Dmode

На схеме выше, справа от кулачковых переключателей, предусмотрен контактор с 4 нормально замкнутыми контактами. Если подать на его катушку напряжение, контакты разомкнутся. Соответственно все кроме не отключаемой группы будет обесточено. Подать/убирать напряжение с катушки можно с помощью простого выключателя установленного где-то при выходе из дома. Добавлено через 32 минуты Мне в италтехнике предлагали 6мм по 27грн, не знаю насколько это дорого, по отношению к Elpar и LappGroup, но точно в два раза дороже Одессы. Если 6мм2 H07v-k Elpar или LappGroup можно взять дешевле 27грн, буду признателен если поделитесь контактами продавца.

А сколько ампер выдают эти USB выходы?

Я взял такой сварщику на работе. Так он мне его вернул обратно, говорит что все равно зайцы проскакивают.

А почему платина уже 32кВт? После 30кВт как бы более жесткие требования к установке оборудования.

Даже не спрашивайте, а то вспоминая и подсчитывая впаду в депрессию.

На этом форуме есть люди и с 20см утепления. Спросите их где брали такую толщину, и почему именно такую выбрали для себя.

Вот Ваш вариант с 50см утеплением стен, потолка и перемычек. Решайте сами что Вам больше подходит.

А проводом какого производителя и марки разводите? ПВ-3 Одескабель? Мне недавно предложили импортную многожилку N07V-K, она как бы помягче, с их слов 5 класс гибкости. Я пока попробовал ПВ-3 Одескабель, насколько понимаю это 3 класс гибкости. Насколько удобнее(или наоборот) работать с более гибким проводом?

Будьте честными, признайте что Вам это (когда противно) нравиться, ведь иначе бы просто не читали.

Цвет пенопласта на его теплоизоляционные характеристики никак не влияет. Подкрашивают в основном экструдированный ППС, который более крепкий чем обычный ППС. В остальном доступные на рынке строительные пенопласты имеют схожие теплоизоляционные характеристики. А 2-3 см это таки круто , точно круче чем вообще без утепления . Заменить 15см пенопласта можно только более тонким слоем пенопласта смирившись с увеличением теплопотерь .

Перерисовал немного с учетом отступа удобства комутации входов-выходов сверху и снизу. (ссылка на изображение устарела)

С теплым полом комфорт конечно будет выше. Достичь его "теплости" вы сможете соответсвующей температурой подачи. Просто при 5см утеплителя в пироге пола у Вас будет терятья на 1.2 кВт в час больше, чем при 15см. PS. Был у знакомого с полом по грунту в гостях - там где не было теплого пола, сидеть без тапок было невозможно, через пару минут ноги становились ледяными. При этом в помещении натоплено было камином почти до +28С. Но я не знаю сколько у него утеплителя под стяжкой. Добавлено через 2 минуты Как раз в 12 году и устанавливал . Поищите на российском сайте, может у них будет более актуальная. Если не найдете актуальной, переводите дату на компе перед инсталированием старой и ее последующими запусками.

Конструкции в онлайн теплотехническом калькуляторе можно посчитать. Остальное ручной расчет. Если интересуют программы то рекомендую вот эту софтину. Себе в ней считал теплый пол, она дает возможность детального расчета теплопотерь с разбивкой на помещения. Добавлено через 9 минут Утеплителя 15см? Ктож Вам ответит что Вам нужно? Это только Вы можете знать. Теплый пол, как по мне, приятней зимой, чем пол без подогрева. Но и без него люди вполне комфортно живут. Я так понимаю с системой отопления Вы пока не разбирались? Окна у Вас не самые теплые, и если их много и большие, то возможно сами теплые полы не справятся, надо будет им в поддержку радиаторы ставить. Но это Вам должен спец. по отоплению все расчитать, согласно того что уже построено, и который будет систему монтировать.

Там где Вам нужна вентиляция, там и ставьте. Преимущество этих локальных вариантов, в том что их можете устанавливать поэтапно. Это вопрос? Не понял, что значит пол 15см.

Ну или смириться с тем, что через пол будут уходить определенное количество Ваших средств, или вложить сейчас в то, чтобы убрать ту стяжку которая Вам сейчас мешает сделать правильный пирог, и сделать его таким как Вам хочется. Хотя конечно проще ее оставить. Вот вариант с 5см утеплением пола, без рекуперации. Потери больше на 1.3кВт, в год разница около 3 тыс. грн.

Не уверен что понял правильно. Значит ли это, что ноль, который планируется 6мм2, должен идти с вводного АВ сразу на переключатель ввода резерва, а на зубры выпустить ноль уже сечением 1.5мм2 с того же вводного АВ?

А хрен его знает зачем на 24В сделали. Есть у и Сатела под 24В датчики www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/signalizacii/datchik/Dvizenie/aqua%20ring%20s.pdf, только редкие они. Блок на 24В уже имеется.

А если взять сейчас? И пусть делают спокойно проект. В платине вообще 1:10 модуляция.

Если не ошибаюсь, у Луны модуляция шире 1:7 против 1:5 у Вайланта. Соответственно минимальная мощность ниже будет у Бакси 4кВт, против Вайланта 6кВт. Теоретически межсезонье более плавно будет работать Бакси.

Тарас, можно ли получить Ваше мнение по этому вопросу? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3423711&postcount=131

Слышал что есть Сателы (Интегра если не ошибаюсь) которые могут сигнализировать в сеть knx о сработке того или иного датчика. У меня есть контроллер который может смотреть в сеть knx (сам не является полноценным кнх устройством). При этом к контроллеру можно цеплять датчики движения но на 24В. Тоесть могу организовать сигналку на базе контроллера на датчиках 24В, или отдельно конролллер и отдельно сигналка Сател на датчиках 12В, которая будет делиться данными своих датчиков с контроллером. Какая мин.конфигурация и цена Сатела с такой возможностью?

Это все теория, реальность уже будет в Вашем доме И очень многое зависит от качества строительных работ и четкого следования проекту. Ведь можно и супер проект так построить, что никакие расчеты и близко не сойдутся. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Разберитесь и проверьте. Может и ошибки найдете, мало ли... А -28С потому, что в (ссылка устарела) -28 фигурирует как самая низкая температура (абсолютный минимум). При такой температуре теплопотери будут максимальными. Именно эти потери (22кВт в варианте "1") котел должен иметь возможность покрыть. Иначе будет прохладно в этот пик, если котел будет скажем 12кВт. Для варианта 2(потери 7кВт) и 3(потери 5.4кВт) котла на 12кВт хватит с запасом. Но если планируете теплоаккумулятор и электроотопление по ночному тарифу, то котел должен быть способен покрыть Ваши суточные теплопотери за 8 часов ночного тарифа, и соответственно должен иметь мощность превышающую теплопотери в 3 раза (21кВт для варианта 2 и 16кВт для варианта 3). Да, это электроотопление, по двухтарифному учету. По тарифу который у меня будет в 2016 году. Я не знаю какой у Вас тариф. У хорошей ваты и пенопласта теплоизоляционные характеристики не отличаются кардинально, но как у любого материала есть свои плюсы и минусы. Вам решать чем утеплять. Это вполне постредственные показатели - 64Вт/м2. Если бы окна были двухкамерные, с двумя низкоэмисионными стеклами и газом в каждой камере, да с рекуперацией - получили бы еще на 50% меньше, около 40Вт/м2. Есть относительно дешевые и простые варианты небольших локальных рекуператоров. reventa.com.ua/o-recuperator-1.php prana.org.ua/sistema-ventiliatsii-rekuperator-prana/opisanie-produktsii

Если принято, что вход в модульное оборудование будет сверху, а выход снизу, то насколько критично подключение как на схеме ниже, где часть АВ будет иметь вход снизу и выход сверху? (ссылка на изображение устарела)

ИМХО без утепления результат довольно печален. Теплопотери при -28С (минимум для Одессы) около 22 кВт. И то вентиляция принята минимальная (приточно-вытяжная, но без рекуперации), естественная вероятно будет давать еще большие потери. Тарифы на отопление приняты актуальные на газ, а электро-тариф для садовых товариществ 1.29грн который будет действовать с 09-2016. Двухтарифная тарификация, пропорция день-ночь принята 60/40. Если утеплить как в примере в спойлере ниже, то можно получить более приемлемый результат в 7кВт Если вентиляцию сделать с рекуперацией с эффективностью скажем в 60%, можно и в 5кВт попытаться уложиться.

Это какой Папа-Карло, харьковский или киевский?