Dmode

Облачного хранения данных нет, но если есть такое желание можно периодически отправлять нужные Вам данные в Ваше собственное облако.

Если нет выхода во внешнюю сеть все работает, просто не будет доступа онлайн, и плюшек тапа уведомлений, синхронизации времени. Выходы релейные на 5А. Вот детали.

пункт.1 по ссылке Если инета в доме не будет, то будет офлайн.

А в чем разница своего и стороннего? Вот тема про мою автоматику www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=186798

Тарас может знаете где можно купить проводов разных слаботочных? Хочу чтобы для удобства они отличались визуально по цвету: питание 24V (отдельный цвет), сигнальные - одна витая(или не витая) пара (3 разных цвета).

Мне нравится. Могу изменить настройки будучи на работе или вообще в другом городе. Все температуры по дому видны онлайн. Можно управлять как через веб, так и через приложение на телефоне или планшете. Ведутся логи по всем температурам и событиям. Можно по ним делать определенные выводы по поведению системы. Позавчера подключил импульсный выход электросчетчика бойлера, теперь видно и его потребление онлайн. В основном пользуюсь телефоном. Да и того управления там только на старте, пока интересно играться, потом предполагаю будет только мониторинг в основном. Но сама возможность удаленного управления для меня дорого стоит. Я и шлагбаум на въезде в СТ автоматизировал чтобы можно было по телефону открывать друзьям, а не бегать к нему.

Без замера температур стекол, этот разговор ни о чем. У меня есть пирометры которые не корректно отображают влажность (на 20% больше, и на 15% меньше). Только зная температуры можно вычислить какой из них более точен. Например сейчас: температура в помещении +22.5, влажность 52%, температура поверхности стекла внизу в углу +10.6, внизу по середине +11.9, по центру стеклопакета +20.1. за бортом -4.5 стеклопакет 4i-16ar-4-16ar-4i, обычная алюминиевая дистанция Находим точку росы для воздуха данной температуры и влажности: Видим что температура поверхности стекла возле нижней дистанции (мост холода присутсвующий во всех стеклопакетах) находится ниже точки росы, а поскольку конденсат там действительно присутсвует, можно сделать косвенный вывод что гигрометр не врет. Так что Вы не сможете быть уверенными в правильности показаний Вашего гигрометра, пока не замеряете температуры.

Хозяйственный Там ее капля то нужна, но все равно конечно расход Вообще сейчас борода в моде, намекните

Случайно наткнулся на видео Решил повторить эксперимент. Вытер полоску конденсата с нижней части стеклопакета в двух одинаковых окнах одного помещения, обработал пеной для бритья . Через пол часа проверил, выглядит следующим образом. Обработанное Не обработанное

Я бы принял не менее 150кг/м2 для чердака, и 350-400 кг/м2 для междуэтажного перекрытия (это с учетом собственного веса конструкции перекрытия), даже если пока кажется что такой нагрузки не будет. Таким образом вероятность нежелательных прогибов сведете к минимуму. Вот тут есть неплохая статья на тему деревянных перекрытий. www.forumhouse.ru/articles/house/6261

Мауэрлат ложить главное на несущий слой стены на армопояс. Но чтобы это понять более детально нарисуйте узел опирания стропил на мауэрлат с организацией свеса, непрерывности утепления, и все проясниться. Армопояса должны быть и под балки и под мауэрлат. 150мм сечения думаю достаточно, основная нагрузка будет на стропила, мауэрлат же лежит на армопоясе и просто служит для удобного крепежа и передачи нагрузки на стены. Но если Вы собрались делать свесы с выносом мауэрлата скажем на 1м, то данную консоль придется проверять расчетом. У меня чердачное перекрытие из балок 60*200мм. Максимальный пролет 4.5м. В этом калькуляторе можете проверять сечение своих деревянных балок и стопил. vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

не стоит ухудшать толстым слоем клея теплопроводность стены. Его должно быть минимум.

Жалею что только в одном помещении так сделал, в остальных поленился. Теперь, когда надо какой-то кабель допроложить или чего то поправить или изменить с гипсокартоном не разгонишься.

Люди из газоблока 200мм отдельные стены кладут и ни к чему их не крепят. Стена из блока 200мм должна опираться на общий для несущей стены фундамент. Можно сделать редкую перевязку при кладке обоих слоев. Возможно технологи Аерока еще что-то порекомендуют, спросите у них. Дюбелями крепят блок 100мм который не имеет опоры на фундамент, и который клеят как пенопласт. 200мм блок так на стену лучше не клеить, это уже отдельная стена которая должна иметь опору. По высоте разве что могут играть.

Методика взята отсюда Технический справочник Thermotech, 4-я глава.

По теплотехническим характеристикам обратите внимание на 300мм или 375мм несущий слой D300 AEROC 200мм утепляющий слой D150 AEROC ENERGY U такой конструкции при несущем слое в 300мм вполне пристойное даже по европейским нормам 0,126 W/m²K (R=7.94). А если несущий слой взять 375мм то U=0,113 W/m²K (R=8.85) соответствует норме пассивного домостроения. При толщине утепляющего слоя в 200мм он будет вполне самонесущий, и дюбеля Вам не понадобятся. Просто будут у Вас как бы две стены вплотную.

Потому что для низа УШП дельта принята относительно стабильная, исходя их того что температура бетона должна быть на 3 градуса выше чем температура воздуха в помещении, а температура земли под УШП +8. При малой дельте внутр/внеш воздуха, дельта бетон/земля составляет основной фактор влияния. Как-то так. Не идеально, но ближе к реальности, чем брать дельту внутр/внеш воздуха для низа УШП.

Чтобы посчитать, нужно определить теплопотери помещений при нужной Вам температуре, далее зная площадь помещений понять к-во Вт/м2, найти необходимый расход в каждом контуре при заданной дельте, и по найденному расходу настроить расходомеры. Хотя если Вы знаете дельту подачи и обратки, а расходомеры не врут и показывают реальный а не относительный расход, можно косвенно вычислить. Но проще имхо просто изменить соотношение расхода, который на данный момент у Вас равен для всех контуров. Второй контур придавить для начала на 0.5 деления расходомера Третий и четвертый контур - поднять расход на 0.5. Через день сделать вывод походит или нет. Если изменения не достаточны, продолжить изменять соотношение расхода с последующим замером на следующий день пока результат Вас не устроит.

Показаний расходомеров не видно, но выглядит что расход на всех одинаковый. Температуры в помещениях при этом какие? Как выглядит расход если открыть все краны на максимум?

Для того чтобы на такой площади снять 47Вт/м2 (рекуператор) или 80Вт/м2 (естественная вентиляция) расход в контуре должен быть 0,14 или 0,23 куб.м/ч соответственно. Тогда вот график сопротивления Вашего контура, совмещенный с графиком насоса если не ошибаюсь на ступень ниже чем мой (сейчас проверю). Для первого варианта хватает второй скорости. Для второго варианта нужно подобрать насос на ступеньку выше. Да так и есть, вот Грюндфос по данным параметрам расхода контура 0.23 куба и напора 3.6м подобрал такой же насос как у меня, на третьей скорости. product-selection.grundfos.com/product-detail.html?from_suid=145211776131306674348001834005&pumpsystemid=71384338&qcid=71384374 Если взять 5-ку то на второй скорости Если взять 6-ку то на первой скорости Мне кажется самым оптимальным 5ка на второй скорости, поскольку ее электропотребление ниже чем у 4-ки на третьей скорости, и 6-ки на первой. А если будете делать рекуперацию то 4-ки хватит в самый раз.

Насос на гребенке будет стоять? И самый длинный контур 120м? Какую площадь пола занимает этот контур, квадратов 18?

А труба какого диаметра?

Значит вот что вышло (теплопотери учитывают 400мм ваты в перекрытии): Без вентиляции или с рекуператором по пассивной норме воздухообмена Вам достаточно будет насоса который обеспечит расход в 1м3. Если будет более интенсивная - естественная вентиляция (принял для примера 300м3/час), растут теплопотери и для сохранения дельты 5 градусов нужно будет уже 2м3 расхода теплоносителя. Ниже диаграмма показывающая приблизительный наклон эквитермальной кривой. При этом учтите что расчет предусматривает теплый пол везде. У вас же есть помещения без теплого пола. Но надеюсь пищу для размышлений расчет дает. Далее надо бы посчитать какой контур даст наибольшее сопротивление, и по графику этого сопротивления подобрать насос.

Да у меня конденсационник Бакси, но пока без дымохода. Не, имелось ввиду необходимый расход теплоносителя для того чтобы обеспечить нужную Вам теплоотдачу. Уже почти посчитал по данным из Вашей темы, вот чего с ходу не нашел: Какая у Вас общая площадь? С каким шагом укладывалась труба теплого пола? Какая толщина утеплителя в перекрытии?

Да газовый пока не подключен, и работает только электрокотел. Да два отдельных насоса GRUNDFOS UPS 32-40 на каждый этаж. Вот здесь есть схема www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2731811&postcount=364 Потому что согласно расчета необходимо было прокачать по около1м3 на каждый этаж, тоесть 2м3/час. Насос котла мог дать только 1м3 час. Поэтому решил ставить гидрострелку. Но насколько я теперь вижу, возможно расчет Instal-heat&energy был слишком суровым, и на самом деле таких температур подачи и теплопотерь которые прогнозировались программой не подтвердились, и оказались ниже. Возможно я просто недостаточно разобрался в программе и принимал грубые завышенные исходные данные. Потом руками делал себе расчет по методике Termotech, вышли более низкие и близкие к реальности показатели расхода. Если интересно то могу забить в расчет Ваши данные. Контроллер управляет протоком в режиме старт/стоп. Актуаторы, в данном случае термоприводы, просто открывают/закрывают клапан на гребенке. Мне не нужен узел подмеса поскольку вся система низкотемпературная, котел подает в систему нужную температуру согласно эквитермальной кривой по уличному датчику. Этой температуры достаточно для поддержания везде 23-24 градусов. Контроллер же ограничивает подачу нужных контуров, где температура воздуха достигла установленной температуры, и соответсвенно возобновляет подачу если температура воздуха опустится ниже установленной. Добавлено через 49 минут Можно посчитать, но если у Вас все уже сделано может проще просто попробовать порулить тем что есть. Есть фото Вашего коллектора?