Dmode

так вот ответ, стеклопластиковой надо в 4 раза больше

Очень красиво и аккуратно вышло! Смотрю на ваши фото и хочется свой ППР переделать на медь .

Пробовал еще раз забить стержни, в этот раз бил насадкой с трубкой, по голому стержню. Все было хорошо, пока не начал забивать шестой стержень. Казалось что он уперся в камень, очень туго шел. После забития, последний (шестой) стержень опять вынул обратно - порвало опять трубку-муфту по сварному шву. Теперь, чтобы объединить оба контура, надо копать возле каждого яму на 1.5м глубиной и подваривать верхний стержень (при условии что соединение нижнего стержня не порвано аналогично) и соединять их полосой. Идея была классная. Но как-то не пошло в реализации, то ли с твердым грунтом, то ли с хрупкой сталью, то ли с кривыми руками по сварке. Готовый оцинкованный комплект уже давно забИл бы, и забЫл, и цена была бы не дороже потраченного времени и материалов.

Насколько я понимаю в ТТ нет соединения нейтрали и заземления, поэтому схемы ТТ вышеприведенная норма не касается.

где написано?

отлично А что за методика и коэффициенты?

котел продан

да, но за цену котла

ну да, а как можно сделать по другому? Плита по периметру как раз почти ровная (+-3мм), потому что периметр является сам маяком. В середине плиты, если нет маяков, могут быть неровности (+-15мм). У меня было именно так.

электроды для нержавейки марки Монолит если раствор ложить только на плиту, а место над ЭППС запенить, не будет мостика холода.

Ну это останется навсегда предположением. Если порвало последнюю трубку со стороны бойка, то и предыдущие в том же месте могли быть порваны, я просто не проверял, так как не ожидал такой лажи...

геологию делал на 10м глубины, воды не обнаружили. Поэтому наверное не прошел.

10 Ом было на последнем 6-м стержне, тоесть на 9м. чтобы добраться до похороненных стержней надо копать яму на 1.5м, да и скорее всего остальные соединения так-же порвало. Да, похоже на то. При чем я не понимаю почему порвало трубу, которая была без нагрузки. То есть в том месте, где вставляется бойок. Обрезал зубило и сточил его так, чтобы заходил в трубку. Трубки на каждом стержне были приварены заблаговременно. Просто вставлял в них бойок. Видимо в этом была ошибка потому как видно на этом фото труба порвана в месте где вставлялся боёк. Еще до соединения стержней.

Вот моя история с хенд-мейд заземлителем. Желая сэкономить и получить нержавеющее заземление, увидел, что Игорь в своей теме уже поделился опытом в его реализации. Далее было закуплено 18мп нж стержня ф16мм, метра 2 нж трубы 18х2мм. Собрана конструкция, где на каждый штырь была надета труба и проварена вокруг и через отверстия в трубе. Таким образом забивать приходилось просто вставляя обрезанную и подогнанную пику сдс макс прямо в трубу. Забивал перфоратором Игоря, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! По ходу забивки меряли сопротивление таким еще советским дэвайсом. Получилось - 1 стержень (1.5м) - 60 Ом, 6-й стержень (9м) - 10 Ом. Грунт суглинок и супесок. Забивали, заваривали, срезали лишние наплывы. Всего было забито 7 стержней из 12. Несколько раз казалось, что уперся во что-то непроходимое, последний (7-й) стержень забивал минут 10. Неприятная неожиданность ждала меня, когда я забив 7-й стержень, вынимая перфоратор с трубки, понял, что стержень подался вверх! То-есть, что он не соединен с остальными. В результате, при детальном осмотре, стало понятно что трубка, разрушалась при забивке. Причина мне не понятна пока. Вероятности такого же разрушения на предыдущих стержнях исключить не могу, поскольку не пробовал их дергать... Вот такая история... 9м заземлителя похоронил в грунте. Пока не знаю что делать с остальной конструкцией. Буду наверное как-то совершенствовать... Сэкономить не получилось. Описывать неудачный опыт не приятно, но через силу как-то получилось .

Я уже лет 5 не смотрю телевидение. Поэтому тоже ТВ кабеля в доме не предусмотрел. На ТВ в основном фильмы раньше скачанные, теперь больше онлайн. Медиаплеером пользуюсь на Андроиде, таким www.tronsmart.com/products/android-tv-box/tronsmart-vega-s89-h.html

Отправил вопрос в личку

Где можно взять в аренду sds max мощный перфоратор, чтоб с ударом около 20Дж или более? Может у кого из форумчан есть? На день, чтоб забить штыревое заземление.

Да уж, "рулит". Прочитал тему и понял, что очень хорошо, что не выбрал такую арматуру.

Все онлайн glaCe + u-wert.net Ого! Не слабо як для майже зими.

отдам за 6100 грн

- объем ресивера 100л - напряжение в сети 233В без нагрузки, 218В во время работы компрессора. - Уставка реле давления 8Атм. - Срок работы около года, редкие включения. Выкрутил заглушку снизу, чтобы выровнять давление в 0. Закрутил, включил - 8Атм за 80сек. Добавлено через 4 минуты А мне так понравилось дуть, куда (?) - это от фантазии зависит , что захотелось в доме сеть развести, как центральный пылесос. Пока конечно он помогает только в стройке, но думаю и потом пригодиться, в основном выдуть какую-нибудь нечисть там, где пылесосом не удобно ее убрать...

Могу экспериментально провести замер , только не знаю как и чем мерять...

я себе брал такой еще по курсу 8. Но так как опыта работы с компрессорами не было, не знаю хороший он или плохой. Пока работает. Выбирал по отзывам в сети, чтобы ременная передача была и чтоб литров на 600 производительности и ресивер на 50л, и чтоб сервис был. Производитель харьковский.

зверніть увагу на те, що 93% це "відносна вологість". А відносна вологість - це здатність утримувати певну кількість вологи за певних умов. В даному випадку цією умовою є температура. При зменьшенні температури к-ть вологи, яка може утримуватись в повітрі теж зменьшується. Наприклад, коли температура повітря на вулиці 0 гр С, а відносна вологість близька до 100% вуличне повітря містить тільки 5 г води на 1м3. Нагріваючись до 20 град. воно далі буде містити 5г води і при цьому вже мати відносну вологість близько 30%. Для підвищення відносної вологості повітря до нормальної (50 ... 60%), необхідно додати в нього ще 4 ... 5 г води на 1м3. Тому тема зволожувачів повітря зимою стає актуальною. Склопакет непаганий. При такій формулі, температура внутрішньої поверхні скла буде 14гр при -10 на вулиці та +17,5 в кімнаті. Конденсат тоді можливий при відносній вологості в кімнаті понад 80%. Вентиляція повинна допомогти.

Цього не дуже розумію, оскільки при КЗ на лініїї, на контактах реле виникне струм КЗ, який буде суттєво вищим від номіналу релє.