Dmode

Вот за что я Вас люблю, так это, за всегда, четкую и железно аргументированную позицию

Классно посчитали. Насколько помню, для пассивного дома показатели лишь чуть ниже. Они (пассивные дома) конечно разные бывают, но для каменных, насколько я помню, величина эффективного утеплителя начинается от 200мм для стен и полов по грунту, от 400мм для перекрытия чердака/скатов кровли, коэффициент теплопередачи СПК не выше 0,75 Вт/м2K, обязательна ППВВ с рекуперацией тепла. Кроме прочего важны ориентация максимального кол-ва СПК на юг и прочие моменты. Я не видел Вашей темы о строительстве дома, но сомневаюсь что он построен по подобным стандартам. Так что с рассчётами наверное что-то напутали. Немного не так, это как раз то, что чаще всего путают в показателях пассивного дома. Выше указан показатель Вт*ч/м2 за 1 месяц. Норматив же для пассивного дома расчитывается как сумма кВт*ч потраченных на отопление в год деленное на площадь дома. Результат не должен превышать 15кВт*ч/м2 в год. Это намного круче чем 19Вт*ч/м2 в месяц. Поскольку при подобных показателях, в год выйдет не менее 75кВт*ч/м2 а то и все 100. (ссылка на изображение устарела) А по уровню утепления вот шпаргалка по пассивным нормативам. (ссылка на изображение устарела)

Добавлю, что потерями можно эти 20..30кВт*ч считать только в неотопительный период. В отопительный же они присоединяться к компенсации теплопотерь помещения, в котором установлен бойлер.

Стебётесь? Прочность на сжатие за 50 лет при 2% деформации в зависимости от производителя будет для ПСБ-С в границах 30-40% от прочности на сжатие при 10% линейной деформации. Что равно для ПСБ-С25 нагрузке не менее 0.3кг/см2 или 300кг/м2. Вполне достаточно для пола в комнате. PS. Вообще то ошибся, исправляюсь - 0.3кг/см2*100*100=3000кг/м2 Реальная нагрузка на пол хорошо если будет около 100кг/м2.

Возможно потому, что продавать систему со скобами легче и удобнее. Они занимают меньше места и вес их меньше.

Ну класс, просто не слышал о таком. Поделитесь если не лень, как этот материал в работе в сравнении с ЭППС/ПСБ-С.

Крошка/битое пеностекло в растворе, не будет уже иметь сходные с ЭППС характеристики теплоизоляци.

Что Вы, опыт дорогого стоит. Естественно удобнее работать с более плотным материалом, здесь спору нет. Но по прочности шведы закладывают под стяжку более слабый аналог чем наш ПСБ-С25. Прочность псб-с 25 не менее 100кПа. Шведы кладут материал не менее 80кПа. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

Почти в ту же цену что ЭППС. Не горит, мыши не едят. Но не слышал чтобы кто-то его использовал под теплый пол.

Кем требуется? Прочностью ПСБ-С интересовались?

Прочность ПСБ-С 35 на сжатие при 10% деформации не менее 0.16мПа. Чтобы было более понятно это 1.6кг/см2, или 16т/м2. Прочность на сжатие за 50 лет при 2% деформации будет не менее 0.5кг/см2, или 5т/м2. Такого запаса прочности хватит с головой. Скобы-горпуны + 3см ЭППС - вполне вариант. Но выйдет дороже, чем ПСБ-С + карты сварной сетки 3-4мм с нужным модулем (100х100 или 150х150) + пластиковые стяжки. Сетка также более удобный вариант, поскольку по ней легко и наглядно укладывать трубу согласно чертежу, сохраняя необходимый проектный шаг, плюс дополнительное укрепление стяжки.

BAXY LUNA Platinum модуляция от 2кВт до для модели 12кВт, и от 2.4кВт для моделей 18-24кВт.

Забыли на 1000 умножить = 9.5Вт/м2*ч Если автор подтапливает камином то не такой уж и рекорд.

Ваши показатели затрат на электроэнергию за 2014 столь низкие потому что дотапливали Йотулом? Или в 2014 не дотапливали?

А чего в сером девайсе столько отверстий, прямо ежик какой-то?

Я нарощував 10см до 20см балок наступним чином www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2313956&postcount=214 Перехресним способом буде не гірше, але як на мене роботи більше. Проклеювати стики пароізоляції скотчем не раджу (висихає), краще знайдіть бутилову стрічку К2, ця буде тримати довго. Також нею проклеюйте стики пароізоляції зі стінами. Вагонку я б на пароізоляцію не клав, ви ж напевно захочете мати якусь розводку між вагонкою та перекриттям. Тому краще б залишив якийсь проміжок на 3-5см (розмір рейки). А по рейкам кріпив би вагонку.

Я не нашёл 22мм каната. Взял пока 25м 16мм. Как часто крепили и в каких именно местах?

Если относительно бюджетно, то 100мм (а лучше 200) ПСБ-С марки не ниже 25. Проверить можно по весу. Вес 25той марки должен быть выше 15 кг/м3. Если средства позволяют, то любой ЭППС 100(200)мм.

А что за система "организации" на стене? По чем такое удовольствие сегодня?

Фото вообще то моё. По сухостою отвечал в своей теме.

Не понял при чем здесь ламинат к большим зазорам между досками. ИМХО зазор должен быть такой, чтобы труба вместе с пластиной входила в него плотно, и не требовала бы отдельных креплений. Вот смотрите как делал подобный пол забугорный застройщик. Довольно рационально. Даже специальный станок для гибки пластин придумал. Взято отсюда www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/SolarShed/House.htm Еще помню вычитал, что за дешево алюминиевые панели можно брать на офсетных типографиях, они там расходный материал, если никто не забирает здают в лом. Проверьте. На форумхаусе народ делился инфой, что например за 80м2 отдавали в 2010 всего 2400 рублей, что равно 80$, или 1$/m2 - что дешевле чем оцинковка.

Не очень понятно почему столько места оставляете между досками. И как будете распределять тепло от труб (на видео это делают или фольгой или фирменными металлическими пластинами). Насчет накрыть - как идея - плоский шифер, можно поискать без асбеста, или другой подобный фиброцемент. Материал более теплоемкий чем любое дерево.

Вот здесь было про теплый пол в деревянном перекритии

Так подберите себе импульсное реле с напряжением катушки управления 12В. У хагера есть точно.

А описание дома есть где-то на форуме? (пироги ограждающих конструкций, системы отопления и вентиляции, внутр. температура, и т.д.)