O3OH

Ух, какой Вы чоткий и конкрэтный в выводах! На мой взгляд - всё с точностью до наоборот. Попозже доберусь до компъютера - отвечу с аргументами.

Нужен пиломатериал следующих размеров 200х40, 150х40, 100х40, 50х40 - суммарно около 4,4 м3, уточняется. 120х120 - 0,65 м3 100х25 - 0,8 м3 Весь лес - по 4,5 пог.м, за исключением двух балок 120х120 длиной 4,75 м Доставка в Бориспольский р-н, Дударков. Требования: материал берется на каркасник. Поэтому: 2 сорт, влажность до 30%, нормальной геометрии.

Написал в личку.

Да, намокает. Без дополнительной пропитки цоколь из него лучше не делать - будут высолы. Если не ошибаюсь, водопоглощение около 5...6%. Для сравнения: ФЭМ и клинкер - 4...5%, облицовочн. кирпич М150 - 9%. Да, обрабатывают на заводе. Глупости. Вес системы Сканрок - около 50 кг/м2. Вес цем.-песч. штукатурки 15 мм - ок. 30 кг/м2. Т.е. стена,оштукатуренная с двух сторон, будет нагружена бОльшим весом. Вывод: здание, рассчитанное выдерживать нагрузки от традиционных отделочных мат-ов, выдержит и Сканрок. К слову, нормативная снеговая нагрузка, приведенная к 1м2 стены (для дома 10х10 м с высотой стен 6 м) - эквивалентна 80 кг/м2. В первую очередь от криворуких монтажников, которых большинство на подобных объектах. Не надо пытаться отрихтовать криво установленный каркас, забивая в него фасадный камень:D. Во вторую очередь - отпускная прочность камня около 70%, остальное он добирает в процессе эксплуатации. Поэтому свежий камень более хрупкий. Это результат замокания. В материале есть цемент. Можно чистить, можно пропитывать - но лучше всего от высолов помогают правильные свесы кровли, отливы на окна и накрывки парапетов. Текущую ручьем по фасаду воду он не любит. Каждая плитка висит на 3-х вертикальных профилях, соответственно на 4 крючьях - по одному по краям и 2 в центре. Вполне надежно висит, землетрясение в 6 баллов выдерживает легко. Для того, чтобы снять участок фасада, один камень приходится разбивать - по другому не снимешь.

Очень интересно! Хочу уточнить пару моментов: 1. Что значит "тен на 2 квт"? У Вас эл/котел с шаговой регулировкой мощности по 2 квт? ГВС работает от того-же тэна, или отдельный бойлер? 2. Какая общая (отапливаемая) площадь дома? Если не лень, то лучше архитектуру описательно: размеры в плане, форма пятна застройки, высота стен. 3. Насколько понял, вентиляция сейчас работает (без рекуператора)? 4. Не понял, что означает: "5см ЭППС на метр в земле." Имелась в виду вертикальная отсечка на гл. 1 м по ленточному ф-ту?

По моему опыту зимних работ за период 2007-2013 (в основном копка траншей и небольших котлованов под столбчатые фундаменты) максимальная глубина промерзания не превышала 90 см. Это по Киевской области. Глубина сильно зависит от кол-ва снега над пятном проведения работ. Если снег лёг вместе с первыми морозами, и его много (от полуметра и выше), то земля в таких местах почти не промерзает, максимум 10-20 см. И наоборот - максимально промерзает там, где всю зиму голая земля (например, чистят, или особенность розы ветров). Думаю, в таких местах возможно и 1,2 м промерзания в холодные зимы. Мы сейчас специально накидали снег на площадках, где предполагаем копать в январе. P.S. Бывают любопытные ситуации. Например, в середине прошлого апреля откапывали небольшие траншейки (шурфили, т.к. не исключался кабель в зоне работ). Знаменитый мартовский снег уже сошел, травка зенелеет, солнышко блестит . Прокопали на 50 см - и уткнулись в звенящий лёд, хоть костры жги! Оттаяло только к концу месяца. Отакэ. Добавлено через 24 минуты P.P.S. Забыл уточнить: на всех упомянутых площадках грунты - суглинки/супеси. На глину или песок попадать не доводилось.

Не знаю, как насчет всей Украины... Как минимум четырехугольник Умань-Гайсин-Бершадь-Первомайск построен по третьей технологии - хаты выложены готовыми саманными блоками по каменному фундаменту.

Ну, если без шуток, то ТЭН мощностью 1,6 кW разогреет бойлер емкостью 1,2 тонны воды с бесполезных 25 градусов до вполне ощутимых 70 градусов за 2 суток. Всего-навсего.

В продолжение своего вопроса по Wago 222. Получил ответ с сайта Wago. В общих чертах смысл такой: Коструктора WAGO не могут гарантировать, что одножильный проводник сечением 4 мм² войдет в 222-ую клемму, поэтому прописали ограничение в каталоге, что 4 мм² распространяется только на гибкие многожильные проводники. Однако, если Вы сумеете рычаг в крайней позиции отклонить до предела не разрушая корпуса, тогда, возможно, Вам удастся вставить жесткий проводник 4мм². После этого закройте клемму. Я им ответил, что наши проводники 4мм² в самом лучшем случае занижены по сечению на 10%, а в худшем на все 20%, поэтому пролетают в их 222-ую со свистом, и поблагодарил за оперативный ответ:D

Забавно, что поведение группы людей по первой ссылке чем-то неуловимо напоминает поведение массовки подставных вокруг наперсточника

И у меня есть вопрос. Собственно, адресую его к sanykrimea как к последовательному стороннику (и, видимо, пользователю?) клемм Wago. Тем не менее, буду рад комментариям и других продвинутых юзеров данного девайса. На выходных занимался электрификацией временных зданий и сооружений на участке. В числе прочего, применил клеммы Wago (222 серии, с клипсами), на ценнике к которым было указан диапазон сечений 0,08...4 мм. Соответственно, несколько клемм установил на ВВГ 3х4. А вечером, зайдя на их сайт, прочитал следующее: WAGO-cоединительные клеммы с CAGE CLAMP® COMPACT-зажимом соединяет 2, 3 и 5 зачищенных тонкопроволочных проводников от 0,08 мм2 до 4 мм2, одно и многожильные до 2,5 мм2. Отсюда вопрос, даже два: - что такое тонкопроволочный проводник и чем он отличается от многожильного? - является ли недопустимой ошибкой монтаж в одно из гнезд 222 Ваго моножилы 4 кв.мм? Спрашиваю, т. к. мне не совсем понятно, каким образом в клемму, не предназначенную для моножилы диаметром 2,25 мм, может войти многожилка 2,5 мм2 (а, тем более, 4 кв.мм, если "тонкожилка" - это вариант многожилки), которая по определению имеет бОльший условный диаметр? Может, некорректный перевод? Пы Сы. Впервые держал в руках эти клеммы. Конечно, работать ими - сплошное удовольствие, но... Короче, я теперь понимаю, почему в сети так много холиваров типа "Wago vs скрутка". С одной стороны - смотришь на неё, и не можешь поверить, что такая микрозасечка на жиле не устроит микроТЭН в распред/коробке, тем более при заявленном номинале 32 А. С другой - понимаешь, что ушлые фошисткие юристы давно бы скушали землячков с маслицем, если бы девайс не вытягивал заявленных параметров. У них в Нимеции и прочих пиндостанах с ентим строго :D... В общем, сплошной когнитивный диссонанс. Чему верить - жизненному опыту, или... другому жизненному опыту? Как в анекдоте: "-Мужики, вы чего?!... Нет, ну ведь самогон-же!... ПА-МА-ГИ-ТЕЕ!!!"

Линия АВВГ 2х16 в ПЭ трубке, проложена в грунте/воздухе. Суммарная длина не менее 173 м, возможно чуть больше. Предназначена для питания 2-х бытовок в летнее время, и работы эл/инст-та мощн. до 2-х кW. Подключается за вводным АВ жилого дома, к дому - обычная воздушка 0,4 кВ, вначале А-25, далее частично СИП какой-то.

О-о! Что-то начинает проясняться! Всем спс за ответы! Мне бы еще пару уточнений по деталям: 1) Электрик, конечно, в теории не силен, и как волнисто-синусоидальный ток по прямым проводам пролазит - не задумывается;). Однако, практическую сторону знает, т.к. имеет на обслуживании небольшое производство с очень беспокойным начальством. Именно с практической стороны он утверждает, что разброс токов сработки У АВТОМАТОВ ИЗ МАГАЗИНА не дает уверенности, что два АВ соседних номиналов обеспечат поочередность отключения при перегрузке. Говорит - нужно ставить через номинал. Но в моем случае "через номинал" означает остаться без потребной мощности. Как ведут себя "автоматы из поднебесной" - я уже видел. Вот и заинтересовался ситуацией с более надежными производителями. А тут здрасте! - сплошные секреты! Хоть бери и перепаковуй 40А АВ в корпус от 25А 2) Опять-же, мой электрик говорит, что линию в 160 м (точнее, даже в 173 м, с уч. вертик. участков) нельзя назвать короткой, и в ней начинают проявляться всякие индуктивные фокусы, которые приводят к выбиванию ближнего к КЗ автомата (что мне собственно, и нада). Правильно ли я понимаю, что поставив на вводе АВ с х-кой "D", а в конце линии АВ с х-кой "В", я могу спать більш-меньш спокойно на случай КЗ? Насколько дефицитна позиция "D" с номиналом 25А (одно- или двухполюсник, без разницы)? Времени впритык - на этой неделе надо подключиться.

P. S. Я, собственно, вопрос задаю не от праздного любопытства. Понадобилось мне в срочном порядке организовать времянку к участку, довольно длинную (160 м). Проблема в том, что доступная мощность (5 kW) - впритык, а точка подключения времянки бОльшую часть времени недоступна (под замком). Соответственно, нужно обеспечить четкую селективность: при перегрузке и КЗ первым должен сработать автомат в моем щитке, а автомат со стороны подключения - оставаться включенным при любых вариантах, кроме аварии в самой времянке. Казалось бы - чего проще. Ставлю со стороны подключения 25А, с моей - 20А, и вуаля! Однако, задав вопрос электрику-практику, услышал неожиданный ответ: "-Ни фига! При коротком замыкании сработает АВ со стороны кз, причем неважно, 25 или 20 стоит с твоей стороны. А при перегрузке вообще фиг его знает... Может оказаться, что 20 будет оставаться всегда включенным, а 25 всегда выбивать первым. Хочешь боль-мень четкой селективности - ставь с той стороны 32А, а со своей 16А, авось повезет". Ну, думаю, дружище, это ты привык работать с ИЭК-ами и ЭЛЬФ-ами всякими. А я доверяю немецкому качеству. Тем более что оно уже есть в наличии - в загашнике валялось несколько мюллеровских однополюсников. Однако провериться надо. Позвонил знакомому в институт - там облом: каникулы, ремонты, отпуска, приходи в августе. Полез в инет - ничего не могу найти!!! Хоть бери и собирай нагрузочный стенд из 20-ти пятисотватток! :) Ну вот, пришел на форум за помощью...

Это понятно. Понятно, что один и тот же автомат, нагружаемый медленно растущим током при +30, выключится раньше, чем нагружаемый быстро при -10. Понятно, что есть масса других ньюансов. Но ведь именно для таких случаев и придумано понятие СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ. Вот это и удивляет. Проверять-то они может и проверяют, но почему результат этих проверок - секрет? Как-то странно получается: "- Дядя, у вас пояса страховочные прочные? - Прочные! - А вы их проверяли? - 33 раза! - И сколько выдержали? - Секрет! - ?!!!... Пы Сы. Недавно заходил по делам в альма матер, на кафедру электротехники. Как раз попал на проверку каких-то пяти "российских" АВ (название не вспомню), все 1-полюсные на 32 А. Так там караул!!!, диапазон сработок от 17 до 40А!

С праздником, ув. форумчане! Вопрос к Igorrius: существует ли какой-то норматив производителя, регламентирующий допустимый разброс тока отсечки АВ? Что-то навродя гарантии: "купивши наш автомат, вы можете быть уверены, что он будет срабатывать в диапазоне плюс/минус ... ампер, а если нет - несите его взад, т.к. это голимый брак!" Т.е. руководствуясь этим документом, и проверив на стенде 10 автоматов, например, Hager 20А, я могу четко разделить: 1) 9 автоматов, сработавших в диапазоне 18,5...21А - норма; 2) 1 автомат, сработавший при 16,7А - рекламация. Пы Сы. Значения тока выбраны произвольно, для примера. Спс за ответ. Пы Пы Сы. С удовольствием услышал бы ответы и других форумчан, имеющих доступ к подобной инфе.

Ну вот погреб сделаю - следующей весной заезжайте, проинспектируете У него пол будет аккурат на 50 см ниже нынешнего уровня воды в колодце. А в домах подвалы я не люблю. Наверно, бабайкой в детстве перепугали:D.

Обычный погружной насос для сточных вод. Желательно предназначенный для сточной воды, содержащей твердые частицы. Единственный ньюанс: глубина приямка (дренажной ямы) должна быть не меньше, чем высота насоса с вертикально поднятым поплавком (обычно порядка 600...700 мм с максимально укороченным шнуром поплавка)

Ну почему не совместимы. Вполне совместимы при условии устройства полноценной оклеечной гидроизоляции. Просто надо отдавать себе отчет, что, например, стометровый цокольный этаж, заглубленный на -1.000 от отмостки - это дополнительных 20...25 тыс грн, в зависимости от планировки.

Тоже вариант. Если днем в самую жару открывать гараж настежь, то полы, и, тем более, стены прогреются, конденсат исчезнет. Правда, прохлада вечером тоже исчезнет.

Осушитель. Это то, решает проблему гарантированно, и электричества жрет по минимуму. В принципе, того-же эффекта (осушения) можно добиться, если подавать в гараж воздух через небольшой грунтовый теплообменник. Сделать колодец за гаражом (вкопать 2 метровых кольца - 1,5 м в земле, 0,5 м над землей). От колодца прокопать траншейку метровой глубины, прямо или змейкой (как позволяет участок), уложить 10 метров кан/трубы диаметром 200 с уклоном в сторону колодца. Возле цоколя трубу поднять и завести в гараж через стену. Установить вытяжку небольшой производительности, которая будет нагнетать воздух в гараж. Приток (нагнетание) получается принудительный, вытяжка (сброс воздуха) через неплотности в воротах и т. д. Окно закрыть. Конденсат будет стекать в колодец и дренажировать в щебень. Воздух в гараже будет осушенный и прохладный, конденсата не будет. Бюджет, навскидку, 4 тыс. грн Надо еще крышку на колодец , через которую воздух будет попадать, а дождевая вода не будет. Ну, с крышкой разные варианты могут быть, от вполне бюджетных, до постройки маленькой беседки на кольце колодца как на фундаменте:D И на вертикальном участке трубы (та, которая из отмостки подымается и в стену гаража заходит) обязательно ревизия для возможности периодической промывки трубы антисептиком (купоросом, известковой водой, или чем нибудь посерьезнее для любителей боевых отравляющих в-в:D) Добавлено через 2 минуты Даст. Обязательно фартуки по стенам тем же утеплителем, что и пол, т.е. "теплый плинтус". Но зато зимой придется топить больше

У меня в девяти метрах вдоль длинной стороны забора. Там у нас даже бобры живут, в этих канавах. Какая-то специальная порода - дударковская канавная. Все деревья погрызли, зар-разы!

Пы Пы Сы. А со стороны дома контрукции массивнее, нагреваются дольше, соответственно и конденсата больше. Ытс сымпл нэйча:D:D:D

С большой долей вероятности - это конденсат. Обратите внимание, каким плотным ручейком льется конденсат из внутренних блоков сплитов в дневное время. А ведь температура в помещении в это время не выше 22-24 градусов. Т.е. воздух уже в какой-то мере осушен относительно уличного. Как Вы пишете, у Вас постоянно приоткрыто окно в гараж, т.е. уличный воздух беспрепятственно попадает внутрь гаража. Пол гаража, видимо, неутеплен, или утеплен тонким ЭППС, имеет значительную тепловую инерцию (бетонная стяжка, плитка или ФЭМ). Когда в гараж попадает уличный воздух с температурой +35*С и влажностью 70%, то на поверхности пола с температурой max 18*C мгновенно возникает та самая пресловутая "точка росы", что выражается в появлении тонкой водяной пленки. Никаких чудес Пы Сы: Хотя нет, одно маленькое чудо таки есть - отсутствие конденсата на колее автомобиля.:( Думаю, там какие-то фокусы со смачиваемостью/пов.натяжением... Колеса на мойке силиконом натираете?

Народ, образовался лишний билет на наших в Донбасс-арену, первой категории (те шо по 120 ойро): сектор 120, 3 уровень. Билет в Киеве. Рассмотрю все предложения!