Dmode

геологию делал на 10м глубины, воды не обнаружили. Поэтому наверное не прошел.

10 Ом было на последнем 6-м стержне, тоесть на 9м. чтобы добраться до похороненных стержней надо копать яму на 1.5м, да и скорее всего остальные соединения так-же порвало. Да, похоже на то. При чем я не понимаю почему порвало трубу, которая была без нагрузки. То есть в том месте, где вставляется бойок. Обрезал зубило и сточил его так, чтобы заходил в трубку. Трубки на каждом стержне были приварены заблаговременно. Просто вставлял в них бойок. Видимо в этом была ошибка потому как видно на этом фото труба порвана в месте где вставлялся боёк. Еще до соединения стержней.

Вот моя история с хенд-мейд заземлителем. Желая сэкономить и получить нержавеющее заземление, увидел, что Игорь в своей теме уже поделился опытом в его реализации. Далее было закуплено 18мп нж стержня ф16мм, метра 2 нж трубы 18х2мм. Собрана конструкция, где на каждый штырь была надета труба и проварена вокруг и через отверстия в трубе. Таким образом забивать приходилось просто вставляя обрезанную и подогнанную пику сдс макс прямо в трубу. Забивал перфоратором Игоря, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! По ходу забивки меряли сопротивление таким еще советским дэвайсом. Получилось - 1 стержень (1.5м) - 60 Ом, 6-й стержень (9м) - 10 Ом. Грунт суглинок и супесок. Забивали, заваривали, срезали лишние наплывы. Всего было забито 7 стержней из 12. Несколько раз казалось, что уперся во что-то непроходимое, последний (7-й) стержень забивал минут 10. Неприятная неожиданность ждала меня, когда я забив 7-й стержень, вынимая перфоратор с трубки, понял, что стержень подался вверх! То-есть, что он не соединен с остальными. В результате, при детальном осмотре, стало понятно что трубка, разрушалась при забивке. Причина мне не понятна пока. Вероятности такого же разрушения на предыдущих стержнях исключить не могу, поскольку не пробовал их дергать... Вот такая история... 9м заземлителя похоронил в грунте. Пока не знаю что делать с остальной конструкцией. Буду наверное как-то совершенствовать... Сэкономить не получилось. Описывать неудачный опыт не приятно, но через силу как-то получилось .

Я уже лет 5 не смотрю телевидение. Поэтому тоже ТВ кабеля в доме не предусмотрел. На ТВ в основном фильмы раньше скачанные, теперь больше онлайн. Медиаплеером пользуюсь на Андроиде, таким www.tronsmart.com/products/android-tv-box/tronsmart-vega-s89-h.html

Отправил вопрос в личку

Где можно взять в аренду sds max мощный перфоратор, чтоб с ударом около 20Дж или более? Может у кого из форумчан есть? На день, чтоб забить штыревое заземление.

Да уж, "рулит". Прочитал тему и понял, что очень хорошо, что не выбрал такую арматуру.

Все онлайн glaCe + u-wert.net Ого! Не слабо як для майже зими.

отдам за 6100 грн

- объем ресивера 100л - напряжение в сети 233В без нагрузки, 218В во время работы компрессора. - Уставка реле давления 8Атм. - Срок работы около года, редкие включения. Выкрутил заглушку снизу, чтобы выровнять давление в 0. Закрутил, включил - 8Атм за 80сек. Добавлено через 4 минуты А мне так понравилось дуть, куда (?) - это от фантазии зависит , что захотелось в доме сеть развести, как центральный пылесос. Пока конечно он помогает только в стройке, но думаю и потом пригодиться, в основном выдуть какую-нибудь нечисть там, где пылесосом не удобно ее убрать...

Могу экспериментально провести замер , только не знаю как и чем мерять...

я себе брал такой еще по курсу 8. Но так как опыта работы с компрессорами не было, не знаю хороший он или плохой. Пока работает. Выбирал по отзывам в сети, чтобы ременная передача была и чтоб литров на 600 производительности и ресивер на 50л, и чтоб сервис был. Производитель харьковский.

зверніть увагу на те, що 93% це "відносна вологість". А відносна вологість - це здатність утримувати певну кількість вологи за певних умов. В даному випадку цією умовою є температура. При зменьшенні температури к-ть вологи, яка може утримуватись в повітрі теж зменьшується. Наприклад, коли температура повітря на вулиці 0 гр С, а відносна вологість близька до 100% вуличне повітря містить тільки 5 г води на 1м3. Нагріваючись до 20 град. воно далі буде містити 5г води і при цьому вже мати відносну вологість близько 30%. Для підвищення відносної вологості повітря до нормальної (50 ... 60%), необхідно додати в нього ще 4 ... 5 г води на 1м3. Тому тема зволожувачів повітря зимою стає актуальною. Склопакет непаганий. При такій формулі, температура внутрішньої поверхні скла буде 14гр при -10 на вулиці та +17,5 в кімнаті. Конденсат тоді можливий при відносній вологості в кімнаті понад 80%. Вентиляція повинна допомогти.

Цього не дуже розумію, оскільки при КЗ на лініїї, на контактах реле виникне струм КЗ, який буде суттєво вищим від номіналу релє.

Поки ніби є майже все від вводу до кулачкових перемикачів фаз, та автомати на кілька груп приміщень. Не виключаю, що в процесі монтажу буде якась оптималізація. Принаймі групи світла кожного приміщення будуть мати скоріш за все один АВ та кілька рекомендованих Вами релє. Наприклад так - зліва по старому, права з релюшками. Хоча можливо і не варто так робити, бо можливо кожне релє треба захистити своїм автоматом... (ссылка на изображение устарела) Свідомо хотів все в один щит, щоб мати один центр керування.

Приятно слышать, что моя схема была полезной Вы ее реализовали быстрее чем я А что за девайс такой в левом щитке с лсд панелью?

Сегодня как раз плинирую быть в Бортничах, надо в едапс заскочить. Вы на стройке?

Может быть, не знаю как происходит замер сразу трех проводов. Можно проэксперементировать. Я буду ставить сразу три, потому, что мне интересно видеть наглядно показания по току по каждой фазе.

У меня у самого все в удлинителях . Не могу никак приступить к монтажу, времени нет пока. Поделитесь, каким образом моя схема сэкономила Вам большие деньги . Может я и себе чего сэкономлю . Просто она мне кажется совсем не экономной, и даже наоборот. Самая экономная схема - это 1 автомат на весь дом

Питание сверху. Управляющие снизу. Смотрите схему. Не вздумайте подавать напряжение снизу как на схеме. У котла там сухой контакт, поэтому и на РТМ оставляем его сухим, тоесть без напряжения. (ссылка на изображение устарела) Можете прямо сейчас на котле настроить ограничение мощности и просто замкнуть и разомкнуть контакты предназначенные для реле разгрузки, не обязательно подключать РТМ. Так поймете как он реагирует.

Котел реагирует на замыкание/размыкание контакта для реле разгрузки. В РМТ есть два управляемых НЗ и НР контакты. Один из них должен быть подключен к контактам котла. При этом функцию резервирования мощности надо активировать в котле, как описано в цитате из сервисного мануала приведенной выше. Далее подключаем управляющие контакты всех РТМ к контакту котла паралельно. При этом информация про перегрузку любой из фаз будет передана котлу путем изменения состояния управляемого контакта на РТМ, и котел в зависимости от настроек будет ограничивать потребление или по всем 3-м фазам или по какой то одной. Если настраивать ограничение по одной фазе, то достаточно и одного РТМ на этой фазе. Я же планировал ограничивать сразу по всем фазам, при перегрузке хотя бы одной фазы - отсюда 3 шт РТМ. К сожалению в котле нет отдельных контактов, на которые можно бы было передать сигнал о перегрузке только одной фазы. Контакт один, а в настройках пользователь выбирает сам как снижать мощность.

гарна відмостка, собі напевно таку саму буду робити.

Фоток не видно, видимо слишком долго создавали сообщение, тогда фотки теряются.

так оцінка виходить достовірніша. Для прикладу котел який я купляв два роки тому коштував 4 тис. грн., тепер 9 тис. грн. Хіманкер тоді 100 грн, тепер 160 грн і так по всім матеріалам в яких є імпортна, та паливна складова.

Понял теперь . У себя такой поставил на первом этаже в вытяжке санузла. В таком клапане про герметичность речи не идет, и все равно (как мне кажется) при подпоре теплого воздуха зимой, он будет проходить через клапан, даже если вентилятор не работает. Но если он еще, хоть как-то, уменьшает конденсат, значит еще один плюс.