Dmode

Потому что для низа УШП дельта принята относительно стабильная, исходя их того что температура бетона должна быть на 3 градуса выше чем температура воздуха в помещении, а температура земли под УШП +8. При малой дельте внутр/внеш воздуха, дельта бетон/земля составляет основной фактор влияния. Как-то так. Не идеально, но ближе к реальности, чем брать дельту внутр/внеш воздуха для низа УШП.

Чтобы посчитать, нужно определить теплопотери помещений при нужной Вам температуре, далее зная площадь помещений понять к-во Вт/м2, найти необходимый расход в каждом контуре при заданной дельте, и по найденному расходу настроить расходомеры. Хотя если Вы знаете дельту подачи и обратки, а расходомеры не врут и показывают реальный а не относительный расход, можно косвенно вычислить. Но проще имхо просто изменить соотношение расхода, который на данный момент у Вас равен для всех контуров. Второй контур придавить для начала на 0.5 деления расходомера Третий и четвертый контур - поднять расход на 0.5. Через день сделать вывод походит или нет. Если изменения не достаточны, продолжить изменять соотношение расхода с последующим замером на следующий день пока результат Вас не устроит.

Показаний расходомеров не видно, но выглядит что расход на всех одинаковый. Температуры в помещениях при этом какие? Как выглядит расход если открыть все краны на максимум?

Для того чтобы на такой площади снять 47Вт/м2 (рекуператор) или 80Вт/м2 (естественная вентиляция) расход в контуре должен быть 0,14 или 0,23 куб.м/ч соответственно. Тогда вот график сопротивления Вашего контура, совмещенный с графиком насоса если не ошибаюсь на ступень ниже чем мой (сейчас проверю). Для первого варианта хватает второй скорости. Для второго варианта нужно подобрать насос на ступеньку выше. Да так и есть, вот Грюндфос по данным параметрам расхода контура 0.23 куба и напора 3.6м подобрал такой же насос как у меня, на третьей скорости. product-selection.grundfos.com/product-detail.html?from_suid=145211776131306674348001834005&pumpsystemid=71384338&qcid=71384374 Если взять 5-ку то на второй скорости Если взять 6-ку то на первой скорости Мне кажется самым оптимальным 5ка на второй скорости, поскольку ее электропотребление ниже чем у 4-ки на третьей скорости, и 6-ки на первой. А если будете делать рекуперацию то 4-ки хватит в самый раз.

Насос на гребенке будет стоять? И самый длинный контур 120м? Какую площадь пола занимает этот контур, квадратов 18?

А труба какого диаметра?

Значит вот что вышло (теплопотери учитывают 400мм ваты в перекрытии): Без вентиляции или с рекуператором по пассивной норме воздухообмена Вам достаточно будет насоса который обеспечит расход в 1м3. Если будет более интенсивная - естественная вентиляция (принял для примера 300м3/час), растут теплопотери и для сохранения дельты 5 градусов нужно будет уже 2м3 расхода теплоносителя. Ниже диаграмма показывающая приблизительный наклон эквитермальной кривой. При этом учтите что расчет предусматривает теплый пол везде. У вас же есть помещения без теплого пола. Но надеюсь пищу для размышлений расчет дает. Далее надо бы посчитать какой контур даст наибольшее сопротивление, и по графику этого сопротивления подобрать насос.

Да у меня конденсационник Бакси, но пока без дымохода. Не, имелось ввиду необходимый расход теплоносителя для того чтобы обеспечить нужную Вам теплоотдачу. Уже почти посчитал по данным из Вашей темы, вот чего с ходу не нашел: Какая у Вас общая площадь? С каким шагом укладывалась труба теплого пола? Какая толщина утеплителя в перекрытии?

Да газовый пока не подключен, и работает только электрокотел. Да два отдельных насоса GRUNDFOS UPS 32-40 на каждый этаж. Вот здесь есть схема www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2731811&postcount=364 Потому что согласно расчета необходимо было прокачать по около1м3 на каждый этаж, тоесть 2м3/час. Насос котла мог дать только 1м3 час. Поэтому решил ставить гидрострелку. Но насколько я теперь вижу, возможно расчет Instal-heat&energy был слишком суровым, и на самом деле таких температур подачи и теплопотерь которые прогнозировались программой не подтвердились, и оказались ниже. Возможно я просто недостаточно разобрался в программе и принимал грубые завышенные исходные данные. Потом руками делал себе расчет по методике Termotech, вышли более низкие и близкие к реальности показатели расхода. Если интересно то могу забить в расчет Ваши данные. Контроллер управляет протоком в режиме старт/стоп. Актуаторы, в данном случае термоприводы, просто открывают/закрывают клапан на гребенке. Мне не нужен узел подмеса поскольку вся система низкотемпературная, котел подает в систему нужную температуру согласно эквитермальной кривой по уличному датчику. Этой температуры достаточно для поддержания везде 23-24 градусов. Контроллер же ограничивает подачу нужных контуров, где температура воздуха достигла установленной температуры, и соответсвенно возобновляет подачу если температура воздуха опустится ниже установленной. Добавлено через 49 минут Можно посчитать, но если у Вас все уже сделано может проще просто попробовать порулить тем что есть. Есть фото Вашего коллектора?

Нравится мне когда все под контролем . И не жажда экономии является целью установкой автоматики, а удобство. Экономия будет просто бонусом. Если прочитаете пост выше, то заметите что бывает что солнце с утра нагревает южные помещения выше требуемой температуры, и остывало помещение до заданной температуры аж до вечера. Нет нужды топить в этом помещении в период когда температура выше требуемой. Сейчас на втором этаже настройка в ванной 23.5, в комнатах которые использую 22.5, в неспользуемых 20, первый этаж 18. Температуру держу сейчас стабильную в течении суток. Не совсем понятно что "недодали" в систему днем, но при двухтарифном учете экономия заключается именно в смещении повышенного потребления на период ночного льготного тарифа.

Не секрет. Вот тема про нее www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=186798

Це і є асфора. Пару днів тому про це був допис. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765123&postcount=1317

Именно так. Ванная самая горячая комната. Если уж она нагрелась, и все остальные контура выключены, выключается насос. Если же она нагрета до необходимой температуры, но включается другой контур, то в ванне возможен легкий перетоп. Я считал в Instal-heat&energy (Uponor,Tece). Софтина рекомендовала на каждый этаж расход почти в 1м3/час, то-есть в сумме 2м3/час. Насос котла больше 1м3/час не может дать. Вот и поставил гидрострелку и два насоса на каждый этаж. Тоже к нему присматривался. Слышал про него от форумчанина неплохие отзывы. Говорят это китайский клон Сименс Лого. Мне контроллер нравиться тем что через телефон с любого места видно что происходит с системой отопления, да и свет на него хочу повесить в дальнейшем, и разные сценарии, типа утром сработал датчик движения в коридоре - включился рециркуляционный насос ГВС на 5мин. И т.д. Тема зонального регулирования актуальна если она Вам интересна. Например Вы ведь можете не жить во всех комнатах дома. Если ломает ручками крутить расходомеры придавливая расход в простаивающих комнатах, то можно это дело автоматизировать. Клацнул на телефоне, и система будет держать нужную температуру. Можно задавать разную температуру в разное время, и в разные дни. Трудно сказать сильно или не сильно влияет инсоляция. Но в последние морозные дни солнышко радовало каждый день. Например 4-го числа, солнце подняло температуру выше 22.5 (TARGET) с 8:40 утра нагрев комнату до 25.6, и до почти 10 часов вечера отопление в этой комнате не включалось. Всего в двух перекрытиях 40 м3 бетона, то есть около 100т. Ниже 55% не падает. Если закрыть всю вентиляцию то выше 70% поднимается. В прошлом году зимой не мониторил, живу в доме с мая. Так что не знаю просох или наоборот намок от влажных работ. Рад если нашли что-то полезное Наверное это не ко мне. На погоны не претендую

Сейчас было так, что она завелась, но через секунд 15 заглохла. Потом как бы почти заводилась, но такое впечатление что топливо не поступало. Хотя это впечатление дилетанта. Эфир в таком случае поможет? Вообще это не опасно для двигателя, есть от него какой-то вред?

До сегодняшнего дня проблем с ним не было никаких, 6 лет ему. Может топливо было не совсем зимнее в баке. Да и нравится мне мой дизель крутящим моментом .

Еще не думал о кухне. Как-то мне пока импровизированной временной хватает. Плита есть, посудомойка, холодильник, микроволновка есть, стол, стулья, рабочая поверхность есть. Лень о ней думать Как-то мне все равно из чего будет кухня. Главное чтобы была функциональной и удобной. Наверное если фасад будет ближе к натуральному было бы приятней. Здесь буду смотреть на цену.

Согласен. Сейчас бы два этажа не делал бы. Не делал гаража. Но позавчера не завелся автомобиль(дизель) при -22 . Вот в этот момент завидовал обладателям гаражей . А еще в гараже можно держать некую мастерскую, и всякий садово-уличный инвентарь.

Имеете в виду бак-теплоаккумулятор? Нет такого. А почему спрашиваете?

Так неплохие показатели, если других источников отопления нет. С такими показателями Ваш дом холодным никто не назовет. При этом и Вы и я понимаем, что это далеко не идеал, и что можно было бы построить более теплый дом, с более хорошими показателями. И говорить про минимум в 5000кВтч за прошлый месяц для такой квадратуры просто наивно.

Вы правы, это был бы неплохой показатель для теплопотерь при -25. Только вот у автора вопроса 6000кВт*ч было за месяц в котором средняя температура была со знаком +0.3, что в переводе на -25 даст около 61Вт/м2. И если в этом же месяце расход был бы 4500 кВт*ч, то в переводе на -25 это было бы уже около 46Вт/м2, лучше чем 61, но далеко не 28Вт/м2. Добавлено через 5 минут Да бросьте, вот такие же показатели у sov1178 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765346&postcount=2099 Добавлено через 5 минут 10Вт/м2 это для среднемесячной температуры +2 не так уж и мало. Не путайте с потерями при -25 которые бы составили около 30Вт/м2. Да и не собираюсь Вас ни в чем убеждать, не быват такого, да и ладно.

У меня те же 220м2, и существенно меньше 5000кВт*ч. декабрь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765271&postcount=2096 ноябрь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3730154&postcount=2046 октябрь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3694256&postcount=1992

Я бы тоже отказался от мансарды если есть выбор. Но если автору визуально и функционально нравиться мансарда, то выбора нет. А утеплителя можно уложить нужное количество, главно заранее продумать конструкцию.

Вопрос кому достаточно, судя по огромному электропотреблению вопрошающего, ему не достаточно. Добавлено через 2 минуты Если это действительно вентзазор - он должен выполнять свою функцию отвода влаги, если убрать вентиляционную функцию зазора - будет конденсат в стене.

запаковать в zip или rar, и прикрепить к сообщению, как Вы прикрепляете pdf файлы, второй я дорисую, все же проще чем с нуля. Сложный путь Вы выбрали. Утеплитель за цоколем не спасет от охлаждения плиты через бетон. 100мм утеплителя я бы увеличил мин до 200мм. И ЭППС в данном случае не обязателен. МОЖЕТ быть и ПСБ-С 25 только "честный", весом не ниже 15кг/м2. Если есть желание крепить трубы теплого пола именно гарпунами, то можно оставить только вехний слой 5см ЭППС, а под ним ПСБ-С.

что с файлом скетчапа?