sov1178

Я бы у себя возможно добавил 100мм ваты в стены (сейчас 200мм), остальное бы оставил как есть (400мм потолок, 200мм пол+50мм ЭППС снаружи цоколя и по отмостке). А вот с/п-окна хотелось бы получше - но финансы на момент покупки окон не позволяли, как и предложения на рынке (в то время совсем мало людей задумывалось об энергоэффективности). Интересно, а сколько при этом на подаче в ТП? По паспорту 2Вт. Сейчас померял сопротивление в холодном виде - 118Ом, они у меня 24В, нормально открытые. Получается на старте будет потреблять около 4.8Вт. Покупал у Андрея (murava) вместе с некоторым другим оборудованием по котельной. По поводу информации я для себя очень много полезной информации нашел у американцев (на английском). У них еще в 80х годах когда был первый нефтяной кризис была большая программа по исследованию методов снижение теплопотерь в результате которых было построено много экспериментальных "суперутепленных" (superinsulated) домов и проведены довольно обширные исследования (думаю passivehouse это во многом "реинкарнация" тех идей). Учитывая используемую технологию информация для меня была очень полезной. По моим прикидкам коробка с теплосопротивлением ограждающих конструкций удовлетворяющих требованиям passivehouse будет на 20..30% дороже традиционного варианта. Насколько будут дороже окна не знаю (в наших краях хорошие окна всегда было проблематично купить). По инженерке как по мне, то вопрос очень индивидуальный - но она вполне может быть не дороже обычного дома.

Ну что, строительство уже все начали ;) Я сегодня доделал заготовки на очередные 10 "полосок" потолка в большой комнате : А еще устроил коту экскурсию :D: С наступившим всех !

Это влияет только на выключение котла - в одном варианте он выключится сразу, как только температура в комнате превысит установленную (кажется на 0.3С), в другом варианте будет сбрасываться температура и котел будет выключаться только по превышению дельты. Но розжигается потухшая горелка в обоих случаях только когда температура котла уменьшится до "установленной минус дельта". Можете у себя понаблюдать. Температура у Вас установлена +60С, дельта, если не меняли +5С. Уменьшите температуру в комнате - котел отключится. Потом увеличьте обратно - котел зажжет горелку когда остынет до 60С -5С = 55С. Самый простой вариант у меня поставить четыреходовой клапан, чтобы получить возможность регулировать температуру подачи/обратки независимо от температуры котла. Возможно потребуется еще один насос, если ЕЦ в котловом контуре не будет хватать для поддержания температуры обратки. "Рулить" клапаном будет отдельный контроллер (мне всеравно придется его сваять для регулировки температуры по зонам). Я не исключаю, что в итоге котел будет настроен на постоянную температуру (60..65С), а всем остальным (включая ГВС) будет заниматься отдельный контроллер. Конечная задача уменьшить старт-стопы до минимума - в идеале котел вообще чтобы работал постоянно. При температуре ниже -2..-3С это у меня вполне реально сделать.

Да вроде эти Danfoss (TWA-A кажется) были по цене примерно как китайские (ну с учетом хороших скидок от форумчан ).

У меня он дельту не игнорирует (да и не должен игнорировать). Если дельта стоит 5С, температура на котле 52С, то включится он (по крайней мере в моем варианте) когда температура котла станет 52С-5С = 47С. Но станет это не быстро, т.к. насос ниже 50С не включается Вот и получается - больше 56С все работает, как задумано, а меньше - не совсем. На счет рекомендуемой температуры - в инструкции написано более 50С на подаче и более 45С на обратке. Спасибо, понятно. Раз у Вас управление насосом не задействовано, то описанных мной нюансов не будет. Я у себя планировал котельную чуть по другому сделать, но тут началась вся эта беда у нас, потому сделал из того, что было. Сейчас, зная многие нюансы работы автоматики котла хочу чуток переделать котельную (фактически доделать), но основное управление системой отопления сделаю отдельным контроллером. Добавлено через 4 минуты Если у Вас есть дополнительная автоматика которая крутит (ну или вручную точно крутите) трехходовой, который определяет температуру подачи в СО, то регулировка мощности будет работать и использоваться. И даже старт-стопов можно избежать . У меня обвязка очень простая - я писал для своего случая.

У меня термоприводы Danfoss - не китайские, но реагируют +-также медленно. Такова уж их природа...

Главный момент у Вас температура 60С, поставите меньше 55С (если не меняли настройки дельты и температуры включения насоса) и описанная мною проблема проявится. Я тоже могу 60С поставить, но тогда котел будет часто включаться-выключаться. В то же время при температуре подачи +52С и нынешней погоде он вполне себе нормально работает постоянно и в доме поддерживается стабильная температура. Если бы программа отрабатывала описанный мною момент корректно, то при потеплении на улице котел бы работал в режиме старт-стоп (с минимальным кол-вом включений-выключений), а при похолодании переходил на непрерывную работу. При описанном Вами варианте теряется фишка плавного автоматического регулирования мощности горелки. P.S. А автоматика у Вас какая? Обычная в отдельной пластиковой коробке или "люксовая" встроенная в котел? Добавлено через 25 минут Кстати, а у Вас какие-нибудь меры по увеличению температуры обратки предпринимаются? Или все ограничивается отключением насоса пока котел не нагрелся?

Ну например работа по комнатному датчику. Она как бы есть в базовом варианте, но в некоторых случаях работает не правильно. Допустим котел отключился по превышению температуры в комнате. Включится он когда температура в комнате понизится и температура котла упадет ниже "установленной температуры котла - допустимое отклонение температуры" (которая тоже через меню устанавливается) - как бы все логично, но есть нюанс - ограничение температуры снизу в 50С и отключение насоса. Теперь самое смешное - если установить температуру так, что "установленная температура котла - допустимое отклонение температуры" будет меньше температуры включения насоса (кстати весьма реальное сочетание температур), то котел когда упадет температура в комнате не включится, и насос не включится Включится все только когда котел сам остынет Само управление сделано по очень примитивному пропорциональному алгоритму - типа заточено под датчик наружной температуры, но ведь раз сделали возможность работать без него могли бы допилить программу, чтобы и от комнатного по-нормальному работало. Из-за этого фактически все ихнее управление контуром СО абсолютно бесполезная штука (по крайне мере в моей СО), как и автоматическое управление температурой котла По клапану поддержания температуры обратки говорят все также криво работает (у меня этого модуля просто нет, так что сам проверить не могу). Также есть несогласованности в работе автоматики управления горелкой с автоматикой управления СО. Такое впечатление, что кусок управления горелкой писал один человек, управление контурами отопления другой, погодной автоматикой третий и т.д. Причем им наверное общаться запрещали

Я не про функционал, а про реализацию. В автоматике MiniBio очень многие вещи сделаны мягко говоря не продумано, в итоге они есть, но использовать их проблематично, либо невозможно. Лучше бы протокол где-нибудь опубликовали - можно было бы наваять кое-что

Речь о древних-древних котлах, с тех темных времен когда понятие автоматика, ну почти не существовало, газ был дешевым, и о КПД никто не думал. Как пример, у меня у одного соседа горелка в печке (!), а у другого в угольном КЧМ - теперь представьте какой там КПД. А 2002год это в принципе достаточно современный котел его менять смысла нет - тут только утепляться. А вообще энергосбережение это очень индивидуальный вопрос.

Марина, огромное спасибо! В Новый год - прекрасный праздник, Чудеса приходят в дом! Будет счастье, будет радость, Непременно будут в нем! Пусть в Новом году будет тепло в доме и в душе ;) Немного лета в этот холодный зимний вечер:

Если у них в этом регуляторе автоматика работает так же, как в штатном "проводном" варианте (с простым термистором и управлением с котла), то ну его нафик...

Самое смешное когда покупал мне об этом рассказывал тот, кто их продавал Мол с такими маленькими батареями будет холодно и все тут :D Спасибо! Всех с Новым годом! Пусть в уходящем году останутся все проблемы, ошибки, печали, потери, болезни, а в Новом пусть будет успех и удача, мир и здоровье, счастье и любовь! У меня в этом году даже есть "Ёлка" :D :

А у нас классная предновогодняя погода - -10С, лежит снежок Обещают, что морозы и снег продержатся до Старого нового года Немного по потреблению энергии на отопление. За декабрь получилось 1061кВт*ч и около 70кг пеллет. Т.е. всего где-то 1341кВт*ч. В доме правда у меня в этом месяце было тепло +21..+23С, ну как-то так получилось Кстати обратил внимание - после подключения еще трех батарей (теперь у меня остались не подключенными только три батареи) требуемая температура на подаче уменьшилась (что ожидаемо). При -11С на улице было достаточно +51С на подаче, утром было -14С на улице и +53С на подаче, в доме +22.7С. Теперь по-хорошему надо бы четырехходовой клапан или смесительный узел для котла добавить, а то он меньше 50С на подаче подавать не может, а если регулировать количественно, то обратка холодноватая получается (котлу нужно на обратке теплее +45С). А говорили Термия не греет - я бы не возражал, если бы она грела чуть меньше :D

Вначале не въехал где у Вас что , сейчас разобрался... Мне в теме тоже много рассказывали, что мой расчет теплопотерь абсолютно негодный Кстати, а насколько показания пирометра соответствуют действительности при измерении температуры разных поверхностей?

А что говорит расчет? Сколько должно было быть? P.S. По-хорошему нужно еще учитывать и эл-энергию, и дрова.

Теплопоступления у меня и сейчас есть, потери я могу уменьшить ставнями на 1000...1500кВт*ч/сезон. Это я выше считал. Сегодня на улице -5С, в доме +22С, солнце светит, отопление выключил, а то жарко . У меня на кондиционирование работают фанкойлы через систему полива, так что экономия выходит очень маленькая Все это очень индивидуально...

Как проверять в курсе? Лампой 200Вт или больше вдоль стены светишь и смотришь. Если краска будет матовая (тройка), то проводишь по дефектам рукой - если пальцами не чувствуется, то через краску видно не должно быть. А вот если глянцевая или полуматовая, то по идее нужно доводить до идеального состояния.

Мне кажется сейчас уже ничем не поможешь, такой год ...

У меня карточка для покупок в интернете - одна обычная другая валютная, мне обналичка, как и проценты глубоко пофигу, я не снимаю наличку с нее вообще.

Эх, как хорошо начинался день - легкий мороз и снежок , а сейчас -3С и дождь

Та уже разобрались - ошибка у меня в таблице была на восточных/западных/южных фасадах неправильно площадь остекления бралась

Ну...мелочи тоже важны ;) 80% потерь через окна наверное не уберем - днем то, ролеты/ставни будут подняты. Думаю в среднем максимум 10часов в сутки они будут работать. Если ставни дадут увеличение R на 1 (до 1.55), то потери через окна уменьшатся где-то на 40% (1000кВт*ч за сезон экономии). Даже если эти 10часов совсем не будет потерь тепла через окна я уменьшу теплопотери через окна на 71% и сэкономлю около 1500кВт*ч за сезон. Теперь подумайте стоит ли это делать, ибо 1000кВт*ч это 250кг пеллет (500..750грн). Экономическая эффективность стремится к нулю . По поводу конструкции. Думаю систему похожую на ролеты будет подстерегать опасность обмерзания зимой (у нас это частое явление). Обычные ставни намного будут проще, дешевле и надежнее. Но всеравно к ним нужен привод, крепление, дизайн в моей голове не укладывается... Не исключаю, что поменять стеклопакеты на лучшие может в итоге оказаться дешевле

У нас в 2006 году было меньше -30 (не помню -32С или -31С), но недолго.

У нас также было. Сейчас -1С и снежок небольшой идет. Обещают сильный снег, а потом до -22С