O3OH

Описываю: 1. Вокруг каждого колышка, вбитого геодезистом на месте поворотной точки, вбивается четыре коротких арматурных прутка (~50...60 см) таким образом, чтобы пересечение шнУрок, натянутых на арматурины (крест-накрест, как прицел) попадали точно на колышек. Прутки вбиваются достаточно глубоко, чтобы человек, случайно задев, не сбил их положение. После проверки шнУрки и колышки снимаются. 2. Ручным буром бурится скважина ø300 мм на глубину 1,5 м (или копается, в этом случае сечение квадратное 400Х400, глубина 1,2 м), заполняется самомесным бетоном 1:2:4 (или закидывается крупным щебнем с проливкой цем.-песчаным р-ром 1:1,5). Бетон (или р-р) делается жидким (прибл. П4). 3. Параллельно заливке бетона в скважины вставляются заранее приготовленные армокаркасы с закладными пластинами 200х200 мм. По форме сие творение напоминает табуретку, только "ножки" проходят насквозь пластины на полтора диаметра арматуры и обварены сверху по кругу (т. н. "электрозаклепка"). Ограничения - пластина толщ. от 12 мм и выше, арм. -ø10 мм и толще, длина не менее ¾ глубины скважины. Закладные пластины осаживаются немного глубже пов-ти земли (5...10 см) и выставляются так,чтобы диагонали совпадали с линиями шнУрок, (обычно на глаз, большая точность в этой операции не важна). 4. Через два-три дня снова натягиваем шнурки, и ТОЧНО переносим точку пересечения на пластину (мелом или маркером), затем сваркой, болгаркой или дрелью наносим глубокое (не мельче 5-6 мм) увечье закладной пластине в точке пересечения линий. Подчеканиваем под пластину немного жидкого р-ра, если бетон усел и под пластиной образовалась щель. Всё. Идем пить пиво Если есть желание поставить издалека видимый реппер,то к пластине приваривается полутораметровая труба, уголок, или любой имеющийся в наличии профиль, и доливаем раствором или бетоном до отметки грунта. Если нет - то привариваем колышек (ту самую арматуру, которую мы вбили, а затем не забыли вытянуть, чтобы не напороться впоследствии) и тоже доливаем раствор. В дальнейшем этот фундамет может быть основой для любого типа заборов. Описание выглядит устрашающе, но на самом деле с такой работой за день легко справляются 1-2 подсобника под чутким руководством хозяина.

P.S. Поискал в архиве годичной давности свои письма на "Радио Эра" к Ирине Бережной. Привожу в оригинале, может ТС почерпнет для себя что-то полезное: "Здравствуйте, Ирина! Прошу помочь мне найти ответ на ряд вопросов: 1. Имеет ли гражданин Украины право получить информацию о геодезических координатах поворотных точек границ земельного участка, принадлежащего ему согласно Державного акта на право собственности? Если имеет, то: - может ли коммерческая организация, заключившая с собственником Договор на «виготовлення документаціі із землеустрою та Державного акту на ділянку», отказать в передаче вышеупомянутой информации? - к кому следует обратиться за такой информацией в случае закрытия вышеупомянутой организации или ее отсутствия по юр. и факт. адресу, какова процедура такого обращения? 2. Если не имеет, то каким именно законом, подзаконным или нормативным актом этот запрет введен? Ответы на эти вопросы помогут мне поставить точку в моей ситуации. По данным геодезистов при сильраде мой участок находится в одном месте, а согласно координатам из базы ДЗК – в другом. Координаты сторонние геодезисты (так сказать, «не аккредитованные» в районе) получают из центральной Киевской базы ДЗК по кадастровому номеру моего участка (естественно, неофициально). Местные после допроса с пристрастием таки были вынуждены признать, что их разметка сдвинута относительно «официальных» координат, однако ничего предпринимать не хотят, продолжая нарезать по своему тем, кто к ним обращается и рассчитывая на метод Ходжи Насреддина (или шах сдохнет, или осел, или они:D). Те же из владельцев, кто заказывает геодезистов из Киева, получают «официальную» разметку (т. е. согласно данным ДЗК). В центральном ДЗК на мониторе компъютера всё нормально, накладок нет, а то, что на земле по факту – их не интересует. Пока участки не застраиваются, всех всё устраивает. Таким образом, на одном массиве (порядка 70 участков) существует два варианта нарезки участков, смещенные относительно друг друга на 13 метров. Собрать всех владельцев (или хотя бы большинство) не представляется возможным, и, так как часть людей строится по одной нарезке, а часть по другой, то массив останется без дорог, или кто-то останется без участка (о чем он пока не догадывается ). Предлагаю Вам и Ведущей обсудить юридические тонкости этого вопроса в эфире.... ... "Эра" спрашивает "к кому я обращался по этим вопросам?" - я отвечаю: Здравствуйте. По сути Ваших вопросов: 1) Фирма-изготовитель документации по землеустрою: ТОВ "Глобус Альянс", юр. адрес с. Малая Александровка, ул. Гагарина, 18, офис расположен в Борисполе, ул Січнева, 1, тел. 6-56-15, 6-56-13, 6-56-12, В последние полгода, судя по состоянию навесного замка, он постоянно закрыт. После получения на руки Держакта (2008 год) я общался с ними 2 раза: первый раз с секретарем, второй - с директором Царик К. В. (имя отчество к сожалению не помню). От обоих получил отказ на свою просьбу выдать копию "первички", на том основании, что "они не выдавали, не выдают, и выдавать не будут", т. к. это их личный экземпляр первички. А если мне надо, то пусть я обращаюсь в районный ДЗК, у них второй экземпляр, они выдавали Акт, вот пусть они и выдают координаты. 2) Бориспольское районное управление земельных ресурсов (ДЗК): Борисполь, ул. Киевский шлях, 12, начальник Харченко Александр Васильевич, тел. (044) 956-07-63. Я общался с в тех. отделом, т. к., несмотря на приемное время, начальника не было. В тех. отделе мне сказали, что координаты моего участка - это государственная тайна ( !!! ). Я попросил не болтать ерунды, иначе я пошлю свой запрос почтой с уведомлением. Тогда их немного попустило, и они посоветовали обратиться в центральное киевское управление, т. к. всё равно все документы переданы туда, и сказали, что всё-таки есть какое-то запрещающее распоряжение Кабмина, но какое, они не знают. 3) Центральный ДЗК: Киев, ул. Народного ополчения, 3, тел. для справок 454 01 88. К сожалению, не могу вспомнить, кто в тот день вёл прием граждан. Ситуация аналогичная: НЕ ВЫДАЕМ!!!. На мое замечания, что, например, в Киево-Святошинском районе моим знакомым фирмы-изготовители Акта выдают копию первички с координатами и историей участка, я получил гениальный ответ: НУ И ДУРАКИ, ЧТО ВЫДАЮТ! Через какое-то время, пообщавшись на форумах с геодезистами и другими застройщиками, я понял, что моя ситуация типична, и написал вам.... К сожалению, моё обращение на "Радио Эра" закончилось бесполезным трёпом

Добро пожаловать в Дударковский филиал Клуба Кадастровых головоломок! Нашего полку прибыло! У меня ситуация еще веселее: на сегодня я уже точно знаю, что у нас на массиве есть парочка участков (с выгнанными коробками) вынесенные, по меткому выражению Архитектора, "от забора", и парочка заложенных строек по координатам центральной базы ДЗК. Несовпадение - 13 м (!!!). Т. е. пока стройки разбросаны по массиву, проблема никак не проявляется, но рано или поздно кто-то останется без участка. Мы с соседями в этой ситуации, посоветовавшись с юристами, приняли для себя вариант "официальных координат ДЗК", закрепив их на местности самым капитальнейшим образом.

Вообще-то ситуация аховая. Думаю, прочность такой стяжки врядли превысит М30. 1. Насыпная плотность цемента меньше, чем песка. Т. е. несмотря на то, что по объему цемент/песок у Вас прибл. 1:3, ПО ВЕСУ получилось где-то 1:4. Правильное соотношение на стяжку 1:2,5 (2:5) по объему. 2. Цемент марки М400, в котором появилось небольшое кол-во комочков, которые ЛЕГКО давятся пальцами - используется как марка не выше М300, а у Вас , судя по описанию, вообще беда 3. Вода/Цемент у Вас нормальное: на 2 лопаты цемента (прибл. 8 кг) 2...3 литра воды, т.е. В/Ц 0,25...0,37 - в пределах нормы. Конечно, если песок сухой

Ну, я бы не ставил знак "=" между 60 см песка и 60 мм экструзионного пенопласта. Шобы было понятно - другой пример из жизни: логистика 11 000 м2 (110х100 м), цоколь 1,2 м, внутри него грунт, щебень/песок, бетонные топингованные полы (без утеплителя). Все это накрыто колпаком из сендвича 120...150 мм (стены и кровля). Прошлым летом при температуре +35 внутри температура поднялась до +21 (к августу). Зимой наоборот: -27, в складе минимально +1,5. Отопления/кондиционирования нет.

Пример из жизни: бетонный пол по грунту (грунт-щеб.подготовка-подготовка из тощего бетона-60 мм экструдера (2х30 мм, по-моему АСТРОТЕРМ)-ж/бетонная стяжка 60 мм-покрытие керам. плиткой. Отопление конвекторами, пол зимой холодом не тянет, мужики ходят в носках, женщины в тапочках.

- ну, глядя навскидку, то можно. Сваривать не надо, лучше между уголками оставить 100 мм (суммарн. высота 350 мм), чтобы ферма была жестче на прогиб, раскосы необязательно, стойки из уголка 90 обязательно, шаг стоек прибл. 300...400 мм, плюс усиления в местах опирания балки. Вот только ферма наша получится в полтора раза тяжелее 27-ой балки. И еще: если Вы не уверены, что ваши сварщики умеют правильно удлинить уголки равнопрочным соединением, то важно, чтобы ОБА пояса были из цельного уголка. - предел текучести для Ст3кп в кгс. - гы-гы, вообще-то я имел в виду время, необходимое для качественного уплотнения дна котлована щебнем По остальным вопросам звыняйте, совсем нету времени Разве что на выходных.

Последнее. Надо бы еще расписать вкратце пэпээр-чик (там есть кое какие тонкости) и схематически нарисовать Вам узлы (оголовок, опирание колонны, косынки, закладная ф-та), но смогу помочь не ранее среды.

Совершенно верно. Предполагаемое давление на грунт 0,98 кг/см2, предполагаемая нагрузка на фундамент колонны 11 тн, вес фундамента в первом приближении примем 0,9*0,9*1,2*2,3=2,2 тн, итого 13,2 тн. Искомая площадь фундамента: √(13200/0,980)=116х116 см. Принимаем фундамент 1,2х1,2 м. С Вас магарыч

Далее, фундамент. (ИСПРАВЛЕНО) Бетон ρ=2300 кг\м3, 15 см толщины. Предполагаю минимальную ширину подошвы фундамента, т.е. 400 мм, для простоты предполагаем, что по всем сторонам стены и фундамент одинаковы. В таком случае собственный вес ж/б фундамента - 1,2*0,4*2,3 = 1,1 тн/пог.м, вес стен (h=2,8 м) 0,97 тн/пог.м фундамента. Далее, вес перекрытия и полезн. нагрузки 60,5*726*75%=32,9 тн (т.к. 25% нагрузки несет колонна и ее фундамент), вес конструкций кровли со снеговой нагрузкой принимаем макс. 25 тн (не нат. черепица!). Периметр пристройки 2*(8,4+7,2)=31,2 пог.м. Итого на погонный метр фундамента: 1,1 тн + 0,97 тн + (32,9+25)/31,2 = 3,93 тн/пог.м, т.е.: удельное давление на грунты под подошвой ф-та составляет 3930/(100*40)=0,98 кГ/см2. Это, кстати, показывает, под какой нагрузкой отстоял грунт под Вашей лентой - меньше 0,25 кг на кв.см (!!!). Стоя на одной ноге, Вы создаете такое же давление:D, а обычная ручная трамбовка в момент удара создает давления в ТЫСЯЧИ раз больше. Т. е. если ваши гаврики откопают котлован на 1,25 м (ровно, а не +- штык!), и не поленяться взять самодельную трамбовочку из соснового кругляка, и протрамбуют сначала ненарушенный грунт, а затем ХОРОШЕНЬКО вклинят той-же трамбовкой туда 5...10 см щебня, то никаких осадок грунта под колонной быть не может в принципе, кроме случаев локального плавуна в центре помещения Работы там ровным счетом на 20 минут.

Далее, колонна из пары равнопол. уголков 125х9, высота ≤ 3 м, Fсечения=44 см2, жестко защемлена с обоих сторон. Короче, не буду морочить голову выкладками, такая колонна является так называемым "стержнем малой гибкости" (λ<40) и, грубо говоря, проверяется только на сжатие. Принимаем максимальный запас прочности из диапазона 1,8...3 (на всякие эксцентриситеты нагрузки и прочие безобразия), получаем допустимую нагрузку Р = (44*2250)/3 = 33 тн. Воспринимаемая колонной нагрузка собирается с 1/4 площади перекрытия (а не с 50%), т. е. 0,25*60,5*726 = 11 тн. Т.е. одна-единственная колонна 125х9 имеет 3-хкратный запас прочности!

Пока предварительно получается так: Перекрытие бетонное (плиты) ок. 310 кг/м2, стяжка 40...70 мм - ок. 100 кг/м2, полезная нагрузка по норме для жилых помещ. - 250кг/м2, неоднородность нагрузки и прочие неучтенки - k=1,1. Итого расчетный вес перекрытия 726 кг/м2, площадь перекрытия 60,5 м2. Принимаем расчетную схему - "1 колонна в центре балки, балка двутавровая №27 разрезная (31,5 кг/пог.м, Wx=371 см3, [σ]=1600 кГ/см2), опирание шарнирное, пролет 360 см". Допустимая распределенная нагрузка на балку L=360 см составляет 36,6 кг/см (с учетом запаса прочности k=1,4), или суммарно 13,2 тн на всю балку. Воспринимаемая одной балкой нагрузка собирается с 1/4 площади перекрытия, т. е. 0,25*60,5*726 = 10 981 кГ = 11 тн. Т.е. двутавр №27 проходит с запасом в 20%.. На самом деле запас больше, т.к. правильно выполненное опирание балки на стены можно считать консольным (т. е. жестким) и на колонне ее никто разрезать не будет. А это означает, что схема опирания каждой половины балки гораздо жесче, и балка в целом может понести ГОРАЗДО больше (прибл. в полтора раза)

Так, чтобы выполнить обещанное, необходимы ответы ТС на несколько вопросов: 1. Высота колонн от чернового пола до перекрытия (толщину балки учту сам). 2. На что опирается кровля пристройки? 3. Из чего выполнены стены пристройки (материал, толщина в местах опирания балки)?

Блин, народ, вы слышали такое слово - СОПРОМАТ?! Что это за гадание на кофейной гуще? Во-первых, швеллеров №26 не бывает, бывает №27 (если мы говорим о горячекатанных по ГОСТ). Во-вторых, колонна 125х125х9 мм, понесет не менее 45 тн на сжатие. Конечно, нужно проверить на устойчивость, но если высота колонны до 3 м, то учитывая жестко защемленные пяту и оголовок, готов подписаться под 30 тн на колонну. В третьих, ТС, зачем там 3 колонны? Вы хотите поддержать сталелитейную промышленность? Сделайте одну колонну в середине, сечением, ну, навскидку, 160х140 ( два шв.№16 в коробку). Вы представляете себе, какую нагрузку способен нести шв. №27, на пролете 3,5 м, да еще и защемленный на опорах? В четвертых - почему швеллер? Двутавр или пара швеллеров меньшего сечения были бы рациональнее По фундаменментам - оба варианта приемлемы, но есть ньюансы. "Планировалось квадрат приварить изначально к верхнему швеллеру, а потом залить бетон с приваренной пяткой квадрата" -так делать нельзя. Короче, если потерпите до понедельника, я на работе могу прикинуть Вам фундамент, колонну и балку.

Во избежание бессмысленного флуда сделаю несколько уточнений: 1. Описанные мною ситуации маловероятны в местах с плотной застройкой, т. к. большинство участков уже имеют постоянные или временные заборы, строения, межи огородов и т. д. Поэтому если при выносе участка геодезист указывает место установки поворотной точки посреди соседского дома, проблема видна сразу. Мой пост относился в первую очередь к нарезкам в полях, где до ближайшего строения десяток незастроенных и неразмеченных участков. 2. Может быть кому-то описанные ситуации покажутся притянутыми за уши. Смею вас уверить - это не так. Большинство собственников наделов в чистом поле спят спокойно, потому как в неведении. И спать спокойно они будут, пока эти массивы не начнут выборочно застраивать. Как нибудь при наличии свободного времени поделюсь своей историей (Бориспольский р-н), или историями моих знакомых (Киево-Святошинский и Броварской р-ны) - ухохочетесь. 3. Может создаться ощущение, что корнем проблем я вижу нынешних геодезистов. Нет, это не так. Главная проблема в том, что большинство выделенных под застройку массивов вокруг околокиевских сел выносилась и нарезалась в полях в славные 90-ые старыми геодезистами при сильрадах. Никто из них тогда не предполагал появления GPS технологий. И если внутри массивов все более-менее правильно, то сами массивы плавают туда-сюда относительно данных кадастра иногда на десятки метров. А люди уже начали строится, кто по старой разметке, доставшейся по наследству, а кто по кадастру, вынесенному жыпыэсом. И кому-то между ними не хватит земли. Или им обоим не хватит подъездной дороги к участкам :)

Нет, товарищи, там не "совсем другое", там совсем третье, принципиально меняющее ситуацию. А именно: " 2.6. Виконавці для спрощення створення зйомочної основи, необхідної для виконання робіт із встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), можуть отримувати у встановленому законодавством порядку: відомості про наявні пункти державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення з Державного картографо-геодезичного фонду у відповідній системі координат; каталоги координат та викопіювання з чергового кадастрового плану в актуальному стані." - это означает, что исполнитель (которым согласно той-же инструкции является физ- или юрлицо, получившее лицензию на проведення робіт із землеустрою) может ЛЕГАЛЬНО получить актуальные координаты участка, и по окончанию работ ЛЕГАЛЬНО передать их собственнику участка. Тем самым фиксируется расположение и геометрия участка на дату, и изменение базы районных ДЗК задним числом становится гораздо проблемнее. " 3.11. Межові знаки можуть додатково прив'язуватися шляхом проведення лінійних промірів до кутів будинків і споруд, центрів люків оглядових колодязів, опор ліній електропередачі й зв'язку." - это означает, что при необходимости, используя обычный теодолит и лазерную линейку, по этим привязкам можно востановить межевые знаки, а главное, однозначно утверждать, что исполнитель установил их ИМЕННО В ЭТИХ ТОЧКАХ. До этого момента ситуация была парадоксальной: приезжают геодезисты, выносят точки, забивают колышки, подписывают акт о проделанной работе и уезжают. Допустим, они ошиблись при вводе координат в полевой контроллер. Ну, или конкретные исполнители Вася и Коля решили насолить своему директору перед увольнением. Или тот же Вася еще как-нибудь затупил, потому что у него сегодня жена дома не ночевала, и трубку не берет. Как я докажу, что это ошибка конкретного исполнителя, а не я сам по злому умыслу перенес колышки? Или, например, сосед ночью перебил арматурины, пока я на Ковальской за бетон договаривался и на металлобазе выписывал 4 колышка из швеллера №30? :). Так вот, я смогу это сделать по привязке к существующим т. н. ТВЕРДЫМ КОНТУРАМ, которая внесена в Акт, скреплена подписями и печатями, и хранится дома в сейфе, а не в неохраняемом поле в виде вбитых и очень соблазнительно торчащих 63-их уголков (4 уголка по 1 м = литра самогона) :D А также и Сергей К сможет легко доказать, что он выносил точки ИМЕННО СЮДА, а не туда, где сейчас забор построен, так что все вопросы к хозяину. Так что тут с какой стороны не посмотри, а хорошо для добросовестного исполнителя и честного хозяина (и хреново для бестолкового или нечестного)

Ну, как я понял, нужен кто-то, кто эту работу сделает. Причем сделает качественно и недорого. Значит материал и технология должна быть знакома рядовому строителю, требовать минимума квалификации, и легко контролироваться даже неопытным застройщиком. Вариант пенопласта/экструдера под глиной и сайдинга на фасаде - как раз такой вариант. Камка - думаю не каждый возьмется или вломят расценку (на обучение, так сказать). Где-то так.

"Смотреть по деньгам..." В связи с этим немного диверсифицирую предыдущий совет: "1. Утеплить чердак..." 1 вариант. При минимуме денег вполне сгодится пенопласт ПСБС-35 в 2 слоя по 50 мм (т. е. всего 100 мм). Глину участками снять, уложить пенопласт двумя слоями со смещением швов (т. е. так, чтобы плиты 1-го и 2-го слоев перекрывали друг друга), утеплитель прирезать как можно ближе к скатам кровли, присыпать глиной обратно до исходного состояния. 2 вариант. То-же самое, только вместо обычного пенопласта экструдер, 3 слоя по 40 мм. Дороже в полтора раза, во столько-же теплее, и более экологично. Я лично считаю оптимальным. 3 вариант. Мин. вата 150-200 мм. Самый дорогостоящий вариант, в первую очередь из-за необходимости устраивать лаги в случае мягкой ваты (плотн. до 40 кг/м3), и высокой стоимости жесткой ваты. Нужен гидробарьер, и т. д. Экологичность не так уж бесспорна. 4 вариант. Камыш, солома, и проч. "зеленые" технологии. Вследстие позабытости дедовских навыков я бы связываться не стал. "2. Утеплить пол..." Я бы на второе место по вкладу в утепление поставил стены. Самый бюджетный вариант - каркас из антисептированного бруса, мягкая минвата 50-100 мм, сайдинг. Утеплять ОБЯЗАТЕЛЬНО выше перекрытия со стороны фронтонов, и как можно выше под скат со стороны скатов. Все прочие варианты дороже. "Начать с 1 . Скорее всего будет достигнут ОЧЕНЬ ощутиый эффект , после чего вы задумаетесь а нужно ли делать 2 и 3"- именно так.

Ой-ой-ой, господа!!! Блин, вот уж не думал, что мой пост будет понят настолько буквально! Это была гипербола, пан Бездомный!!! Я всего лишь хотел показать, что используя расхожие в народе клише, любую профессию и любого супер-пупер профессионала можно обосрать по уши. ЛЮБУЮ и ЛЮБОГО!!!

Скажу честно, сам весьма внимательно прочитываю посты БЕЗДОМНОГО. Обращает на себя внимание степень озлобленности на различного рода риэлторов и брокеров, иногда просто ничем не мотивированная, кроме как "ОНИ ВСЕ П...РЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ":unknown:. Ну-у, да, конечно, я и сам до сих пор с раздражением вспоминаю те 3%, которые я отстегнул при покупке своего участка (хотели 5%) ... НО! Читая последние посты, пришла в голову мысль: а кого вообще можно назвать порядочным человеком (в контексте профессии)??? Набросал тут, по скорому, не судите строго: 1. Брокеры и прочие риэлторы - тут понятно, выбирайте поиском посты Бездомного, и смело к стенке. 2. Врачи - тупые бездари, тихие убийцы, купившие диплом в надежде многократно отбить вложенное за счет обреченных болезных. Особенно педиатры, это вам любая мать подтвердит. 3. Юристы - скоты, вся работа которых заключается в умении убедить лоха в отсутствии законов в нашей стране, и в необходимости N-ой суммы для скорейшего решения его проблемы. 4. Судьи, адвокаты и т. д. - :wink:читай "юристы". 5. Воспитатели и учителя - наглые взяточники, потерявшие остатки стыда и совести! Последнее, что их интересует - это судьба их поспитанников. 6. Манагеры, служащие, маркетологи и прочий офисный планктон - трутни, просиживающие остатки спрямленных тренингами извилин, изнывая в ожидании вечера пятницы и очередного конверта. На рудники уродов, чтобы узнали, откуда берутся так бездарно прос...емые ими мат. блага!!! 7. Банкиры - вот пример безудержной жадности! Дай им волю, они накрутят проценты на содержимое кошельков входящих к ним клиентов, а также их родственников, и введут пеню за отсутствие кошелька у клиента! 8. Автомеханики, сантехники и прочие ремонтники - пьянь и бездари, которых приходится учить азам их профессии, а они (какова наглость!) за это еще и денег хотят! 9. Разного рода топ-менеджмент - ну тут понятно... Кто не умеет работать, тот учит, а кто не умеет учить, тот начальствует. Собрать бы их бабло в кучу, а их сверху посадить, и зажечь! Чем больше бабла - тем жарче костер! И поделом! 10. Разного рода работяги - "человек умелый", тупое похмельное отребье с IQ олигофрена, способное запомнить только дату зарплаты. 11. Военные - о-о-о... 12. Менты - О-О-О... 13. Строители - ВО-ОТ! Вот оно, средоточие сил зла! Тут вам и пункт 7, и 8, и 9, и 10, и все остальные. Сама Госпожа Подлость не постесняется такого родства! Ну, и т. д. Надеюсь, понятна шутка юмора, ув. Бездомный? Все-таки как-то некомильфо через пост плеваться на "рыгалторов", как бы они Вас не раздражали своим существованием. Тем более несолидно на таком солидном форуме;) Надеюсь, без обид

P.S. Кстати, дороговизна "правильных" огнестойких дверей связана не только с размером откатов пожарникам, или, выражаясь политкорректно, "сложностью и дороговизной получения лицензии":wink:, но и с особым способом их изготовления: полотно получают из двух цельногнутых половинок, а не сваривают из двух плоских листов и уголковой (или трубчатой) рамы.

По поводу огнестойких дверей. У нас (в Украине) есть три способа подтвердить заявленную огнестойкость двери: 1. испытание на полигоне 2. купюра крупного номинала 3. сертификат поставщика двери с копией лицензии, подтверждающей право на выпуск такого рода продукции. Реальные способы - 2-ой и 3-ий. Соответственно выбор происходит путем сравнения стоимости: стоимость противопож. двери (п. 3) <=> стоимость обычной металл. двери + п.2. Открывание дверей в категорийных помещениях всегда наружу (если не ошибаюсь). Завтра переспрошу у наших проектантов, если нужно.

Любая ставня, роллета, штора или просто лист чего нибудь непродуваемого и непрозрачного (напр. жесть) работает в двух направлениях: Первое - значительно уменьшает теплоотдачу наружного стекла в набегающем потоке хол. воздуха (ШТОРА); Второе (и главное)- отражает ИК лучи обратно в помещение(ТЕПЛОвОЙ ЭКРАН). ИМХО, в зимнюю ветренную ночь разница "с роллетами/без роллет" будет хорошо заметна. А вот разницы "роллета с полиуретаном/без полиуретана" вообще не будет.

Вообще-то вата вате рознь, и не важно роквулл это, изовер, изокам или прочий техониколь. Неплохо бы уточнить исходные данные: из чего выполнено и чем утеплено на сегодня перекрытие, площадь, доступ на чердак (через слух. окно снаружи или люк изнутри) и т. д.

Продолжу, отвлекли. ...поэтому по пунктам: 1. Недостатки те-же что и у любого бетона - если недопресован и недогидрофобизирован, зима его поколет обязательно, первая, вторая или третья - это вопрос времени. Посмотрите на оболонскую набережную - сразу видно где какая партия ФЕМов, потому что присутствуют все стадии разрушения, от практически нулевого до полного. 2. Я бы рекомендовал в откопанное "корыто" глубиной ок. 150-200 мм уложить мелкий щебень 50 мм, ТСТСЧАТЕЛЬНО уплотнить ручной трамбовкой а еще лучше виброплитой с просыпкой песочком или гранотсевом, чтобы получить ровную поверхность, затем уложить геотекстиль, затем уложить гранотсев до нужной отметки, уплотнить, и на него тротуарный материал. Геотекстиль подвернуть под бордюрный камень, если будет. В этом случае можно обойтись без организованного водоотвода. Для пеших нагрузок - выше крыши. Все это для дорожек. Для отмостки нужно отливать бетонную отмостку по щебневой подготовке, а затем укладывать материал на гарцовку (полусухой пескобетон). ЭППС кладется на щебневую подготовку под бетон. Кстати, оч. рекомендую применять полипропиленовую фибру в бетон. 3. Нет смысла! Если будет садиться фундамент - от порвет арматуру, как бобик грелку! Если будет садится основание под отмосткой - лопнет бетон (при однослойном армировании). Если будет замокать, а затем замерзать основание под отмосткой - там вообще усилия измеряются сотнями тонн, они фундаменты щелкают как кусачками, не то что отмостки (вот тут, кстати, ЭППС и спасает). Поэтому - 1)качественное уплотнение основания под отмостку и 2)отмостка должна быть без трещин - это правила, не имеющие исключений. 4. См. пункт 3. Решать Вам. Если под отмосткой нет воды - не нужен и ЭППС. Но ЭППС выручит, если она туда попала, к тому-же он сам в какой -то мере работает как гидроизоляция. Кстати лично мое мнение, что 5 см ЭППС - это перестраховка. 3 см максимум. 5. Согласен с gitan-ом. 6. Согласен с gitan-ом, если отмостка шириной не менее 1-1,2 м.