wertexan

Вы новую серию шуриков (типа 20В) тоже имеете ввиду?

Срубаете боковые стенки оверстия под углом (не большим — до 10…15° max), чтобы получилось " корыто. Если есть куда, то сверлите и забиваете арматуру. Нет значит нет. Из не толстой арматуры (можно катанки А240С тогда Ø от 8мм) гнете профили корыта примерно повторяя его контур. Где можно опираете небольшими загибами на плиту (если нельзя выступать, то можно чуть сбить верх под опору арматуры) если есть возможность опереть на стенку хоть на 2 см делаете это. Чистите, промываете увлажняете, бетонируете не сильно жидким бетоном.

Ну перфекционист чо уж. Значит сначала берете большую металлическую колбу с боковой трубочкой на середине высоты. Берете взвешенную порцию сухого песка. Сыпете. Заливаете водой. Каламутите. Некоторое время ждете. Сливаете глинистую часть. Повторяете до светлой воды. Высушиваете. Снова взвешиваете. Поучаете % глинистых частиц по массе. Берете набор сит. Берете взвешенную порцию высушенного песка. Просеиваете через самое крупное. Взвешиваете остаток на сите… Строите график фракционного состава. Сверяете с оптимальным. Лабораторно делается так. Альтернатив не знаю. Дерзайте.

Есть блокираторы смолы для хвойных пород. Не применял лично.

ИМХО 11кг/м³ это практически ни очём. Если тупо брать теплотехнические свойства — так себе. Механические — склонна давать усадку раза в 2 с соответствующим результатом по утеплению. Плохо себя ведет на скатах — склонна сползать. Прочность — никакая. Работал когда-то я с этой Knauf Insulation EKOROLL. Делать хорошо — не связываться с этим.

Формально нельзя. Но при определенном количестве "если" в некоторых случаях допустимо. Почему-то мне не хочется брать ответственность.

Вообще же не уточнено какие фермы и для каких нагрузок. Если легкие фермы на гвоздевых пластинах — одно дело. Тут лучше завод. А можно рассчитать и сделать фактически кустарно фермы на нагелях. Можно с дополнительным использованием зубастых шайб типа "бульдог" например. Лично я своими руками делал на небольшие пролеты (до 9м). Проектировал и немного контролировал производство кровельных декоративно-несущих ферм на пролеты до 11…12м с шагом между ними 2,5м (пишу по памяти) для костела.

Хотелось бы больше деталей.

Крыша многоэтажки. Отделка высоких венканалов. Особых шляп не будет. Кнауф МП-75. Только сбивать и делать цементным раствором или есть варианты?

Исходя из предположения, что плиты нормальные и скорее всего 800-й нагрузки не вижу причин запрещающих опирать пару рядов кладки из ГБ и кровлю на плиты. При условии коньковой балки. и тщательной заделки швов между плитами. Ведь и мауэрлат и пояс и в небольшой степени кладка в случае чего способны перераспределить усилия. То есть городить лютую перемычку перед эркером особой причины нет.

Ваш шаг стропил не должен превышать 750мм в осях. По балочке: Консолька с такими параметрами работать не будет к сожалению. Превышение прочности больше чем в полтора раза. Подумайте о введении подкоса от стены ниже вверх к балке. Более, чем достаточно опереть в районе середины пролета. Или увеличивайте сечение. Или заменяйте материал.

Я так понимаю, что второй этаж будет без прямоугольных выступов эркера? Тогда какие проблемы залить монолитную балку поверх плит (кроме случая терраски над эркером)? Если же этого не делать. То плиты опираем на арочные (или не очень) балки вдоль основных стен в уровне (и ниже) армопояса а эркера перекрываем монолитной плитой. Больше архитектуры прошу вас.

Ну дык! Обыкновенный шлакобетон обыкновенного херового качества начал давать усадку. И всё завертелось.

Мало данных.

Помнится ДСТУ Б В.2.7-8-94 на пенопласт отменен. Так что писать марку можно хоть 100500. ДСТУ Б EN 13163:2012 напротив марку по плотности не вводит вообще. И где-то здесь чувствуется либо ошибка либо какой-то подвох.

Надо планы.

Думал марка это плотность.

Местность, материал покрытия, подшивка, как часто стропила? Кстати для пролета 4,2м 150х50 немножко маловато.

К теме: я бы при наличии возможностей порекомендовал бы набор шурик+импакт под один формат аккумов. Возможно стартовый т.н. китовый набор какого-нибудь нормального бренда. Возможно докупить потом.

Днипро-М со старым форматом аккумов я брать не рекомендовал бы. Не понимаю что у них за кухня с поставками из Поднебесной, ибо новый более разумный формат аккумов + линейка инструмента под них уже год как презентована и продается. Зачем продолжать продавать и городить новые модели под дурацкие параллелепипеды на 6 батареек врубиться не могу. При выборе инструмента и шурика в частности я обязательно рекомендую учесть возможность докупить аккумы взамен расколотых и в идеале наявность линейки инструмента под него.

Открываете ПУЭ и смотрите таблицы с учётом способа прокладки провода. Можно даже запариться и посчитать с учётом длины. Просто Инет в вопросах безопасности не источник.

Удел импактов (кроме пожалуй самых убогих моделей вроде макиты TD 0101) это средние и крупные метизы. Относительную мелочь закрутить в принципе можно, но сложно ибо легко перекрутить и сорвать резьбу. Мелкие саморезы вообще гемор. Имеется ввиду дерево. Вообще универсального шурика тоже нет. Группы разбиты примерно так (есть исключения и промежуточные): - Шурики для ГК, фанеры и ОСБ. Высокие обороты до 4500об/мин. Нет трещётки. Есть сцепляюще-расцепляющая (имеются ввиду нормальные модели) муфта, что позволяет крутить саморезы на определенную глубину. Есть насадки и вообще модели для ленты с саморезами. - Небольшие шурики на 12В. Небольшой крутящий. Небольшие размеры и масса. Патрон на 10мм. Часть со съемным патроном. Удобны для немассового монтажа на высоте небольшими метизами и мебельщикам. Старый неслайдерный Метабо повермакс 10,8 например был стандартом у мебельщиков. Наметился переход на слайдер. - Средней и крупной мощности под 18В. Патрон чаще на 13мм. Часть имеет ударчик. Средний и довольно большой крутящий до 70Н*м (предел для шестигранника 1/4). Относительно большие и тяжёлые, некоторые действительно большие и тяжёлые особенно батарея. Некоторые имеют допрукоять. Удобны для сверления большими диаметрами. Хорошо работают со средними метизами. Способны работать с большими метизами ЕСЛИ есть условия чтобы упереться и удержать. - Импакты (соберу скопом). Нет трещётки (исключения не рассматриваем). Высокий крутящий заявленный до 200Н*м (что немного превышает нормативный 71Н*м и предельный для некоторых фирменных бит 105Н*м). Крайне удобны для монтажа в неудобных положениях (особенно под метизы под биту PH) типа закрутить саморез на вытянутой руке где-то под потолком и т.д. Более мощные модели позволяют без труда удержания закручивать чудовищные глухари, монтажные винты и т.д. Требуют специальных бит. Легко скручивают головы метизам или проворачивают резьбу. Почти непригодны для сверления. Неудобны для маленьких саморезов. Шумные. Шат биты в гнезде. - Целые переносные длинные установки чтобы оптом крутить саморезы в пол не нагибаясь. В живую не наблюдал.

Я буду выполнять.

А как вата будет держаться между балок? Неужто на пленке пароизоляции? Пристреливаете пленку снизу к балкам сплошняком. Швы клеите. Под пленку прикручиваете (прибиваете нейлером) доску 25…30мм толщиной не всплошную а с зазором (обычно делают 100…400мм max). К полученой конструкции на подвесы цепляют каркас ГК. На подвесы потому, что найти нормальную сухую непокрученную доску одной толщины — сложное занятие. То же самое справедливо и для низа балок. Кроме того проводка и потолочные светильники с ненулевой высотой. Значит удобно подшить пленкой и доской до перегородок. Или оставить зазор хотя бы для пленки. А дальше как хотите.

Не я выбираю материал.