sov1178

На фото не очень хорошо видно, но создается впечатление, что маты не плотно прилегают к балкам (по крайней мере местами). Если это так, то надо это исправить - щелей или полостей где может циркулировать воздух не должно быть. И -electron- очень правильно про стыки написал. P.S. Смотрю на Ваши мучения и радуюсь, что я у себя классическую "платформу" (технология постройки каркасников, в ней перекрытия частично или все утепляются снизу) немного изменил и все перекрытия утеплял сверху

Я за всю стройку вытащил штук пять - без повреждения доски вытащить не получается. Приходилось вырезать стамеской кусок доски, загибать гвоздь, чтобы загнутый гвоздь поддеть огромным гвоздодером, и помогая "специальными словами" его вытащить Последний раз когда нужно было поправить обрешетку (а я ее прибил кольцевыми гвоздями 3.1х60) пришлось два гвоздя вырезать болгаркой

Странно - может ее начали у нас делать? Когда я изучал этот вопрос (доллар был по 8), аквапанель стоила около 500грн. за лист 2500х900, ГВЛВ чуть больше 200грн. за лист 2500х1200, а СОП F145 33грн. за лист 800х1500. Гидроизоляция обошлась не очень дорого - ушло две банки Mapei Mapegum WPS (но это не только полы в ванной, а еще часть стен, полы в туалете и прихожей, и еще немного осталось).

Кольцевые и винтовые гвозди и без загибания вытащить нереально.

Плиты ГВЛВ реально влагостойкие (я у себя в некоторых местах использовал ГВЛВ Knauf Vidiwall, имел возможность понаблюдать за ними). Но естественно они не водостойкие. А вот эта уже водостойкая (правда цена космическая). Если обратиться к заокеанской практике, то у них цементные панели обычно применяют для нижних частей душевых кабинок, а выше обычный влагостойкий ГКЛ. А вот на полу обычно делают стяжку по деревянному основанию. Еще на пол можно ЦСП использовать (но эти плиты у нас вроде не делают). Я у себя использовал "половой" ГКЛ (Кнауф СОП F145), но у меня он весьма тщательно закрыт гидроизоляцией.

Спасибо! Темку читал, но там не много информации. Сам по себе этот miniserver имеет у себя внутри web-сервер, или все сделано через "облачные технологии"? Проще говоря если локальная сеть в доме не подключена к инету оно работает? И еще, выходы на термоприводы релейные?

Можно для проверки взять два градусника и сделать самый простой психрометрический гигрометр самому https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 . Таблица для определения влажности есть здесь meteoweb.ru/phen019.php (помнится в сети даже калькулятор где-то был для этого). Для измерения температуры стекла пирометр не обязателен (да и не уверен, что любой пирометр температуру поверхности стекла корректно замеряет) - можно какой-нить контактный термометр взять (мультиметр с термопарой или датчик наружной температуры от метеостанции приклеить на стекло, в крайнем случае обычный спиртовой термометр можно прилепить как-нибудь). Dmode, у меня к Вам еще вопросик по управлению СО - я правильно понимаю, сейчас у Вас управление температурами в комнатах производится через веб-интерфейс? Удобно ли это?

Я когда-то давно в какой-то теме долго объяснял почему после утепления дома может появиться конденсат на окнах. По той же причине, чем лучше утеплен дом, тем больше внимания нужно уделять ликвидации мостиков холода. Померяли бы для полной картины влажность в доме и температуру стекла при подаче +39С и +43С. Многое думаю зависит от типа отопительного прибора и расположения. Наверное с точки зрения ликвидации конденсата лучший вариант конвектор под окном (с узким подоконником) или подогрев самого окна теплым подоконником (откосами?). Кстати, а какой с/п у Вас?

Видно быстро ездите ;) У меня по трассе меньше - 5.5..6 город и 4.2..4.5 трасса. Конечно если устроить "формулу 1" то будет наверное и 6+, но я любитель спокойной езды... У моего соседа такой - себе бы не купил.

Всех с Праздником! Поэкспериментировал с термоприводами на коллекторе, точнее с алгоритмами управления ними. Заодно кое-какие выводы сделал по управлению СО. Главный из них - основное управление должно быть качественным, т.е. температурой теплоносителя (четырехходовым при работе пеллетника и по температуре при работе ЭК), а количественное регулирование (термоприводами) только для точной подстройки температур (солнце вышло, духовку включили и т.п.). В принципе, об этом и во всяких умных книжках по отоплению пишут, но ведь всегда интересно проверить :D

Универсальный "решатель" оконных проблем :D

А я по части езды по снегам - после того, как пересел на дизельный меган я просто влюбился в систему ASR. Она подтормаживает колесо которое начинает пробуксовывать - офигенная штука. Из моего опыта после склейки их нужно строгать. Это сразу ограничит ширину щитов в 300мм (бытовые рейсмусы больше не обрабатывают). Хотя может у Вас какая-то особо хитрая "приспособа" запланирована? Поделитесь?

Ну не знаю, когда покупал себе гипсовую плитку он стоил около 300грн/большая банка (литров 10), в то же время Mapei Adesilex P9 можно было купить за 125грн/мешок. Сейчас глянул в инете липучка стоит 220грн за 3кг, в то же время за 300грн можно мешок хорошего плиточного клея купить. Кроме того знаю два случая когда гипсовая плитка приклеенная на липучку отпала

А что за автоматика, если не секрет?

Ну у меня несколько плиток на крышку люка из ОСБ приклеены Casco XtremFix - думаю отодрать их даже по частям будет проблематично. Главный нюанс - стоимость клея.

К ОСБ будет хуже адгезия плиточного клея. Плюс ОСБ это дерево, оно при изменении влажности очень неслабо может поменять размеры. Раньше в США был такой метод укладки плитки - на ОСБ прикреплялась мелкая металлическая сетка и сверху клали плитку. Но такая система была признана недостаточно надежной и сейчас так не делают (у Майкла Холмса один из фильмов был про эту проблему). По поводу теплого пола - есть трубы для теплых стен диаметром 10мм - можете сделать из них ТП. Положите два слоя ГВЛ. Нижний слой из полосок между которыми уложите трубы и замажете их шпаклевкой. Сверху целый лист и плитка. На форумхаусе подобным образом делали ТП.

Выздоравливайте поскорее и не болейте!

А как в доме, тепло?

Даже когда в доме тепло, в ванной теплый пол очень хорошая вещь.

Самое простое, что можно попробовать - закрыть все контура кроме проблемного, включить насос на макс. скорость и понаблюдать за расходомером на проблемном контуре.

А какая температура была в доме? Предполагаю, что до этого месяца дом не топился, потому часть энергии ушла на разогрев дома. В любом случае на чердак я бы добавил ваты (чтобы там хоть 200мм было).

Это даст ошибку в минус по теплопотерям. Смотрите во всех углах у нас площадь наружных стен больше, чем площадь внутренних. Из-за этого теплопотери в этих местах будут больше. Уменьшая площадь пола с учетом стен Вы этот момент совсем перестаете учитывать - т.е. будете иметь слишком оптимистичную оценку теплопотерь. Еще, я так понял Вы не учитываете толщину межэтажного перекрытия при подсчете высоты стен, а его нужно учитывать - ведь в этом месте будут такие же теплопотери как и через стену "рядом" (а вполне возможно и бОльшие, если не озаботиться ликвидацией возможного мостика холода). С теми данными, что Вы выдали выходит около 8.5кВт теплопотери в холодную пятидневку и 21000кВт*ч за сезон (грубо 2500м3 газа). Из того, что не давали я предположил двухкамерные с/п с одним И-стеклом, воздухообмен 0.3объема/час, температуру стяжки с ТП +30С. Цифра думаю несколько оптимистична, кроме того эта цифра предполагает, что Вы уделите достаточно внимания мероприятиям по ликвидации возможных мостиков холода. Да, чтобы посчитать расчетные теплопотери (на холодную пятидневку) ставьте температуру -22С для улицы и воздуха. Я бы увеличил утепление под ТП (50мм это не для нынешних времен, а потом утеплиться там уже не выйдет), подумал бы об улучшении теплоизоляции стен - сейчас основные теплопотери через стены (если хотите "однослойную" стену, то может сделать, как Вам советовали из ГБ блоков разной плотности). В мансардной части тоже добавил бы утепление (хоть это и не изменит сильно общие теплопотери, но потом, после постройки, Вы уже никак не сможете утеплить эти места). Одним словом уделите максимум внимания тем узлам которые уже потом не переделать/не доутеплить. Также подумайте как сделать другие части дома, чтобы, при необходимости, потом можно было доутеплиться - например, предусмотреть место на чердаке чтобы можно было "набросать" еще ваты, сделайте немного бОльшие свесы, чтобы можно было доутеплить стены по наружи. Вы говорили у Вас есть Paint.NET. Тогда можете посжимать в нем - открываете фотку, выбираете "Изображение"->"Изменить размер..." (или нажимаете Ctrl+R), выскочит окошко, в нем установите необходимые размеры (там где написано "Размеры в пикселях") - достаточно ввести бОльший размер (ширину для "альбомных фото" или высоту для "портретных"). вводите размер 800..1200 точек: Нажимаете ОК. Потом выбираете "Файл"->"Сохранить как...", в поле тип файла выбираете "JPEG", если там выбрано что-то иное. И задаете куда и под каким именем записать уменьшенную картинку. Выскочит окошко где нужно будет выбрать качество картинки - чем хуже качество, тем меньше размер и наоборот. В зависимости от картинки 50..70 дает нужный результат (его можно посмотреть тут же): Нажимаете ОК. и все Теплопотери semengv.xls

Похоже где-то ошибка. Периметр дома у Вас примерно 40м. Если мансарды нет, то стен будет 40*6=240м2 минус окна (если высоту дома принять 6м). Если же есть мансарда (а она вроде есть?), то тогда площадь потолка 2этажа будет больше площади пола. Добавлено через 1 минуту Или Вы перекрытие межэтажное посчитали? Оно нам не нужно - нужна площадь потолка 2этажа.

Вся толщина (2х100мм) 50кг/м3. Добавлено через 1 минуту Я думаю настил это более правильное решение по сравнению со всякими "фанерками". Сделайте обязательно там, где нужно будет перемещаться.

Давайте только наружные - по комнатам будет долго, плюс стены у Вас толстые получится неточно.