O3OH

Это все равно, что сказать: "Безудержный секс без презервативов погубит этот мир!" Вроде бы правильно... В какой-то мере... На первый взгляд... А с другой стороны - так и с ним, родимым, тихий армагедец наступает:) Р.S. Это я к тому, что болезненный потребляж, в т.ч. и кредитный - основа западной модели экономики. А блаженный индус, вполне довольный своим мобильником Челищева, с примотанным изолентой аккумулятором - ее могильщик Р.Р.S. "Как страшно жить, господа!":D:D

Люди, о чем вы спорите? Очевидно, что ТС рассматривает применение гранотсева в целях экономии. Так как мытый гранотсев дороже щебня фр. 5...20, то и говорить о нем нет смысла. Есть смысл говорить об обычном гранотсеве, т. е. отходах производства щебня. Цена его невысока, как правило, ниже цены реч/песка (по крайней мере в Киеве и обл.). Как во всяком отходе, содержание пыли варьируется в широких пределах. Соответственно, применение такого материала допустимо в тех случаях, когда на такую вариативность можно наплевать. ПОЭТОМУ: - для пешеходных дорожек щебень можно заменить на смесь щебень/отсев (50/50), ФЭМ можно класть на чистый отсев, песок исключаем (только для просыпки швов). - можно мешать с песком и цементом для устройства всяких неответственных конструкций. Состав 4:2:1 по объему, воды как можно меньше (до тестообразности), на выходе марка не выше 100 (В7,5). Трещать будет обязательно.:D 1) с песком и цементом: - как гарцовка для укладки ФЭМ-ов - для устройства черновых полов по грунтам - для устройства подбетонок для укладки рулонной гидоизоляции - как выравнивающая подготовка под фундаменты - и т. д. 2) в смесях со щебнем или самостоятельно: - для устройства щеб/подготовок под ненагруженные дороги, тротуары, проч. - для устройства временных дорог по грунтам - для расклинки дорог и отсыпок из строймусора - для устройства садовых дорожек (пылит в сухую погоду!!!) - и т. д. Это из личного опыта

Да там по нашенскому делалось, без всяких рециклеров:D. Грейдер снимал верхний слой дорожного корыта в сплошной валок по краю площадки, хлопцы рассыпали цемент из мешков ему под нож, а фронтальный погрузчик с "Борексом" все это лопатили. Затем грейдер снова растаскивал по площадке, и виброкатком укатывали. Площадки огромные, десятки соток, так что можно было позволить себе манипуляции:D

Да, армирование фундамента в Вашем проекте выглядит станновато. Вы бы отдали проект на экспертизу на всякий случай... Насчет усадочных трещин: Очень хорошо с усадочными трещинами борется пропиленовая фибра в максимальной разрешенной дозировке (обычно это 0,9...1,0 кг на куб бетона). Цена ее нынче небольшая в сопоставлении с кубом В20, а эффективность выше всяких похвал. В эффективности убедился на практике: в 2007 у меня на объекте всю осень, зиму и весну отстояла бетонная стяжка без нарезки усадочных швов. Площадь 700 м2 (23х30), толщина 100 мм, бетон В15 П3. Стояла открыто (под крышей, но без стен, с боков забивал косой дождь и снег), вся в лужах. К лету, когда продолжили работы - НИ ЕДИНОЙ ВИЗУАЛЬНО ОБНАРУЖИВАЕМОЙ ТРЕЩИНЫ, НИ ЕДИНОЙ ПРОТЕЧКИ СО 2-го НА 1-ый ЭТАЖ! С точки зрения того, что нам преподавали в институте - это нонсенс. Единственное замечание - бетон с фиброй хуже вибрируется и очень плохо затирается вручную - тянется за теркой как пластилин с волосами:D

1.На мытом гранотсеве ЖБК готовят т.н. "бетоны на мелком заполнителе". 2.То, что имеют в виду под гранотсевом продавцы щебня, представляет собой смесь частиц гранита от нуля до 5 мм, с довольно высоким содержанием пылевидной составляющей. Из-за этой пыли и возникают проблемы с бетоном на немытом гранотсеве. 3.Щебневая смесь 30% щебня фр. 20...40, 30% щебня фр. 10...20, 40% гранотсева - замечательный материал для устройства дорог, тротуаров и дорожек (как основание под покрытие, так и сам материал для временн. дорог)

Если участок у Вас не в низине, увлажняется только осадками, и УГВ весной не подымается выше 2 м, то грунты у Вас замечательные. Рискну предположить навскидку, что такой грунт легко понесет более 2 кг/кв.см (200 кПа, или 20 тн/м2 - кому как нравится) Для расчетов по Сажину параметр следует взять с запасом, конечно. Например, 16 тн/м2 - есть у него такое значение для тугопластичных суглинков, если не ошибаюсь. Обратите внимание, что у Сажина огромное значение придается отмостке, ее ширине (>1,2 м) и качеству. А также утеплению (недопущению промерзания зимой) ненагруженного фундамента. Удачи в стройке

Пишу с телефона, так что коротко. По-поводу гаража - жидковат сарайчик, чтобы делать какие-то выводы.: удельное давление на грунты в активной зоне менее 0,2 кг/кв.см. Достигнуть такого под ленточным фундаментом капитального 2-этажного дома будет весьма затратно. Хотя-бы грамм 700 на сантиметр, а так... Короче, мимо кассы. Думаю, Вам всё-таки следует настоять на минимальной геологии. Эти сравнительно небольшие деньги съэкономят Вашему заказчику немало кубов бетона и килограмм арматуры.

А гараж, который существующий, он кем и из чего сбацан, и как давно? Можно ли достоверно выяснить: - состав стен и покрытия - размеры сечения/глубину залегания фундамента - возраст постройки (полных лет)?

Естессственно, я так не думаю. Но это же net! Образно говоря, стройная брюнетка в реале может оказаться . Ну хорошо. Что бы делал я на Вашем месте: 1. Заглянул бы в проект. Ну так, на всякий случай . Видимо, выяснил бы, что проект совершенно не привязан к реальной геоморфологии площадки (иначе Ваш вопрос звучал бы по другому - "что за хрень намутили проектанты!?"). 2. Заглянул бы в "Звіт про інженерно-геологічні вишукування": а шо там ваще за грунты под фундаментом? Может там плывун на двух метрах, и весь дом с фундаментом будет на стяжке первого этажа висеть? Видимо, выяснил бы, что заглядывать некуда, так как геологией заказчик не заморачивался: вон, у бабульки по соседству 40 лет хата стоит, и хоть бы хны. То фигня, что у бабки глиняная хата на ленте из бетонных перемычек, обложенная в пол-кирпича, а у меня двухэтажный кирпичный дом с ж/б перекрытиями и девятискатной кровлей с ендовами и снегозадержанием, которая одной снеговой нагрузки с полсотни тонн может принять. Простоит, куда денется! 3. Заглянул бы в глаза заказчика, на предмет адекватности. Видимо, увидел бы следы лоботомии, раз все эти вопросы его не беспокоят (или, может быть, никто ему не объяснил;)?) 4. Ну, тогда, с легкой душою приступил бы, помолясь: - откопал бы в метре от фундамента траншею глубиной -0,500 от отметки подошвы щеб/подушки вдоль самой длинной стороны фундамента. - посредине траншеи откопал бы приямок, в него поставил бы старую обрезанную бочку или ящик. Посмотрел/подсчитал бы, как прибывает вода. - если прибывает очень быстро, предложил бы заказчику перейти на сваи или плитный фундамент. - если прибывает не очень быстро, привез бы дренажный насос для загрязненной воды, с напором метров 10, подходящей производительности. Установил бы в бочку, подключил бы его по постоянной схеме на весь период нулевого цикла, с выбросом воды как можно дальше и ниже по рельефу. - выкопал бы котлован с небольшим уклоном в сторону траншеи. - если грунт на отметке щеб/подушки окажется глинистым, уложил бы геотекстиль. Или подсушил бы верхний слой, перемешав его с цементом на глубину 15...20 см и уплотнив щебнем. Дальше - ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ:D - по окончании нулевого цикла засыпал-бы траншею щебнево-песчаной смесью с уплотнением. - Широко улыбаясь, сдал бы работы заказчику, искренне надеясь на те обрывки знаний, которые успел унести из интитута в перерывах между преферансом и поклейкой обоев на квартирах.

"Ну, блин, мужики, вы даете!" Разве можно в таких случаях полагаться на советы с интернет-форума?

Упс, прозвонил сегодня поставщиков, и сам себя поправлю: известь-пушенка в ТУ-ЖЕ ЦЕНУ, что и цемент М400 (1 тн/1000 грн). Что, в общем-то, тоже странно. Негашенная - таки да, 130 грн/50 кг чистая, 1200 грн/тонна за 2 сорт (70-типроцентная). Получается, стабилизация известью или цементом дороже геотекстиля. Так что для тех, у кого грунтовка пересыпана строймусором, вариантов нет Но! Возникает вопрос: а можно ли известью стабильнуть и укатать не глину, а, верхний (гумусованный) слой? Если можно, то это самый дешевый вариант для тех, у кого просто укатанная грунтовка (как у меня, например). Может кто-то что-то читал/слышал по этому вопросу?

Технологию стабилизации подмокших суглинков применяли наши субподрядчики при устройстве временных и постоянных дорог на объектах в Ворзеле. Во взрыхленную и просушенную пару дней основу дорожного корыта вносилось 3...4% цемента (10...15 кг/м2), затем укатывалось. Очень хвалили эту технологию, мол, незаменима при лимите времени. Пы Сы. С известью у нас в Украине странная ситуёвина - она у нас НАМНОГО дороже цемента, особенно негашенная комовая (мешок 50 кг - 130 грн). Почему - непонятно, в России всё наоборот.

В смысле, плоскость закрытых ворот проходит вдоль трубопровода? Или перпендикулярно трубопроводу? Если вдоль - то нельзя, т.к. опоры ворот - капитальное сооружение. А если поперек, то не знаю... Типа распахнул/сдвинул, и обслуживайте на здоровье? Формально вроде бы ничего не нарушается. Насчет бетона над трубой - тут тоже вопрос, надо уточнять. P.S. По большому счету, доступность трубопровода для ремонта при аварии в первую очередь интересна Вам. А монолит такая штука, которую быстро не вскроешь...

Рента - это замечательно, только вот охранную зону никто не отменял. У газопровода низкого давления охранная зона по 2 м от проекции, итого коридор 4 м, если склероз не изменяет. Земля в пределах охранной зоны может использоваться, но с обтяженнями. Сарай не построишь, и дерево не посадишь. А вот травку или помидорки - ради Бога. Соответственно, придеться продумывать варианты планировки участка, чтобы охранный коридор совпадал с газоном. Или садовой дорожкой. Или кованной беседкой на металлической раме, условно переносной (ну так, чтобы 4 Вирастюка перенесло:D) Ну, или переносить трубу. Со всеми вытекающими, поиском крайних и наказанием невиновных...

Фигасе мулька! Со столбом еще туда-сюда, а газ - это ваще! Хоть не среднего давления?

Юрий, а чем закончилась (ссылка устарела) история с координатами участка? Какой вариант Вы приняли для размещения забора: "дэ факто" (с надеждой на внесение изменений в базу ДЗК) или "дэ юре" (по координатам ДЗК)?

Хорошо, с минватой и пенопластом понятно. А как насчет стекловаты, она все-таки намного более колючая. По крайней мере монтажники матерятся намного громче Есть у кого какой-то опыт эксплуатации?

Односельчане, а кто в курсе, какие почвы в Дударкове? Ну, с смысле, как они называются "по-научному": кислые/щелочные, черноземы/не черноземы, и т. д.

Пристраивать террасы и т.д. на насыпном ни в коем случае нельзя!!! При таких слоях подсыпки без послойного уплотнения подмокшие суглинки могут проседать на 5-15 см за год, и так несколько лет подряд. Только, ТОЛЬКО! в случае послойной трамбовки слоями по 20-25 см с промежуточным контролем. В Вашем случае, видимо, следует опирать фундаменты на столбчатые фундаменты, подошвы которых будут прибл. на глубине подошвы основного здания.

А кто помнит, что пишут нормы на счет санитарной зоны 6 кВ? По моему 4 м от проекции на землю?

А навес предполагается пристроенный (одна сторона опирается на здание) или отдельно стоящий (на 4-6 опорах)?

Поэтому я и говорю о порошковых концентратах типа ХМББ-3324 - у них и действие более-менее понятное, никаких ноу-хау без внятного объяснения, и выветриваться там нечему - соль она и в Африке соль.

По поводу обработки в доме: Антисептики/антипирены, которые продаются в виде порошка, представляют из себя смесь солей (тяжелых металлов и т. д.), соответственно при растворении в воде и высыхании практически ничего не выделяют, оставаясь в и на древесине. Т. е. если наносить их кистью (а не распылением), в резиновых перчатках, и не хватать себя этими перчатками за что попало - проблем не будет. Антисептики, продающиеся в жидком виде - тут надо смотреть на конкретный продукт. Некоторые из них содержат летучие компоненты, которые являются клеточными и т.д. ядами (типа формальдегида), некоторые - различные орг. растворители. И с теми и с другими следует работать только в хорошо проветриваемых помещениях, в идеале - на улице. ВЫВОД: Если антисептик куплен в виде порошка для последующего растворения в воде - можно обрабатывать в доме (не забывая, что это яд, и попадание на кожу или внутрь недопустимо). Если антисептик жидкий - строго следовать рекомендациям на упаковке. Вариант работы в химзащите не рассматриваем:) P.S. Вообще то пора уже не доску антисептировать, а лыжи парафинить - в Карпатах уже снег выпал

Обома руками за! Вдыхание паров растворителей или взвеси солей хрома быстро приведет к летальному исходу! Но давайте не путать выполнение работ с результатами работ. В конце концов если целый день всматриваться в сварочную дугу и дышать окислами азота - тоже не поздоровится, но это же не мешает нам держать дома сварные изделия без малейшей опаски. Считаю, что обработанную антисептиком и проветренную в теч. суток доску можно без опаски заносить в дом. ИМХО

Некоторые антисептики для влажной древесины содержат алкидные смолы в органическом растворителе - их опасность сопоставима с опасностью эмалей, например краски ПФ-115, или полиуретанового лака. Некоторые являются водным раствором солей - эти вообще неопасны, если работать в перчатках и не облизывать доски. Так что никакой такой "очень жуткой химии" там нет.