Igor_M

С лестницей все ОК - правильно задумали. По поводу ступеней, которые уже есть... Разные это про ступени было. Например из подвала 188, 187, 188, ... не завидую строителям. Обычно округляют хотя бы до 5мм. Допустим 190... или 185. Теперь по соотношению. 188х2+290=656, оптимально - 630... Так понял, в подвале вообще никакого пола не предусмотрено? Т.е. отопления не будет в принципе... Техэтаж. Покрытия пола 2см. Т.е. тоже отопления не будет? Соотношение 168х2+280=616... А почему первая ступенька 149мм? Или это опечатка? Сорри, но спросонья забыл спросить отметку 2-го этажа. Черновой пол на какой отметке?

Схема нарисована на счетчике, который на щите учета, который на ТП... А фото счетчика выложил здесь в посте 44 - www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=109544&d=1305027264. Там вроде как четыре провода подходят к счетчику и четыре же и выходят из него... Написано вроде как L1, L2, L3, N (блин плохо видно...) В техусловиях схема приведена схематичная (сильно обобщенная)... Сейчас фотик заряжается - завтра (т.е сегодня) выложу все что есть в ТУ и проекте...

Вот и хорошо... но ход ваших мыслей неправильный (как по мне). Если мне не верите, сходите на другие форумы... Неправильный подход в корне!!! Уровень пола получается такой, на какой выведут ступени (третий раз не буду пояснять)... У вас проблемы еще хуже, поскольку если вы собираетесь делать лестницу как на рисунке, то это караул... Клиновидные ступени да еще и по полукругу - верный путь к вывихам и переломам... Опять вы ставите телегу впереди лошади... Там была известна высота ступени и их количество, поэтому отметки чистого пола строители выводили под эти уровни. И вообще мне это все уже начинает напоминать разговор глухого немым. что - НАРОЧНО Давайте с самого начала: Нужны данные: 1) Уровень отметки чернового пола техэтажа 2) Уровень отметки чистового пола техэтажа 3) Уровень отметки чернового пола 1-го этажа 4) Уровень отметки НИЗА перемычек дверных проемов 1-го этажа 5) Планируемая высота двери и тип исполнения (с порогом или без). Тогда и поговорим... ЗЫ ОПА-НА!!! Только сейчас увидел, что у вас РАЗНЫЕ ... Вы что - НАРОЧНО?????????????????????????????????8-)

Спасибо, понял про трубу. Получается, что п/э трубы указывают диаметр наружный, а "дюймовый" диаметр это внутренний? Я правильно понял? Кстати трубы какие брать? Говорят, что должна быть черная с синей полоской либо синяя... И чьего производства? Или все равно... И что-то мне сантехник говорил про обратный клапан, нипель, ершик-переходник... Это все где покупать??? А где искать этих официальных дилеров? Может ссылку какую дадите (можно в личку)? СПАСИБО!!!

Чтоб не заводить новую тему, напишу здесь. Тоже задумал шпросы поставить. И запросил у некоторых производителей цены. Для примера взял одно окно и попросил просчитать его стоимость без шпросов и с оными... Разница впечатлила... чтоб не сказать шокировала Итак, окна 1500х1600, двухстворчатые, шпросы 18мм в два ряда только горизонтально (типа как на рисунке внизу). Итого примерно 3 м.п. шпросов на окно. Так вот, "наценка" составила от 200 до 600 грн на окно (т.е. от 70 до 200 грн/м.п.) Причем у производителей окон из разного профиля и цены разные. Но ведь шпросы устанавливают призводители стеклопакетов... неужели и стеклопакеты делают на десятках разных фирм? И как получается такая цена? Я так понимаю, что в-основном используется продукция Profiglass. Закупочные цены за 1 м.п. составляют 1,43 Евро, или не более 20 грн. ((ссылка устарела) И еще вопрос - какая толщина шпроса при ширине 18мм? Вот на сайте нашел, что есть и 5 и 8мм ((ссылка устарела))... А какой толщины обычно ставятся у нас???

Я смотрю, что реально даже 0,5-40 хватит. Напор до 60м... Вот интересно - а что входит в комплект поставки с насосом? То пишут что трос идет, то нет... если ДА, то какой длины и из чего? И как реально его подключить, если длина электрокабеля 10-15м до конденсаторной коробки? Выпускное отверстие у насоса 1". Получается, что трубу нужно брать 25мм? Но на разных сайтах читал, что рекомендуют для поднятия трубу 32 или даже 40мм... Имеет ли смысл ставить переходник 25/32? Что это даст по напору?

У меня перепад больше метра на 50м длины. И делал цоколь "уступами", причем где по 15см до середины участка, потом - ровно (см. фото 1 - правая сторона), где по 5см, но равномерно по всей стороне (фото 2). НО... я еще и поднимал уровень своего участка по отношению к соседям (особенно тому, что справа) и буду подсыпать 0,5 - 0, 7м... Так что этот фактор тоже учтите... УДАЧИ!

То, что неаккуратно - факт. Интересно, как у других выглядят эти фильтры? Меня уверили, что саморезы эти не будут мешать. Все-таки диаметр трубы 125мм и 4-х дюймовый насос не должен цеплять. Или опускать буду ДО саморезов... А вот стружка вроде как всплыла - они после установки труб закачку делали под давлением и все выперло (вроде бы)... А если что и осталось, то в насос наверное не попадет - по логике у насоса фильтр должен быть входной... Кстати, а какой насос брать? Кто что может сказать по этому поводу?

Бурение произошло спонтанно. 9-го был на участке, позвонил в 4 часа архитектор и сказал, что к нему приехали бурить. Я подъехал, хлопцы вроде ничего ну и договорились на следующее утро... А насчет форума, так я скажу ПРЯМО - такого 1-2-3... как я написал во 2-м посте, здесь НЕТ (вернее, не было)... Ну я теперь о-о-о-очень немного, но все-же знаю не по наслышке, а на личном примере. И смело выкладываю, чтоб другим неповадно было на грабли наступать!!!:D Чего и вам желаю... А по поводу ТАКОГО форума, так это как кому повезет... Я тем с десятка два поднимал... результат получил по 3-4... не повезло...

Хотя бы два слова - почему это неправильно... Думаю, профи все и так поняли, а остальные как же? Получается как вроде пришли кино посмотреть, а оно на иностранном языке... Так мало того, что не дублированное, так еще и субтитры перестают показывать...:D Заранее спасибо!

Вот уже буквы начинаю потихоньку различать... Но у меня учет (счетчик) прямо на столбе на ТП, поэтому схема сильно сложная выходит... даже не представляю сколько там переплетений будет... От счетчика выходят 4 провода, потом через автомат - на выход с вещами... и все это нужно затянуть в дом, по дороге "прицепивши" куда-то контур (к РЕN'у?). Или все-таки РЕN от ТП напрямую к ВРУ, а от контура заземления - к тому же болту?

Клей клеит отлично! Причем хороший клей клеит отлично от плохого клея, а даже хороший клей, но приготовленный не по инструкции, клеит отлично от правильно сделанной смеси... Из всех типов (около 7 разных) что я перепробовал, больше всего понравились Церезит СТ-21 и Феррозит (кажись 140). С остальными были разного рода проблемы, в т.ч. и такие, о которых вы упоминаете... Чтоб все было ОК, внимательно читаем инструкцию - в некоторых (точнее в большинстве!!!) случаев нужно смешать клей с водой (причем теплой) и дать выстояться 5 минут (для созревания). Потом опять перемешать и ... можно работать в течение 0,5-2часов (завизит опять же от производителя клея)! Если вы все сделали все по инструкции, то выступающие края клея не должны бы так быстро твердеть, а вообще-то их нужно "подбирать", а не ждать, пока они "задубеют"... А еще если использовать специальные ковши (а не зубчатый шпатель!), то можно было бы и не смачивать поверхности блоков - проверено электроникой!!! А мой клей поживает неплохо, впрочем, как и блок, чнго и вашему (точнее братовому) желаю...:drinks: ЗЫ Блин, народ... три часа ночи а на форуме почти тыща народу... Пошли спать! ... ну как хотите, а я...

Вот вчерась появилось еще одно "сооружение" на участке - пробурили скважину. В-общем все спонтанно почти получилось, поэтому я (Я!!!) оказался не готов к этому делу (не успел глубоко изучить). Процесс занял не так много времени - заехали они значится, расположились, выкопали яму (фото 1). Отметку я указал в 30м от фасадного забора. Если там будет септик (выгреб), то вроде как в нормативные 25м укладываемся, хотя если учесть направление течения подземных вод, то... ну то такэ. Трубы они привезли инсталпластовские ПВХ 125х6,4мм (фото 2). Если будет интересно, расскажу чем они лучше ПЭ и ПП. С бурилкой в комплекте прибыл "водовоз" (фото 3), но... без воды. Попробовал накачать воды у соседа, так у него лопнула прокладка и 80% воды стекало к нему в приямок... Короче, поехали они и набрали в ручейке. Конечно, застряли в болоте и пришлось бурилке ехать водовоз тросом с лебедкой вытаскивать. На водовозе и трубы и фильтры и галька и прочая дребедень... Кстати фильтр из нержавейки длиной 4м (фото 4), намотан на трубу, в которой проделаны дырки, причем стружка так там в трубе и торчит (фото 5). Когда сказал им, что мне эта стружка не нравится, то меня уверили, что при бурении все это ... всплывет... И еще мне активно не понравились торчащие внутри саморезы. Эх, и были ж у меня кусачки в машине - ну почему бы не "откусить", а? А они - нормально! Как говорится, "специалистам верят на слово"...

Вот нашел проект, там написано про контур заземления (который кстати эта же контора якобы и должна сделать). Так там про штфры по 2,5м и про расстояния между ними тоже есть. Думал сфоткать и выложить, но "села батарейка" - завтра сделаю. Попутно я понял, что продырявить плиту и привариться к арматуре не повредит в плане СУП... Что ксаемо труб и всего прочего, то никакого металла внутри дома не будет - сейчас же все из пластика... И еще есть глупая мысль с вопросом. Вот по схемке посмотрел, что фундаментная арматура тоже заземляется отделно, но у меня плита "обернута" гидроизоляцией, т.е. контакта с грунтом НЕТ... В связи с этим вот что - а если проковырять дырку в бетоне забора и к его арматуре привариться? Это ж нифига себе какой контур! 40х50м!!! Имеет смысл или???

Мы говорим не о той шумоизоляции, а изоляции от вибрации... По поводу квартиры - из личного примера. У меня соседи сверху заливали стяжку прямо на плиты перекрытия. Раствор стекал через стыки и по стенам. Я тогда поднялся и ругался матом со строителями, но им-то что? Хозяин был за границей, с ним поговорить не удалось... Потом он квартиру эту продал... Так вот, когда сверху ходят в обуви, то такое впечатление, что у меня по голове каблуками стучат... а если что-то упадет, то такое эхо по всей квартире... У соседа по лестничной площадке такая же фигня, но он был у нас Председателем ОСББ и "наехал" реально на верхнего соседа и тот застелил всю квартиру ковролином с ворсом 3см... теперь гораздо тише. Так что подумайте как следует. И потом - подсчитайте стоимость раствора на стяжку (+ работы) и стоимость ваты (сами можете уложить) и все поймете... А пленка для того, чтоб вата не намокла... Вот у меня три соседа строятся сейчас и все делали теплоизоляцию перекрытий, правда просто из ЭППС.... А по поводу уровней и лестницы, то вы рассчитайте лестницу сначала, а аотом уже под нее подгоняйте уровень. Вы ж не будете делать ступени высотой 168,5мм??? А наверное 160, 165 или 170??? Кстати, если по лестнице есть вопросы - могу подсобить, я не один пуд собак съел пока себе спроектировал... Впрочем, как хотите...

Уже не помню, но я когда так делал, то тут диспут был - куда ставить - посередине плиты или на край? И у меня еще умельцы умудрились ДВЕ паллеты кирпича одну на одну поставить...

Вот такое чудо расплодилось на участке (фото1). Причем на участке отродясь такого не было, а выросло оно на тех холмах песка, который выкопали из котлована (фото 2). Пытался в прошлом году побороться, брызгал Ураганом, выкорчевывал... но видимо не совсем удачно, поскольку осенью "распределил" этот песок по всему участку и... хвощи эти тоже распределились (фото 3). Как эту заразу изничтожить теперь?

Если у вас с соседом нет перепада уровней, а участки оба строго горизонтальные, то тогда можете и не делать пидмурок. НО... между профилем и землей я бы советовал оставить минимум 15-20см. Потому как снег когда выпадет, то нижний край будет в снегу и... А чтоб собаки и коты соседские к вам не забегали, закопайте торчком кладочную сетку оцинкованную (лет на 5 ее хватит), только ее надо так закрепить, чтоб она не касалась профиля... Ну тесть у меня под деревянным забором торчком прикопал черепицу старую (когда крышу разобрали)... И если не будете делать соединение между столбами из бетона, то столбы забетонируйте как минимум на 1м в землю, а то при вашей высоте такая парусность будет, что весь забор "ляжет" от ветра...

Броварскую не берите - на нее нет гигиенического сертификата. По крайней мере в двух местах народ "съехал", когда я потребовал показать сертификат... Я себе закладывал Инсталлпластовскую (см. фото). И еще на броварских вас не смущает, что маркировка нанесена на ПЛЕНКУ (типа скотча), которая потом приклеена к трубе?

Сейчас поменялись правила игры... Если раньше за скважину глубже 20м нужно было платить (и регистрировать), то сейчас если берешь не больше 300м3 в день, то платить не нужно... где-то читал Постанову, сейчас не нашел... Вот, нашел ссылку - skvazhina-nasos-voda.kiev.ua/tematicheskie_novosti/dobycha_pitievykh_podzemnykh_vod_bez_razreshenii.htm

Спасибо, понял ваш намек. Об акции знаю, уже кое-что выяснял, но после вашего "пинка" все-таки решил и им позвонить... ну и инструкцию скачал-почитал...:D Докладываю. 1) Подсчитываем общий водяной столб Динамический уровень у меня 24м, возьмем 25м... Длина от скважины до дома - 10м, получаем дополнительно 2м... Высота подъема в доме - 8м... Потери на трение и сопротивление - 5м... Избыточное давление (дня напора в системе водоснабжения) - 15м. ИТОГО: 50 метров. 2) Определяемся с производительностью. Допустим для постоянного проживания 4-5 человек по логике должно хватить 2м3/час, тем более, что в "паспорте" на скважину столько написано... Правда, мне сказали, что реально допустим TWU4-0210 дает от 0,8 до 2,2 м3/час... и меня это настораживает... 3) На выходе насосы имеют 1 1/4", т.е. под 32мм трубу. 4) По акции комплектуют "нужными" добавками... 5) Дарят гидробак на 100 литров. Не маловато ли? Почему-то настойчиво рекомендовали модель TWU4-0210, хотя я для себя определил TWU4-0214, которая всего-то на 30 Евро дороже. Мотивация "уговора" была такая - во втором можность 0,75 КВт, а в первом - 0,55 КВт, т.е. больше жрет энергии на 35%. А я думаю типа "с запасом" взять... Плиз просветите - есть какая-то логика в этом запасе? Что сильно смутило (из Инструкции): "Категорически запрещвется даже кратковременный сухой ход насоса (без воды)"... и Защитить насос от нехватки воды и обеспечить уровень воды в любой момент выше нагнетательного штуцера... Если он НЕ отключается при отсутствии воды, то зачем он такой нужен вообще??? Даже в водолеях что-то типа такого написано: В случае остановки работающего погружного насоса из-за срабатывания реле (прекращение подачи воды, загрязнение насоса), а также при случайном исчезновении напряжения питающей сети, включение электронасоса при остывании реле или появлении напряжения в сети происходит автоматически. В-общем, вопросы остались... И главный - какой насос посоветуете? СПАСИБО!!!:beer:

Чтоб не плодить клонов, напишу и я здесь... Вчера пробурили скважину. Труба диаметром 125мм. Глубина 40м. Поставили фильтр 4м и сказали насос опускать на 35м. Дали "паспорт", в котором написано Статический уровень - 18 м.п., Динамический - 24 м.п. Дебит - 2м3/час (хотя реально гораздо больше - но почему-то они сказали, что если написать в паспорте больше 2 кубов, то нужно то ли согласования какие-то, то ли еще чего там...)... Насколько я понял, уровень меряется от поверхности земли. Т.е. когда я не качаю, то высота "столба" 22м (40-18), а при интенсивной откачке "столб" уменьшается до 16м (40-24). Т.е. если я правильно подсчитал, то при погружении насоса на 35м (как бурильщики советовали) при "статике" над насосом будет столбик воды высотой 16м (22-5-1). Похоже, что Водолей не подходит, какой тогда насос? От скважины до дома - 15м, ввод в подвале на глубине 1м (под землей), дом имеет два этажа над подвалом, т.е. еще на 7 метров нужно поднять воду (если считать душ второго этажа ?)... и я так понимаю, что нужно какое-то давление в системе водоснабжения обеспечить? Кстати, какое - примерно 1,5 - 2,5 Бар? ОЧЕНЬ прошу помочь разобраться что к чему, потому как хочу до четверга прояснить и закупиться в пятницу, чтоб на выходных организовать "откачку"... СПАСИБО!!!

Вчера пробурили. На что обращать внимание: 1) Не нанимайте шабашников (без роду-племени) 2) Встречайтесь с руководством компании, оговаривайте все условия, подписывайте ДОГОВОР 3) В договоре указывайте тип трубы, ориентировочную глубину бурения, длину фильтра стандартного и дополнительно сколько стоит... В договоре прописывайте ОБЯЗАТЕЛЬНО, что прокачка до ЧИСТОЙ воды! 4) На трубу требуйте сертификат соответствия и гигиенический сертификат 5) Присутствуйте во время бурения. 6) Проверьте на месте названия труб и соответствие их сертификату 7) Проверьте целостность фильтра и качество его закрепления на трубе. 8) После установки труб проследите, чтоб обязательно обсыпали трубу снаружи мелкой галькой 9) Прокачка до ЧИСТОЙ воды... Я практически ничего из перечисленного не сделал, о чем сильно жалею...

Вот нашел пару фоток, где вид сзади и спереди... Вроде как сверху бачок. Получается, что масляный. Читал, что "сухие" вроде меньше гудят... А масляные лучше горят... Насчет гула и магнитного поля, так я раньше планировал поставить там в углу гараж с мансардой и перекрыть ТП... но сейчас концепция поменялась - поскольку у меня высокий УГВ, а участок имеет уклон от дороги к дальней стороне, то по лицевой части хотим посадить деревья (тут самая высокая отметка по уровню грунта)

А дверные проемы как вы делали? Перемычки на какой высоте? Обычно это сразу учитывают от уровня чистого пола - где-то 2070 мм. Так что это фактор тоже учтите, чтоб потом не пришлось "подрезать" перемычки. "Пирог" я бы делал такой (снизу вверх): 1) выравнивание уровня (вы все-таки перемеряйте лазерником...) 2) шумо-теплоизоляция 2-3см (что-то типа Стопрока (ссылка устарела)) 3) гидролизоляция (пленка п/э плотная) 4) стяжка 50мм армированная кладочной сеткой 5) фанера влагостойкая на дюбеля (10мм?) 6) паркет на мастику Примерно так на квартире делали, только вместо минваты засыпал керамзит с песком... А вот на доме думаю вместо п.3 проложить ЭППС 25мм... И когда будете стяжку лить вдоль стен пролижите либо пенопласт 2см либо есть специальные ленты из вспененного полиуретана...