Igor_M

На самом деле именно на такой ответ я и рассчитывал. Точнее, для себя так сам определил, но предполагал, что есть варианты (и они есть). А вотпрос задал неспроста, потому как если положить руку на подоконник сразу же возле рамы, то вы почувствуете холод... я его чувствую, например. Не буду развивать тему насчет перепадов температур, выпадения где-нибудь конденсата и т.п...

Да... я забыл... Ну тогда трубы с квадратами нормально будет...

Ну если отметки пректантом выставлены, то тогда самое простое - залить бетоном и ФСЁ... Но я бы на вашем месте подумал - может есть блок 600х300х100? Тогда его плашмя положить и высота "пятки" будет 10см, а не 20... Просто при высоте 100мм достаточно ОДНОГО слоя арматуры, а вот при 200мм уже придется ДВА вязать, а еще сверху два ряда от плиты... В-общем, подумайте... только блок лучше брать прочности не ниже В2. УДАЧИ!!! Вот дочитал, что у вас пояс и перемычками сразу является, тогда ДА - оставляйте 200мм... Хотя (если честно) мне не очень нравится пояс-перемычка. Не по протоколу это... разные е ж у них предназначения и нагрузки (имхо)... ЗЫ Кстати у вас газоблок ровный или паз-гребень?

Сначала сваи бетонировал, потом - ростверк и фундамент, потом - столбки... Посмотрите пост №49 выше - я там ссылку давал на свою тему, где все это расписано в деталях... ИМХО я бы по всей фасадной части поставил бы столбы... оно симпатишнее получается, чем зашить всплошную (как в ангаре...) Вот в аттаче кусрчек уже сделанный... чуть позже у себя выложу полный результат...

Вот есть очередная бредовая идея - а что, если в подоконный профиль затолкать утеплитель какой-нибудь? Ну допустим минвату или эппс "брусок" вырезать и всунуть... ну или сипучим чем-нибудь? Думаю, что польза будет от этого явная, а вот какой вред может быть?

Я за вариант №1. Высота калитки будет 2,32 если вы НЕ будете изнутри подсыпать ничего. У меня примерно такая же ситуация (см. фото). Слева - повыше, справа - пониже. Я решил выровнять фасадную часть забора. Сначала думал правую часть подсыпать и снаружи и изнутри (хотя бы на 20см), но потом понял, что внутри ДОФИГА подсыпки придется делать, причем под стоянку для автомобилей. Сейчас предполагаю внутри просто подровнять, а перед въездом в ворота поставить дренажную канаву (дорога получится выше) и сбрасывать воду в ливневку... отакэ... Может пригодятся идеи...

Вот тут в другой теме был похожий вопрос. Если жалюзи металлические, то они будут нагреваться и "отдавать" тепло в помещение... Я себе поставил приерно такое www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1022690&postcount=42

Во-первых, скажите какой у вас газоблок, какая марка по прочности? Во-вторых тут вам правильно написали, что пояс РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, а не армопояс в понятии "диск жесткости", поэтому высостой в 200мм делать его вовсе необязательно (у меня например 100мм высотой - доб тоже из газобетона). В- третьих вы пишете, что будет опираться монолитная плита перекрытия. Если вы имеете ввиду именно монолитную ж/б плиту с армировкой как положено, то тогда предварительная заливка распределительного пояса ВООБЩЕ НЕ НУЖНА. Достаточно в месте опирания на стены поставить опалубку с внутренней стороны высотой 5-7-10см и залить СРАЗУ за один присест. Получится типа буквой "Г", положенной на бок (поверните букву на 90 град. по часовой стрелке и станет понятно)... И ширину опирания думаю достаточно будет и 200мм, но нужно знать прочность газобетона и толщину плиты - поговорите с конструктором. УДАЧИ!!!

Так все дома нужно отапливать...:D В этом году планирую инженерию сделать и зимой буду отапливать...

По поводу того - куда лицом, а куда - ... (не лицом), думали-гадали... Вот почти все делают как - фасад лицом наружу, а остальные - лицом вовнутрь. Честно вам скажу - для меня такое выглядит не фонтан... Разве что фасадную часть еще и изнутри зашить (лишние деньги). Поэтому посоветовались мы и Я решил, что все будет одинаково. Аргументы следующие (излагаю в беспорядке): 1. Участок отдельно стоящий, соседи неизвестно когда будут, поэтому все стороны по сути фасадные и снаружи смотрится единообразно и органично коричневый цвет сочетается с цветом крыши (позже выложу фотки готового изделия и станет понятно). 2. Если так, как ВСЕ, то однозначно зашивал бы фасад с двух сторон (а у меня их ДВА - сзади тоже дорога...). 3. Если темным вовнутрь, то гораздо сильнее металл нагревается (у меня так солнце проходит, что как раз нагревает...) и в метре от забора в жару находиться невозможно и расти толком ничего не будет - погорит (даже супруга согласилась, поскольку ей об этом несколько знакомых говорили). 4. Обслуживание. Самое "слабое" место - это трубы. Как правило каждые 3 года их нужно подкрашивать. Поскольку они у меня изнутри, что сделать это гораздо легче... а если вдруг соседи застроятся, то и подавно. Предположим, что и профнастил со временем где-то подржавеет, то с внутренней стороны можно будет подшкурить, обработать и подкрасить (серой краской), а с лицевой стороны на коричневом ржавчина не так видна будет...:D 5. Вы не поверите, но когда я изнутри смотрю на этот светленький забор, за которым нормально контрастно смотрится природа, то с ужасом представляю себе эту мрачную коричневую стену... Как раз по поводу кустиков, чего-нибудь плетущегося и вьющегося тоже подумали (опять для супруги хороший аргумент) - перекладины поперечные можно соединить леской и пусть себе плетутся... И опять-таки думаю, что на коричневом эта зелень не очень бы смотрелась, да и "погорела" бы быстрее... Тут тоже есть продуманная "защита", хоть и небольшая - верхние торцевые планки посадили на заклепки, которые крепили изнутри...;) И сверлили в каждую волну (поначалу делали через одну, но в очень многих местах профиль "бухтел"). Так что и выкручивать дольше, да и сплошной щит снимать тяжелее и шума поболее будет... Ну и еще есть парочка "секретных" заморочек по безопасности, так что надеюсь, что все будет ОК...

О-о-о-о... Это будет отдельная тема-отчет... И наверное, чтобы "не дразнить гусей" у себя в ветке помещу (аналогично бурению в последних постах и другое тоже...) Так что "следите за публикациями...":rolleyes:

Пока водные вопросы решались, в затылок к ним пристроилась работа по зашивке забора профлистом. Профнастил взял у Сталекса С-15 коричневый (8017). На фасадную часть матовый (РЕМА), на остальное - глянцевый (РЕ). Крепить решил на саморезы, хотя мнений куча диаметрально противоположных: как "за заклепки", так и "за саморезы". Кстати о саморезах. Хлопцы уже заготовили отдельно дрель, и отдельно - шуруповерт. Один типа идет и дырки сверлит, а второй - саморезы вкручивает... потому как по их мнению, нынешние саморезы сплошь сплошное ... и они переживали, чтоб шуруповерт не соскочил и (не дай Бог!) не поцарапать мне профнастил (они ж уже со мной работали...:D). И каково же было их удивление, когда саморезы начали заходить как по маслу и сверлили металл гораздо лучше купленных ими накануне сверл! А потому что саморезы были от "Анхель трейд" - рекомендую не понаслышке. В-общем, к вечеру первого дня часть одной стороны была уже зашита (фото1). Правда, после двух пролетов супруга (сидя на террасе) подметила, что видно стыки (фото 2)... мелочь, а неприятно..., поэтому последующие пролеты крутили, начиная с другой стороны (от другого столба)... Но фото 3 - первый "эспериментальный" пролет, на котором отлаживали "технологию" и по уровням и по зазорам и по подрезке... Напомню, что у меня пролеты между столбами - 2,75м. И я старался подобрать такой профиль, который бы четко укладывался (с учетом подрезки) таким образом, чтоб по краям были плоские "полки" (т.е. нижняя часть волны), которые можно было бы прикрутить к трубам. Как видите, расчеты оказались правильными и есть полная симметрия. .................. Пока хлопцы резали-крутили, мы решили с супругой начать постепенное "освоение" территории. Кто не знает - напомню, что участок будет посыпаться от 30 до 50см... и начали мы это делать "лоскутным" методом. Из остатком опалубочных щитов при помощи колышков соорудил "загон", землю в него забросал (которая от котлована забора осталась)... и получилась такая вот грядка (фото 4). Всего-то 500 лопат совковых земли, а намахался... а еще и жара такая стояла... Ну а потом был "выход" супруги... Ей, конечно, хорошо было под вечер. В-общем, совместными усилиями получилось вот такое вот - фото 5.

А не подскажете - дилерами еще каких производителей вы уже были? Это помогло бы существенно сузить круг при выборе... СПАСИБО!

Вот "раскопал" тему и хочу поднять вопрос о подоконных профилях (планках). Это такая штуковина "под окном". Например вот как здесь: (ссылка на изображение устарела) На рисунке видно, что ставится он не по центру (не по оси) рамы, а "сдвинут" на улицу. Ведь если сразу не ставить подоконники, то не будет ли какого-нибудь перекоса? Еще вопрос по теплопроводности. Вот мы ставим пятикамерный профиль и все такое, а ведь эта нижняя планка не является ли мостиком холода? Там ведь хорошо если две камеры есть, да и те... Сегодня видел окна Канталь из профиля ВЕКА (кто-то у нас в доме ставит) - так там подоконный профиль трехкамерный и еще какая-то поролоновая вставка торчала (правда, почему-то только из одной камеры)... Иными словами - как "закрыть" этот мостик холода? Как поступают монтажники? И еще по теме. Вот нашел ссылку - board.okna.ua/a-250741. Предлагают подоконные профили собственного производства под любые бренды!!! Полагаю, что многие производители окон оригинальные подоконные профили не завозят, а закупают "здешние". Это чем-то чревато? Иными словами может это отразиться на качестве конечного изделия? Сорри за глупые (?) вопросы и Спасибо заранее за умные ответы...

ДА, без столбов... У меня хоть прочность В1,5, но по паспорту качества в МПа 2,32, что соответствует значению М25. Кстати, паспорт качества на вашу партию обязательно требуйте. Должен быть такой вот документ (см. аттач). А вот с этим я бы поосторожнее... Они типа рекламируют, что можно Д300 положить толщиной 300мм и будет то же самое, что и Д400 толщиной 400мм... По теплопроводности - да, но по "крепости" - НЕТ. Я бы не рисковал строить из блока прочностью В1,5 толщиной 300мм. Имхо он только для монолитно-каркасной технологии сгодится для заполнения пролетов между бетонными столбами-опорами... У меня хоть прочнось В1,5, но толщина 400мм... А для такой толщины Ro=4, при нормативе 2,8 (т.е. и так "теплее" нормы). Снаружи пока не отделывал - буду в следующем году. Вообще производители газобетона пишут, что он в течение двух-трех лет набирает "равновесную влажность" в кладке, т.е. как бы адаптируется к вашей конструкции и окружающей среде.... а вот после этого и штукатурить можно... опять же финансовые затряты растягиваются во времени, что тоже не очеь плохо...

А вы посмотрели назначение, рекомендуемое производителем? Если на этикетке не написано, то посмотрите в инете на их сайте. Если пишут, что можно, то тогда ДА... А что за производитель?

Кстати о трубах. Тут сколько людей столько и мнений. Одни предпочитают стальные эмалированные (пишут, что есть еще сАвеЦкие типа пищевые), иные - нержавейку... но все больше предпочитают пластиковые... Имхо эмалированные со временем станут дыроэмалированными... С нержавейкой тоже не так все просто. Одному приятелю вроде как из нержавейки делали, а вода через год ржавая пошла. Начал разбираться и оказалось, что только верхние две из нержавейки были, а то что внизу - сами понимаете... Опять же соединительные муфты даже для нержавейки ставят все больше из черного металла... ну то такэ... посему металл для меня отпалл Среди пластиковых есть из непластифицированного поливинилхлорида ПВХ (нПВХ), полиэтиленовые (ПЭ) и полипропиленовые (ПП). Для себя выбрал ПВХ. Руководствовался рекомендациями, рассказами самих бурильщиков и... вот этой статейкой - "Какая пластмассовая труба лучше.doc" (см. аттач) - кто прочтет, тот меня поймет... Почему 125мм? Потому что в нее легко войдет насос на 4"... больше и не нужно, так что смысла в диаметре более 125мм не вижу никакого... Теперь о глубине бурения. У меня вокруг кто только куда не бурил - от 25 м до 109м... На 25м вода техническая, на 109 - Сеноман (и это круто). Я же определил для себя - бурим до "второй" воды. Еще больше утвердился в этом, когда бурильщики наотрез отказались бурить на "третью" воду в одну колонну. Типа там Сеноман и такой напор, что "выдавит" перемычку и слои перемешаются и толку никакого не будет, да и инструмент можно "там и оставить" - прецеденты были. Два соседа пробурили на 65м в одну колонну, хотя как выяснилось их бурильщики (другие) предупреждали, но те настояли на своем. Вот тут "Водоснабжение коттеджа.doc" немного есть о том, что такое артезианская скважина и "песчаная скважина" - познавательно... Вообще говоря есть некая сводная таблица с указанием водоносных слоев Киевской области с характеристиками воды - "Водоносные слои.doc". Судя по данным, у меня вода среднего качества, но зато нет такого избытка железа, как у соседей (которые на 65м пробурились). ВНИМАНИЕ!!! На анализ воду сдавать нужно после прокачки как минимум 50 дебитов! В моем случае это примерно 100 часов работы насоса... Ну вот с трубой и глубиной вы определились и "забурились". В процессе бурения и по его окончанию и прокачки скважины определяются основные ее характеристики (см. "Определение параметров скважины.doc", которые заносятся в Паспорт скважины (я уже писал, что неплохо бы иметь также Геолого-литологический разрез). На основании имеющихся данных можно приступать к выбору насоса. Как подобрать правильные характеристики насоса можно посмотреть для примера здесь - "Краткое руководство по выбору электронасоса.doc" - очень доходчиво разложено по полочкам... и еще есть полезная инфа - "Подбираем насос для системы водоснабжения дома.doc"... Ну а как выбрать конкретную модель, так это на вкус и цвет...;) Как я выбирал, вы уже знаете......................... Ну вот теперь вы снабжены, а значит вооружены. Пользуйтесь на здоровье! ЗЫ Про водовоз писал - для ПРОМЫВКИ скважины!!! Если приедет только одна бурильная - гоните их в шею! Какая пластмассовая труба лучше.doc Водоснабжение коттеджа.doc Водоносные слои.doc Определение параметров скважины.doc Краткое руководство по выбору электронасоса.doc Подбираем насос для системы водоснабжения дома.doc

ДА.............. Если вы возьмете газобетон надлежащей ПРОЧНОСТИ, а именно не ниже класса В2... Я, правда, построился из газоблока класса по прочности В1,5 (тогда В2 и В2,5 еще не было)... Но чтобы стену делать однослойной (и не утеплять потом), берите газобетон ПЛОТНОСТИ D400 (400 кг/м3) - он достаточно "теплый" сам по себе...

ппс пропадет... эппс лучше будет

Ух ты как вы быстро! За неделю всю электрику и слаботочку развели? А можно поподробнее - как разводили (штробили стены, укладывали в трубах, вели по полу или по потолку)? Каким кабелем ну и вообще... А то мне предстоят эти работы а я вообще не в курсах... Если есть фотки стен с проводами, выложите плиз-з-з-з-з...

У меня в квартире лоджия застекленная (она почти квадратная 3х3м со срезанным одним углом). Сторона тоже южная. Я оборудовал там кабинет. Солнце так слепило, что экран не видно было. Я заказал ролеты тканевые. Они монтируются сверху на створке, а вертикально на штапики наклеиваются планки таким образом образуется паз между планкой и стеклом - вот в этом пазу и двигается штора вверх-вниз. Подъем-спуск при помощи пластиковой цепочки... Вид примерно такой (цвет ткани подбирается): (ссылка на изображение устарела)

Сочувствую... Как же так могло произойти? Ищите тех геодезистов, которые в прошлый раз делали... Может у них разные базы кадастровые? Такое часто бывает. Вызовите еще третьих и перепроверьте. Блин таскать плиту не есть гуд. Бетон прочность набирает за 4 недели, до этого я бы не рисковал плиту таскать туды-сюды... Если вдруг межа таки да по новому идет, договоритесь с соседкой, пусть она вам с фасадной стороны 10м уступит, а вы ей - с тыльной с запасом (допустим 12м). Пусть вы потеряете сотку-другую, но сэкономите кучу денег... А соседке лучше даже будет - за домом участок более широкий получится... Еще и забор между вами пообещайте возвести за свой счет... Подумайте! ДУРНОЕ ДЕЛО - НЕХИТРОЕ...

Ни себе чего!!! Это ж какой у вас ДУ? Какой дебит? А какая глубина скважины? Вообще-то на самом дне крайне нежелательно... Там же внизу специальный отстойник делается (хотя бы пол-метра). Кстати, дно скважины у вас заделано? или труба упирается прямо в грунт? Как у вас фильтр организован - от самого дна или на пол-метра от дна? У меня в паспорте написано уже 10м...

Это по проекту такая сетка из ф10??? Какой хоть шаг? и что есть "зоны особого напряжения"? Уж не думаете ли вы, что кусочек с армировкой ф16 будет работать как балка? В составе единой плиты НЕ будет... Я бы не рискнул и поговорил бы с конструктором (а лучше с двумя-тремя). Вы читали здесь на форуме про прогнутые монолитные перекрытия? В центре до 15см...

Хороша промашка! Смотрите, чтоб за время строительства не подрос до 300м2.