Dmode

Данное явление предположительно можно объяснить следующим образом: Вероятно как следствие большой разницы температуры в сильные морозы, ограждающие конструкции накопили некое количество влаги, которая понижает теплотехнические характеристики. Вот и вырос расход. Через некоторое время уровень накопившейся в морозы влаги будет понижаться, при условии что далее не будет сильных морозов. Чтобы утверждать более обоснованно нужно знать пироги Ваших ограждающих конструкций, а также качество выполнения пароизоляции перекрытия.

Переведете для простого обывателя?

Здесь присутствуют несколько категорий форумчан: 1-я. Удивляется зачем "такую дикую толщину" утеплителя некоторые себе укладывают. 2-я. Удивляется почему такие маленькие теплопотери у некоторых. 3-я. Объединяет первую и вторую категории. Забавно, честное слово. А по существу, если Вам тепло при 150мм утепления, значит Вы топите больше чем человек уложивший 400мм. Вас все устраивает, и его все устраивает. При этом если при виде более низких теплопотерь и затрат на отопление у более утепленного соседа, у Вас закрадется мысль что он врет, такого не бывает, что-то здесь не то - вспомните этот пост и задумайтесь не принадлежите ли Вы к вышеперечисленным категориям

а что за дэвайс желтый, бормашина?

Расширения: входов/выходов, 1WIRE, RS485. Датчики температуры.

Может сейчас и много, но в свое время я таких не нашел. Да и брал контроллер еще до кризиса, это сейчас он космос стоит.

Бойлер, насос цикуляции гвс, электросчетчики контакт разгрузки электрокотла, полотенецесушители, насос циркуляции солнечных коллекторов вентиляцию, датчики движения, свет, контактор основного электроснабжения перекрытие водоснабжения на входе ролеты домофон Много чего подключить можно если не лень будет.

Логи и конфигурация по умолчанию размещены на СД карте. В моем случае температура подачи в систему регулируется по погодозависимой кривой котлом, без участия контроллера. Контроллер же только отсекает нужные контуры при достижении нужной температуры. При выходе из строя контроллера, все нормально открытые термоприводы на коллекторе откроются, и температура будет держаться несколько выше заданной на контроллере, без возможности поконтурного регулирования.

Облачного хранения данных нет, но если есть такое желание можно периодически отправлять нужные Вам данные в Ваше собственное облако.

Если нет выхода во внешнюю сеть все работает, просто не будет доступа онлайн, и плюшек тапа уведомлений, синхронизации времени. Выходы релейные на 5А. Вот детали.

пункт.1 по ссылке Если инета в доме не будет, то будет офлайн.

А в чем разница своего и стороннего? Вот тема про мою автоматику www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=186798

Тарас может знаете где можно купить проводов разных слаботочных? Хочу чтобы для удобства они отличались визуально по цвету: питание 24V (отдельный цвет), сигнальные - одна витая(или не витая) пара (3 разных цвета).

Мне нравится. Могу изменить настройки будучи на работе или вообще в другом городе. Все температуры по дому видны онлайн. Можно управлять как через веб, так и через приложение на телефоне или планшете. Ведутся логи по всем температурам и событиям. Можно по ним делать определенные выводы по поведению системы. Позавчера подключил импульсный выход электросчетчика бойлера, теперь видно и его потребление онлайн. В основном пользуюсь телефоном. Да и того управления там только на старте, пока интересно играться, потом предполагаю будет только мониторинг в основном. Но сама возможность удаленного управления для меня дорого стоит. Я и шлагбаум на въезде в СТ автоматизировал чтобы можно было по телефону открывать друзьям, а не бегать к нему.

Без замера температур стекол, этот разговор ни о чем. У меня есть пирометры которые не корректно отображают влажность (на 20% больше, и на 15% меньше). Только зная температуры можно вычислить какой из них более точен. Например сейчас: температура в помещении +22.5, влажность 52%, температура поверхности стекла внизу в углу +10.6, внизу по середине +11.9, по центру стеклопакета +20.1. за бортом -4.5 стеклопакет 4i-16ar-4-16ar-4i, обычная алюминиевая дистанция Находим точку росы для воздуха данной температуры и влажности: Видим что температура поверхности стекла возле нижней дистанции (мост холода присутсвующий во всех стеклопакетах) находится ниже точки росы, а поскольку конденсат там действительно присутсвует, можно сделать косвенный вывод что гигрометр не врет. Так что Вы не сможете быть уверенными в правильности показаний Вашего гигрометра, пока не замеряете температуры.

Хозяйственный Там ее капля то нужна, но все равно конечно расход Вообще сейчас борода в моде, намекните

Случайно наткнулся на видео Решил повторить эксперимент. Вытер полоску конденсата с нижней части стеклопакета в двух одинаковых окнах одного помещения, обработал пеной для бритья . Через пол часа проверил, выглядит следующим образом. Обработанное Не обработанное

Я бы принял не менее 150кг/м2 для чердака, и 350-400 кг/м2 для междуэтажного перекрытия (это с учетом собственного веса конструкции перекрытия), даже если пока кажется что такой нагрузки не будет. Таким образом вероятность нежелательных прогибов сведете к минимуму. Вот тут есть неплохая статья на тему деревянных перекрытий. www.forumhouse.ru/articles/house/6261

Мауэрлат ложить главное на несущий слой стены на армопояс. Но чтобы это понять более детально нарисуйте узел опирания стропил на мауэрлат с организацией свеса, непрерывности утепления, и все проясниться. Армопояса должны быть и под балки и под мауэрлат. 150мм сечения думаю достаточно, основная нагрузка будет на стропила, мауэрлат же лежит на армопоясе и просто служит для удобного крепежа и передачи нагрузки на стены. Но если Вы собрались делать свесы с выносом мауэрлата скажем на 1м, то данную консоль придется проверять расчетом. У меня чердачное перекрытие из балок 60*200мм. Максимальный пролет 4.5м. В этом калькуляторе можете проверять сечение своих деревянных балок и стопил. vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

не стоит ухудшать толстым слоем клея теплопроводность стены. Его должно быть минимум.

Жалею что только в одном помещении так сделал, в остальных поленился. Теперь, когда надо какой-то кабель допроложить или чего то поправить или изменить с гипсокартоном не разгонишься.

Люди из газоблока 200мм отдельные стены кладут и ни к чему их не крепят. Стена из блока 200мм должна опираться на общий для несущей стены фундамент. Можно сделать редкую перевязку при кладке обоих слоев. Возможно технологи Аерока еще что-то порекомендуют, спросите у них. Дюбелями крепят блок 100мм который не имеет опоры на фундамент, и который клеят как пенопласт. 200мм блок так на стену лучше не клеить, это уже отдельная стена которая должна иметь опору. По высоте разве что могут играть.

Методика взята отсюда Технический справочник Thermotech, 4-я глава.

По теплотехническим характеристикам обратите внимание на 300мм или 375мм несущий слой D300 AEROC 200мм утепляющий слой D150 AEROC ENERGY U такой конструкции при несущем слое в 300мм вполне пристойное даже по европейским нормам 0,126 W/m²K (R=7.94). А если несущий слой взять 375мм то U=0,113 W/m²K (R=8.85) соответствует норме пассивного домостроения. При толщине утепляющего слоя в 200мм он будет вполне самонесущий, и дюбеля Вам не понадобятся. Просто будут у Вас как бы две стены вплотную.