и нюансы - стало выдувать недогоревшие пеллеты (точнее кусочки), их немного, но хотелось бы, чтобы не выдувало. И еще не могу понять - сажи в камере сгорания нет, но есть какой-то налет (на вид как смола, но не липкий и не мокрый) - то ли это остатки загрязнений от плохих пеллет, то ли последствия уменьшения температуры газов Пока эксперимент продолжил... Кстати прикинул из шамотного кирпича можно нарезать плиток и сделать футеровку в первой камере, только не знаю нужна ли она там?.. Турбулизаторы тоже можно сделать, но сейчас они мне точно противопоказаны.

Наверное лучше вдоль внутренней, она наверное и так, и так станет. Если уклон слева, то головой к нему.