wertexan

Помнится как хорошо простоял аквапарк Трансвааль. Вот он по СНиП был построен. Или вот Басманный рынок тоже по правильным СНиП был сделан и отлично простоял. Или вот ТЦ Зимняя Вишня совсем по СНиП показал как стоит. Этот список я мог бы долго продолжать, но это офтоп и я завязываю.

Тут проблема в том, что параметры сечения (всяческие моменты инерции, моменты сопротивления, радиусы ядра и т.д.) для рельс не прописаны. Так что или в первом приближении надо брать похожее сечение и что-то считать с неким уровнем допущения, или лезть в ГОСТ, создавать по чертежам модель сечения и считать характеристики (впрочем может это кто-то уже сделал и опубликовал). Потом искать характеристики стали из которой делаю рельсы а сталь для них бывает разная, каленая и некаленая. Потом можно дать ответ. Хотя нет. Глянул. Часть характеристик всё же забита. Всё равно это отдельный расчет.

Гыгыгы. Не СНиП а ДБН. Сначала учите матчасть а потом советуйте. Понабирают по ОЛХ гуманитариев а потом дома падают.

Немножко не так. Если открыть ДСТУ Б В.2.6-189 и глянуть в таблицы, то легко определить, что по ДСТУ наилучшие характеристики ваты в районе 70кг/м³. Всё, что легче, холоднее и всё, что тяжелее, тоже холоднее. То есть если взять 2 слоя убогой неплотной ваты и упаковать их в 2 раза, то полученный более плотный слой более близкий по плотности к 70 кг/м³ всё же чуть лучше будет держать тепло, чем 1 слой убогой ваты.

По ДБН Навантаження… полезная нагрузка в жилых зданиях 150кг/м². Что с к-том 1,3 даст вам 195кг/м². Предположим будет стяжка. Какая надо смотреть. Она ещё накинет около 150кг/м² и выше. Стенку из ГБ можно считать линейной нагрузкой со значением от 100кг/м. И так далее и тому подобное. Конечно это поменьше собственного веса плиты, которую можно принимать от 500 кг/м² (на к-т 1,05 ещё помножить), но в сумме вполне сравнимо.

Ну ок. Ставите себе прожку Плита из комплекса База (например… с Лавтима скачать можно). Читаете ДБН Навантаження і впливи. Создаете модель читая подсказки и хелп. Грузите это дело по ДБН учитывая положения ДБН В1.2-14 (таблица 5). Получаете плитку армирования. Внимание: грунт не задаете, нижний защитный слой уменьшаете. Добавляете длины анкеровки для дополнительной арматуры (если нужна) по приложению к ДСТУ по арматуре (можна найти табличку для расчета в экселе). Поперечку она считает не по ДСТУ (там кривая попытка учесть евронормы), но это для вас не критично. Зачем пишу: в теме всё ещё мало данных. Какой бетон? Как плита опирается на опоры? Какие нагрузки сверху? Какие условия эксплуатации? Какой уровень ответственности, наконец (хотя чего это я? уже для СС2 самопроектирование как-то сомнительно)?

Вообще-то не совсем понятно. Это по осям "3" и "4" плита обрывается? Из общего: по колоннам и опорам (если есть защемление) больше верхней арматуры. В пролетах нижней.

Кесонное перекрытие прямо. Всё упирается в защитные слоя и сцепление арматуры с бетоном.

Характер расположения трещин и порядок их появления а именно появление далеко от монолитного бетона (фундамент, пояс) и развитие в сторону монолита лично мне говорит об усадочных в ГБ. Иначе трещины не были бы вертикальными, развивались бы по большей части от углов проемов или от верха внешнего угла диагонально к центру (как вариант от центра стены вверху к углам) и имели разную толщину по высоте. Можно было бы подумать и механическом разрушении от нагрузки, но часть стен самонесущие.

Это те,которые подсверливают перед собой, рассверливают перед безрезьбовым телом, зенкуют под потай и т.д. и под Торкс?

{тяжко вздохнув} К огромному нашему сожалению на фундамент и грунт под ним действует ещё и вес здания сверху. Это стены, крыша, перекрытия и полезная нагрузка (не всегда). Так вот на внешние и внутренние стены и фундаменты нагрузка РАЗНАЯ. Обычно на внутренние фундаменты нагрузка заметно больше, чем на внешние. А значи фундамент должен быть шире. В идеале делаете геологию, кто-то по архитектуре собирает нагрузки и считает ширину подошвы. В подавляющем большинстве случаев внутренний фундамент по расчету бывает шире в 1,5…2 раза. Иначе грунт под разными участками дома оседает уплотняясь под нагрузкой по-разному. Это чревато трещинами если бетон не справится. Вам нужны эти риски? Не станет вам дешевле бросить капельку арматуры?

Далее ИМХО: Похоже на усадочные трещины от усадки самого ГБ при высыхании. Кладку не армировали?

Не вздумайте обратно засыпать глинистым грунтом. Только грунтом с бОльшим фракционным составом. То есть песок (не пылеватый не глинистый), отсев и более фракционные. К сожалению это сильно зависит от песка. Вода всегда помогает, но иногда хотелось бы лучше.

Без просчета: Вдоль надписи "Скрытая балка" усиленное армирование в нижней зоне. Если плита защемлена/многопролетная, то и в верхней. От цифр 20/20/20 по слову "Балка" к знаку "< " усиленное армирование в верхней зоне. По цифрам "20" анкерится (желательнос поворотом вниз) и вдоль консоли работает. Вдоль надписи "<1.5-1.6>" при условии что плита в направлении ">" защемлена или идет дальше усиленное армирование в верхней зоне. Сказать какая арматура без всей картины и расчета не представляется возможным. Оставить торцевое усиление и закладные или выпуски арматуры для крепления лестничного марша.

Подсыпка песка нужна для уменьшения затрат — уменьшает объем бетона. В идеале песка до 10см. Если больше, то послойное трамбование желательно виброплитой.

Обеспечте перевязку кладки из кирпича с кладкой из бута. Наклонной штрабой (которая по идее уже есть). Я бы потом по периметру сделал армошов бросив более-менее нормально продольной арматуры. На всякий случай.

Состояние колонн не очень. Надо бы арматурку прикрыть. А так должны выдержать. адо по сериям смотреть.

Лучше плодородный снять.

Она пока свежая нехило так фонит фенолом и формальдегидом.

Копайте не глубже глубины промерзания. Кст где это 1,2м?

Без хотя бы фоток ситуации я не рискну давать какие-либо рекомендации.

Какой грунт у вас?

Да такой же сверху.

Берете 2 (или более, обычно от 3-х) арматурины, кладете рядом, нарезаете из т.н. "катанки" (или из такой же) прутки немного короче ширины фундамента, накладываете/подкладываете впоперек на основные с шагом до 1м, вяжете вязальной проволокой (или соединяете как-то иначе, но не варите дуговой сваркой). Так получаете "лесенку", которую суете в фундамент. Лесенки на стыках накладываете друг на друга на 0,5…0,6 м. На углах добавляете кусочки по-диагонали.

Я бы делал столбики под лаги. Вент решетка ИМХО нужна где-то тупо на всякий случай.