Dmode

Хозяйственный Там ее капля то нужна, но все равно конечно расход Вообще сейчас борода в моде, намекните

Случайно наткнулся на видео Решил повторить эксперимент. Вытер полоску конденсата с нижней части стеклопакета в двух одинаковых окнах одного помещения, обработал пеной для бритья . Через пол часа проверил, выглядит следующим образом. Обработанное Не обработанное

Я бы принял не менее 150кг/м2 для чердака, и 350-400 кг/м2 для междуэтажного перекрытия (это с учетом собственного веса конструкции перекрытия), даже если пока кажется что такой нагрузки не будет. Таким образом вероятность нежелательных прогибов сведете к минимуму. Вот тут есть неплохая статья на тему деревянных перекрытий. www.forumhouse.ru/articles/house/6261

Мауэрлат ложить главное на несущий слой стены на армопояс. Но чтобы это понять более детально нарисуйте узел опирания стропил на мауэрлат с организацией свеса, непрерывности утепления, и все проясниться. Армопояса должны быть и под балки и под мауэрлат. 150мм сечения думаю достаточно, основная нагрузка будет на стропила, мауэрлат же лежит на армопоясе и просто служит для удобного крепежа и передачи нагрузки на стены. Но если Вы собрались делать свесы с выносом мауэрлата скажем на 1м, то данную консоль придется проверять расчетом. У меня чердачное перекрытие из балок 60*200мм. Максимальный пролет 4.5м. В этом калькуляторе можете проверять сечение своих деревянных балок и стопил. vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

не стоит ухудшать толстым слоем клея теплопроводность стены. Его должно быть минимум.

Жалею что только в одном помещении так сделал, в остальных поленился. Теперь, когда надо какой-то кабель допроложить или чего то поправить или изменить с гипсокартоном не разгонишься.

Люди из газоблока 200мм отдельные стены кладут и ни к чему их не крепят. Стена из блока 200мм должна опираться на общий для несущей стены фундамент. Можно сделать редкую перевязку при кладке обоих слоев. Возможно технологи Аерока еще что-то порекомендуют, спросите у них. Дюбелями крепят блок 100мм который не имеет опоры на фундамент, и который клеят как пенопласт. 200мм блок так на стену лучше не клеить, это уже отдельная стена которая должна иметь опору. По высоте разве что могут играть.

Методика взята отсюда Технический справочник Thermotech, 4-я глава.

По теплотехническим характеристикам обратите внимание на 300мм или 375мм несущий слой D300 AEROC 200мм утепляющий слой D150 AEROC ENERGY U такой конструкции при несущем слое в 300мм вполне пристойное даже по европейским нормам 0,126 W/m²K (R=7.94). А если несущий слой взять 375мм то U=0,113 W/m²K (R=8.85) соответствует норме пассивного домостроения. При толщине утепляющего слоя в 200мм он будет вполне самонесущий, и дюбеля Вам не понадобятся. Просто будут у Вас как бы две стены вплотную.

Потому что для низа УШП дельта принята относительно стабильная, исходя их того что температура бетона должна быть на 3 градуса выше чем температура воздуха в помещении, а температура земли под УШП +8. При малой дельте внутр/внеш воздуха, дельта бетон/земля составляет основной фактор влияния. Как-то так. Не идеально, но ближе к реальности, чем брать дельту внутр/внеш воздуха для низа УШП.

Чтобы посчитать, нужно определить теплопотери помещений при нужной Вам температуре, далее зная площадь помещений понять к-во Вт/м2, найти необходимый расход в каждом контуре при заданной дельте, и по найденному расходу настроить расходомеры. Хотя если Вы знаете дельту подачи и обратки, а расходомеры не врут и показывают реальный а не относительный расход, можно косвенно вычислить. Но проще имхо просто изменить соотношение расхода, который на данный момент у Вас равен для всех контуров. Второй контур придавить для начала на 0.5 деления расходомера Третий и четвертый контур - поднять расход на 0.5. Через день сделать вывод походит или нет. Если изменения не достаточны, продолжить изменять соотношение расхода с последующим замером на следующий день пока результат Вас не устроит.

Показаний расходомеров не видно, но выглядит что расход на всех одинаковый. Температуры в помещениях при этом какие? Как выглядит расход если открыть все краны на максимум?

Для того чтобы на такой площади снять 47Вт/м2 (рекуператор) или 80Вт/м2 (естественная вентиляция) расход в контуре должен быть 0,14 или 0,23 куб.м/ч соответственно. Тогда вот график сопротивления Вашего контура, совмещенный с графиком насоса если не ошибаюсь на ступень ниже чем мой (сейчас проверю). Для первого варианта хватает второй скорости. Для второго варианта нужно подобрать насос на ступеньку выше. Да так и есть, вот Грюндфос по данным параметрам расхода контура 0.23 куба и напора 3.6м подобрал такой же насос как у меня, на третьей скорости. product-selection.grundfos.com/product-detail.html?from_suid=145211776131306674348001834005&pumpsystemid=71384338&qcid=71384374 Если взять 5-ку то на второй скорости Если взять 6-ку то на первой скорости Мне кажется самым оптимальным 5ка на второй скорости, поскольку ее электропотребление ниже чем у 4-ки на третьей скорости, и 6-ки на первой. А если будете делать рекуперацию то 4-ки хватит в самый раз.

Насос на гребенке будет стоять? И самый длинный контур 120м? Какую площадь пола занимает этот контур, квадратов 18?

А труба какого диаметра?

Значит вот что вышло (теплопотери учитывают 400мм ваты в перекрытии): Без вентиляции или с рекуператором по пассивной норме воздухообмена Вам достаточно будет насоса который обеспечит расход в 1м3. Если будет более интенсивная - естественная вентиляция (принял для примера 300м3/час), растут теплопотери и для сохранения дельты 5 градусов нужно будет уже 2м3 расхода теплоносителя. Ниже диаграмма показывающая приблизительный наклон эквитермальной кривой. При этом учтите что расчет предусматривает теплый пол везде. У вас же есть помещения без теплого пола. Но надеюсь пищу для размышлений расчет дает. Далее надо бы посчитать какой контур даст наибольшее сопротивление, и по графику этого сопротивления подобрать насос.

Да у меня конденсационник Бакси, но пока без дымохода. Не, имелось ввиду необходимый расход теплоносителя для того чтобы обеспечить нужную Вам теплоотдачу. Уже почти посчитал по данным из Вашей темы, вот чего с ходу не нашел: Какая у Вас общая площадь? С каким шагом укладывалась труба теплого пола? Какая толщина утеплителя в перекрытии?

Да газовый пока не подключен, и работает только электрокотел. Да два отдельных насоса GRUNDFOS UPS 32-40 на каждый этаж. Вот здесь есть схема www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2731811&postcount=364 Потому что согласно расчета необходимо было прокачать по около1м3 на каждый этаж, тоесть 2м3/час. Насос котла мог дать только 1м3 час. Поэтому решил ставить гидрострелку. Но насколько я теперь вижу, возможно расчет Instal-heat&energy был слишком суровым, и на самом деле таких температур подачи и теплопотерь которые прогнозировались программой не подтвердились, и оказались ниже. Возможно я просто недостаточно разобрался в программе и принимал грубые завышенные исходные данные. Потом руками делал себе расчет по методике Termotech, вышли более низкие и близкие к реальности показатели расхода. Если интересно то могу забить в расчет Ваши данные. Контроллер управляет протоком в режиме старт/стоп. Актуаторы, в данном случае термоприводы, просто открывают/закрывают клапан на гребенке. Мне не нужен узел подмеса поскольку вся система низкотемпературная, котел подает в систему нужную температуру согласно эквитермальной кривой по уличному датчику. Этой температуры достаточно для поддержания везде 23-24 градусов. Контроллер же ограничивает подачу нужных контуров, где температура воздуха достигла установленной температуры, и соответсвенно возобновляет подачу если температура воздуха опустится ниже установленной. Добавлено через 49 минут Можно посчитать, но если у Вас все уже сделано может проще просто попробовать порулить тем что есть. Есть фото Вашего коллектора?

Нравится мне когда все под контролем . И не жажда экономии является целью установкой автоматики, а удобство. Экономия будет просто бонусом. Если прочитаете пост выше, то заметите что бывает что солнце с утра нагревает южные помещения выше требуемой температуры, и остывало помещение до заданной температуры аж до вечера. Нет нужды топить в этом помещении в период когда температура выше требуемой. Сейчас на втором этаже настройка в ванной 23.5, в комнатах которые использую 22.5, в неспользуемых 20, первый этаж 18. Температуру держу сейчас стабильную в течении суток. Не совсем понятно что "недодали" в систему днем, но при двухтарифном учете экономия заключается именно в смещении повышенного потребления на период ночного льготного тарифа.

Не секрет. Вот тема про нее www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=186798

Це і є асфора. Пару днів тому про це був допис. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765123&postcount=1317

Именно так. Ванная самая горячая комната. Если уж она нагрелась, и все остальные контура выключены, выключается насос. Если же она нагрета до необходимой температуры, но включается другой контур, то в ванне возможен легкий перетоп. Я считал в Instal-heat&energy (Uponor,Tece). Софтина рекомендовала на каждый этаж расход почти в 1м3/час, то-есть в сумме 2м3/час. Насос котла больше 1м3/час не может дать. Вот и поставил гидрострелку и два насоса на каждый этаж. Тоже к нему присматривался. Слышал про него от форумчанина неплохие отзывы. Говорят это китайский клон Сименс Лого. Мне контроллер нравиться тем что через телефон с любого места видно что происходит с системой отопления, да и свет на него хочу повесить в дальнейшем, и разные сценарии, типа утром сработал датчик движения в коридоре - включился рециркуляционный насос ГВС на 5мин. И т.д. Тема зонального регулирования актуальна если она Вам интересна. Например Вы ведь можете не жить во всех комнатах дома. Если ломает ручками крутить расходомеры придавливая расход в простаивающих комнатах, то можно это дело автоматизировать. Клацнул на телефоне, и система будет держать нужную температуру. Можно задавать разную температуру в разное время, и в разные дни. Трудно сказать сильно или не сильно влияет инсоляция. Но в последние морозные дни солнышко радовало каждый день. Например 4-го числа, солнце подняло температуру выше 22.5 (TARGET) с 8:40 утра нагрев комнату до 25.6, и до почти 10 часов вечера отопление в этой комнате не включалось. Всего в двух перекрытиях 40 м3 бетона, то есть около 100т. Ниже 55% не падает. Если закрыть всю вентиляцию то выше 70% поднимается. В прошлом году зимой не мониторил, живу в доме с мая. Так что не знаю просох или наоборот намок от влажных работ. Рад если нашли что-то полезное Наверное это не ко мне. На погоны не претендую

Сейчас было так, что она завелась, но через секунд 15 заглохла. Потом как бы почти заводилась, но такое впечатление что топливо не поступало. Хотя это впечатление дилетанта. Эфир в таком случае поможет? Вообще это не опасно для двигателя, есть от него какой-то вред?

До сегодняшнего дня проблем с ним не было никаких, 6 лет ему. Может топливо было не совсем зимнее в баке. Да и нравится мне мой дизель крутящим моментом .

Еще не думал о кухне. Как-то мне пока импровизированной временной хватает. Плита есть, посудомойка, холодильник, микроволновка есть, стол, стулья, рабочая поверхность есть. Лень о ней думать Как-то мне все равно из чего будет кухня. Главное чтобы была функциональной и удобной. Наверное если фасад будет ближе к натуральному было бы приятней. Здесь буду смотреть на цену.