Dmode

Цього не дуже розумію, оскільки при КЗ на лініїї, на контактах реле виникне струм КЗ, який буде суттєво вищим від номіналу релє.

Поки ніби є майже все від вводу до кулачкових перемикачів фаз, та автомати на кілька груп приміщень. Не виключаю, що в процесі монтажу буде якась оптималізація. Принаймі групи світла кожного приміщення будуть мати скоріш за все один АВ та кілька рекомендованих Вами релє. Наприклад так - зліва по старому, права з релюшками. Хоча можливо і не варто так робити, бо можливо кожне релє треба захистити своїм автоматом... (ссылка на изображение устарела) Свідомо хотів все в один щит, щоб мати один центр керування.

Приятно слышать, что моя схема была полезной Вы ее реализовали быстрее чем я А что за девайс такой в левом щитке с лсд панелью?

Сегодня как раз плинирую быть в Бортничах, надо в едапс заскочить. Вы на стройке?

Может быть, не знаю как происходит замер сразу трех проводов. Можно проэксперементировать. Я буду ставить сразу три, потому, что мне интересно видеть наглядно показания по току по каждой фазе.

У меня у самого все в удлинителях . Не могу никак приступить к монтажу, времени нет пока. Поделитесь, каким образом моя схема сэкономила Вам большие деньги . Может я и себе чего сэкономлю . Просто она мне кажется совсем не экономной, и даже наоборот. Самая экономная схема - это 1 автомат на весь дом

Питание сверху. Управляющие снизу. Смотрите схему. Не вздумайте подавать напряжение снизу как на схеме. У котла там сухой контакт, поэтому и на РТМ оставляем его сухим, тоесть без напряжения. (ссылка на изображение устарела) Можете прямо сейчас на котле настроить ограничение мощности и просто замкнуть и разомкнуть контакты предназначенные для реле разгрузки, не обязательно подключать РТМ. Так поймете как он реагирует.

Котел реагирует на замыкание/размыкание контакта для реле разгрузки. В РМТ есть два управляемых НЗ и НР контакты. Один из них должен быть подключен к контактам котла. При этом функцию резервирования мощности надо активировать в котле, как описано в цитате из сервисного мануала приведенной выше. Далее подключаем управляющие контакты всех РТМ к контакту котла паралельно. При этом информация про перегрузку любой из фаз будет передана котлу путем изменения состояния управляемого контакта на РТМ, и котел в зависимости от настроек будет ограничивать потребление или по всем 3-м фазам или по какой то одной. Если настраивать ограничение по одной фазе, то достаточно и одного РТМ на этой фазе. Я же планировал ограничивать сразу по всем фазам, при перегрузке хотя бы одной фазы - отсюда 3 шт РТМ. К сожалению в котле нет отдельных контактов, на которые можно бы было передать сигнал о перегрузке только одной фазы. Контакт один, а в настройках пользователь выбирает сам как снижать мощность.

гарна відмостка, собі напевно таку саму буду робити.

Фоток не видно, видимо слишком долго создавали сообщение, тогда фотки теряются.

так оцінка виходить достовірніша. Для прикладу котел який я купляв два роки тому коштував 4 тис. грн., тепер 9 тис. грн. Хіманкер тоді 100 грн, тепер 160 грн і так по всім матеріалам в яких є імпортна, та паливна складова.

Понял теперь . У себя такой поставил на первом этаже в вытяжке санузла. В таком клапане про герметичность речи не идет, и все равно (как мне кажется) при подпоре теплого воздуха зимой, он будет проходить через клапан, даже если вентилятор не работает. Но если он еще, хоть как-то, уменьшает конденсат, значит еще один плюс.

ну так проход через холодный чердак желательно утеплить. Но если мы говорим про вытяжку (?) то воздух в ней всегда стремиться вверх, а обратный клапан в ней только защищает от обратной тяги во время порывов ветра, и закрывается только при таком порыве. Или я не понял вообще о чем речь

не понял, куда ставить клапана, и откуда будет литься конденсат и почему?

На фото не понятно утепляете ли сверху - там где балки опираются. Обратите на это внимание. А то зашьют софитами и забудут. Поделитесь почему именно этот ДВР выбрали.

Сорри, наверное упустил эту деталь про забивку, или не понял до конца суть. Деволт "Макс" - имеется ввиду с патроном СДСмакс? Тоесть делали для него новую насадку для забивки? Потому что та, которая на фото для СДСплюс.

Игорь, вопрос по заземлению: каким перфораторм забивали, судя по фото патрон SDS+, какая у Вашего была сила удара? Хочу понять смогу ли я перфоратором с ударом 3.5Дж забить 18м штырей... Или сразу надо думать про патрон SDSmaх и удар в 30Дж...

Штора трохи відсікає внутрішнє тепло від вікна, тому напевно температура його поверхні опускається нижче точки утворення роси. Для чистоти експерименту, коли купите термо-гігрометр, встановіть його між шторою та вікном, та перевірте правильність цього припущення. Конденсат по середині склопакету - це щось не зрозуміле. В мене такий термо-гігрометр, міряє зовнішню (виносний датчик) температуру, внутрнішню температуру та вологість. Зараз їх чомусь немає в продажі, пошукайте подібний.

О!!!! Воинствующий профессионал, который "пробЫвал" , который может спорить! Силища то какая прет из сообщения! Интересно читать Ваши "раЗсуждения" . Где ж Вы были раньше... Запасаемся попкорном

это бы означало, что регулировать теплый пол невозможно, но ведь есть специально под водяные теплые полы заточенные термостаты, типа ROTH EnergyLogic Touchline, или Uponor DEM, и т.д, подстраивающиеся под инерционность со всякими PI и ШИМ алгоритмами...

Та я не чіпляюсь до вікон, просто хочу виключити слабовірогідні чинники, щоб знайти найбільш вірогідний. Сумуючи те, що Ви описали є наступні вихідні дані: - Внутрішня температура при якій випадає конденсат вночі 17.5гр - Зовнішню температуру вночі прийму -10гр (трохи з запасом). - Також прийму що склопакет двокамерний самий простий 4-12-4-12-4. При таких умовах температура внутрішної поверхні склопакету буде 9.7гр. Далі, якщо вірити таблиці "точки роси", при вищеописаних умовах, конденсат випаде при вологості понад 60%, такий рівень вологості є досить високим і повинен легко знятись вентиляцією. Тому скоріш за все склопакет у Вас не є головною причиною. Але цікаво яка на справді у Вас вологість вночі... (ссылка на изображение устарела)

А фото цих наклейок маєте? Формулу склопакету можете знайти в документах?

Тепловтрати це вже результат здатності матеріалу проводити теплову енергію. Зранку конденсату на місцях деревяних стійок немає, оскільки вони проводять в 4 рази більше тепла з будинку, піднімаючи цим температуру сайдингу та зміщуючи точку утворення роси. Там де вата, такого підігріву з середини вже немає, отже виникають сприятливі умови для конденсату.

Ну для початку перевірте вологість, і викладіть сюди при якій внутрішній вологості випадає конденсат, та вкажіть при цьому внутрішню та зовнішню температуру. А скло з енергозберігаючим покриттям? Якось перевіряли? Який виробник скла з покриттям? Для того щоб упевнитись, що Ви не тільки заплатили за добрі склопакети, але і реально їх отримали , я би ще перевірив температуру внутрішньої поверхні скла пірометром . І тоді, знаючи температуру зовнішнього та внутрішнього повітря, можна би було впевнено сказати, що склопакети у Вас дійсно добрі. Якщо Вам продали прості склопакети по ціні добрих - може бути конденсат, який не усунеться зниженням вологості від вентиляції.

розетка-таймер типа такого, и пусть отключает - включает питание по нужному Вам графику.