wertexan

Что вам не ясно в развернутом посту выше?

Это можно сделать, но это некая технология соблюдение которой примерно 3/4 обыкновенных обывателей не входит в мои прогнозы. К счастью мне в этом здании не жить так что делайте что хотите.

Конструкции бывают бетонные и ЖБ. ЖБ армируются потому, что бетон плохо работает на растяжение (почти никак) но хорошо на сжатие и неплохо на срез. Там где может растягиваться суют арматуру. В идеальных (редко достижимых условиях) в фундаменте арматура не нужна. Нужна она впоререк внизу если в нижней зоне фундамент заметно шире чем вверху для армирования изгибающихся "консолей" от которых нагрузка передается на грунт. Не ваш случай как я понимаю. Обычно нужна продольная арматура. Нужна она потому, что в случае неравномерных деформаций грунта одна часть фундамента начинает садиться иначе чем другая. Фундамент начинает гнуть. Если проседает центре то растягивается нижняя зона и арматура нужна в самом низу. Если проседает угол, то арматура нужна в самом верху. Туда её и суют. Почти всегда это "на всякий случай". И как она будет работать в будущем никто предсказать не сможет. Вертикальная арматура в теле фундамента (который мы рассматриваем как балку на податливом основании) в принципе может быть нужна для восприятии усилий на срез. Но при вашей высоте сработает бетон. Таким образом типичная и в общем довольно разумная схема армирования ленточного фундамента выглядит так: - В самом низу с сохранением защитного слоя (по классике от 70мм если тупо лить в грунт) бросается продольная арматура обычно Ø10…12мм в количестве 3…6 шт. Она связывается поперечной без ребер (катанка) Ø6…8мм с шагом 500…1000мм. + нахлесты (пусть будет 500мм для Ø10мм и 600мм для Ø12мм) и усиление углов. Так делают плоский каркас (условно назовем сеткой). Относительно часто (но отнюдь не 50% случаев а меньше) делают небольшой объемный каркас некоей небольшой высоты (250…400мм) для чего гнут катанку в хомуты. - То же самое делается и вверху фундамента. А вот если есть шов бетонирования (например сначала льем в землю а потом ставим опалубку выше) то в этом случае как раз и суют вертикальную арматуру. Но обычно если колхозят (а это похоже ваш случай), то просто по месту натыкивают прутков в свежий бетон и оставляют застывать.

Может не надо вам огромный объёмный каркас? Можно обойтись плоским каркасом внизу и плоским вверху.

Думается, если раздолбать, то арматура перестанет нормально работать ибо пропадет сцепление с бетоном.

Мастило не можна доверху. У вас скоріш за все разом 2 проблеми: - Зносилась нижня опорна втулка. Це добре видно по фото. Під заміну. - Зносився верхній підшипник вторинного валу. Візьміть кришку зі вторинним валом (на якій вішається диск), однією рукою міцно тримайте кришку а другою покрутіть і пошатайте вал. Люфтів не має бути і крутитись має легко без шуму та ривків. До того ж перевірте оба підшипники валу ротора. Можна глянути і на щітки і коллектор.

Верить ремонтнику Николаю — довольно неплохо.

Это я не вам. Я понимаю, что у меня возможно профессиональный перекос проектирования в сейсмически опасный районах.

Клеить не цементным раствором а полимером. Может быть (на самом деле понятия не имею) даже пена для приклеивания пенопласта может приклеить ваш стиродур (или любой другой ППС или ЭППС) к линолеуму. Не всякие полимерные клея пригодны для приклеивания полистирола — часто растворители в клею активно растворяют наш полимер.

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 БЕТОНИ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ЗА КОНТРОЛЬНИМИ ЗРАЗКАМИ. Зачем почти никто не желает читать первоисточники? А ничего, что обычное дело, когда ФБС отпускают ДО набора бетоном полной прочности? Кст. это облегчает их разбивание, если проектант не догадался сделать раскладку блоков или поставщик не догадался взять половинок и третинок.

Наоборот. Общая жёсткость неразрезанного рунной ГИ здания будет выше и вероятность трещин в ф-те и в стене над ГИ буде ниже. В общем это ИМХО но без публикации научной работы, где будет доказываться обратное вы меня не переубедите.

Вы так пишете, будто это для кого-то проблема посчитать и посмотреть сколько надо. Может вам нанять кого-то на технадзор? (всё-всё больше не буду — я же обещал не лезть под руку).

ИМХО от выламывания "кобылки" (какая ни есть) это не защитит. Вообще же я начинаю разочаровываться в людях. Пишут/говорят человеку "смотри ты/они творишь/творят херню" разными фразами разные люди. Но толку нет. Правильную реакцию я ожидал "как делать правильно". Её нет. Значит дальше я в этой теме буду пить Колу жевать попкорн и читать.

Я привык к другому понятию слова "фальц". Двойной горизонтальный замок и т.д.

Приемлема при условии гидроизоляции кирпича от фундамента и защиты цоколя (главное кирпича) от брызг.

Погрунтовать и покрасить.

.......... .......... Вы только что прослушали спич о качестве выполнения работ. Всё, что не пропустила цензура заменено точками. 1. Все деревянные конструкции принято изолировать от металла, камня, бетона гидроизоляцией. Например подкладкой рубероида. 2. Узел присоединения к стропилине т.н. "кобылки" (это часть стропилины вылазящая за пределы дома и формирующая свес) довольно слаб. Он … вообще никакой. 3. Мауерлат тупо на ГБ… мягко воворя не стоит ставить. 4. Коньковая балка. Любая балка ГО-О-О-О-РАЗДО лучше работает если стоит большим размером вертикально а не лежа. 5. Дорогое удовольствие типа уголки в большом проценте случаев (например крепление опорной доски под стойку к панели) можно заменить более дещёвыми решениями без падения прочности. Посмотрев на первый дом. СУКА СЪЕЗЖАЮЩИЙ ШАРНИР ПРИ ВИСЯЧЕЙ СТРОПИЛКЕ!!!!111одинодин я бы их к себе не приглашал. Увидев как они делают вашу кровлю я бы их выгнал. Но решать вам.

По-хорошему нужен специалист чтобы проверил прочность бетона неразрущающим методом (да хоть молоток Кашкарова и т.д.) и специальным прибором определил наличие и расположение арматуры. Потом данные в модель и считать. Я бы испугался с таким дело иметь. Ведь трещины снизу и судя по расположению не усадочные а деформационные. Схема работы уже поменялась. Что важно арматура оголилась и начнет понемногу ржаветь. Варианты действий могут быть разные, но без замеров и расчета ничего рекомендовать нельзя.

Тогда предлагаю иначе. Вместо присобачивания к двутавру доски и креплению к нему балок на уголки варите из листа примерно 6…8мм опоры (3 детали — одна горизонтальная внизу и 2 вертикальные) и вставляете туда балки. Утепление — отдельный вопрос.

Это всё считается. Можно применять не уголок а т.н. балочную опору. Гляньте скажем на сайте пластина.ком.уа.

В устаревшем СНиП II-22-81* Каменные и армокамееные конструкции в п. 6.47 ч. 2 пишется: В более новом ДБН В.2.6-162:2010 этого пункта вообще нету. Я по крайней мере не нашёл. Если знаете, то ткните. Короче говоря если верить СНиП, который работал (кирпичные дома валятся не так уж и часто), то по этому пункту посмотрите что у вас. Ширину проема я так и не увидел.

Мауэрлат непосредственно на ГБ?

Пролет? Длина плит? расстояние от перемычки до плит?

Террива по-любому дешевле выйдет)))) (это я в паттерн пытаюсь вложиться)

По окну хватает несущей без особого запаса. Опорная плита: берете лист металла толщиной 8…10 мм. Вырезаете 2 листа скажем 380х400. Устанавливаете сверху на листы швеллер, привариваете. Желательно ввариваете косынки, Это увеличит жёсткость всей конструкции и распределит нагрузку. Ставите это дело на стены на тонкий слой раствора. Если предусмотрели заранее отверстия в опорных плитах крепите к стенам/армопоясу но так чтобы не мешало панелям.