Igor_M

Хростос воскрес! ........................ Как раз уже пришел к тому же выводу, что ставить нужно двухкамерные стеклопакеты... там где три стекла ("троица"...). Насчет разных дистанций, так тут на форуме диспут есть - там утверждают, что на шумоизоляцию разные дистанции влияют не очень (точнее очень НЕ влияют), а для повышения звукоизоляции нужно ставить стекла разной толщины (скажем 6-10-4-10-4)... НО... это получается и тяжелее окно и дороже... к тому же не так у меня и шумно...;) А вот с точки зрения создания для шпросов более комфортных условий во избежания их деформации в результате перегрева сравню по стоимости 4-10-4-10-4і и 4-12-4-8-4і.... По деформации шпросов вот тут выразил обеспокоенность - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=965581&postcount=1989, и оказалось, что имел основания опсаться - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=967378&postcount=1999. ... Итого со стеклопакетом определились... "Шпросование" по лицевому фасаду примерно так думаю... (эскиз)... Смущает только вот то маленькое окно на лестничной площадке - оно получается единственное без шпросов... и ну его???

Полов пока нет... даже холодных... Но теплый пол хочу сделать в некоторых помещениях, в которых установка радиаторов не покрывает теплопотерь... т.е. он будет "вспомогательным". И что-то я такого вычитал, что даже если ТП является основным, то под окнами все равно радиаторы ставить нужно для того, чтобы отсечь холодный воздух от окна и обезопасить окна от выпатения конденсата. Если я ошибаюсь, то специалисты пусть меня подправят...

У меня получилось из блоков намного дешевле... где-то на 40%... НО... Мы не знаем ни размеров дома, ни гидрогеологических условий, ни рельефа. Опять же зависит от размера стены, количества изгибов и т.п... Есть такое понятие - раскладка блоков. Так вот, когда вы ее сделаете, то может оказаться, что на каждом проеме у вас будут "дырки" по 40-60см... которые нужно будет "монолитить"... К тому же при кладе ФБС никто не отменял монолитную ж/б ленту (пятку опирания) высотой до 30см и монолитный ж/б пояс поверх блоков высотой не менее 26см... а это тоже - бетон, арматура, опалубка... Поэтому каждый случай - индивидуальный и вы должны сами все подсчитать.

Дело все в том, что спор в этой ветке между производителями... И никто не приводит никаких аргументов... Вот я и хотел попытаться перевести это все в конструктивное русло. А мне это нужно затем, чтобы понять - чем руководствуются те или иные производители в выборе фурнитуры для уже выбранных профильных систем... И надеялся увидеть технологические преимущества (кои умышленно не указывал в числе главных трех причин...;) ) Ну и тогда было бы проще с выбором, потому как есть варианты 1) Профиль ААА и фурнитура ХХХ 2) Профиль ВВВ и фурнитура ЖЖЖ 3) Профиль ССС и фурнитура ХХХ... Ну, не получилось (пока?)... пойдем другим путем...

Где-то читал про линейное расширение труб ТП... И подумал вот о чем... Рабочая температура носителя в системе ТП 50-55 градусов. В случае, когда отопление не требуется, температура составляет 20 градусов... Логично было бы предположить, что если при заливке заполнить систему носителем с температурой 35 градусов, то это свело бы к минимуму возможные деформации стяжки при температурных колебаниях носителя (и в ту и в другую сторону по 15 градусов)... И еще где-то читал, что после заливки ТП все равно рекомендуют подавать тепло, медленно увеличивая температуру (пару градусов в день)... Хотелось бы услышать комментарии спецов. СПАСИБО!

Да я решил все-таки не делать арочные... Сверху отделю импостом и сделаю обычные прямоугольные двери. Вот примерно такой расклад (см. рис.) Какие пороги рекомендуете - чаще всего заказывают... И почему. У меня за входной группой сразу тамбур, который будет наверное "слегка" отапливаемый (думаю сделать там "теплый пол"). Если заглядывали в мою тему по стеклопакетам и профилям, то я там четко дал понять, что двери буду заказывать из дверного профиля... НО хочу выбрать такую систему, в которой были бы и те и другие профили... для целостности композиции так сказать... Если можно, подскажите - профили какого производителя вы используете для дверей? Может это поможет определиться с производителем окон...;) СПАСИБО!

Кроме как праздников и понедельника таковых не нашел, когда начинал строиться... Только праздников настоящих, а не мирских... Я, например, на День Независимости стартовал... А по поводу понедельника, так в эти дни даже суда в море не выходят... И нужно спланировать так, чтобы к очередным выходным (или праздникам) был закончен какой-то этап, т.е. чтоб не было перерывов в выполнении технологических процессов, которые требуют непрерывности (например, заливка бетона...)

Всмысле все ясно, НО ничего не понятно... Если абстрагироваться от междометий в адрес друг друга, то может лучше изложите каждый свои аргументы. ПОЧЕМУ Я ИСПОЛЬЗУЮ В СВОЕЙ РАБОТЕ ИМЕННО ЭТУ ФУРНИТУРУ? Каждый пусть напише - с каким профилем работает и почему к этому профилю выбрал такую фурнитуру? ТРИ основных причины... например 1) Переманил к себе специалистов, которые имеют опыт работы с ХХХ 2) У поставщика ХХХ всегда есть постоянный склад 3) Поставщик фурнитуры ХХХ предоставляет гибкие условия работы... ВСЕ!!!

Дык и я ж о том - рисковать не хочется... Как говорится "я не трус, но я боюсь...":) Я поэтому изначально предполагал проставки не убирать... Но почему-же все-таки все производители в инструкциях пишут, что надо УБИРАТЬ??? Может кто-то из производителей пояснить несведущему? А по поводу 1,6мм так это в техусловиях Рехау прочитал (ща не найду ссылку...). Так что можно себе представить, что творится с профилями "гаражного" изготовления... Вот тут на форуме кто-то писал, что у него дверь на террасу из ПВХ... так вот если он ее к 11 часам не успевает открыть, то до 10 вечера уже обходит вокруг... патамуша заклинивает Вот он в 10:30 ее открывае, а закрывает после захода солнца... А вдруг в обед уехать нужно в город? Чё делать тогда?:D Вот на сайте "Компания "Завод дышащих окон им. Ленина"" (звучит!) написано - "При расчетах температурного изменения длины армированного профиля часто используются усредненные показатели: для белого профиля – 1,6 мм/м, для цветного – 2,4 мм/м" Порадовала оговорка насчет "усредненных" показателей... Еще больше порадовало логичное умозаключение с сайта другого российского производителя КРУНОРа "Необходимо учитывать, что в связи с незначительной теплопроводностью, при одностороннем нагреве, скажем, солнечными лучами, действительное расширение профиля намного меньше теоретического." Все, отлегло...НО... Так что все-таки если изпользовать проставки не из дерева а из эппс большой плотности??? По поводу пены или псула, то наверное обойдемся по-старинке, ХОТЯ проемы у меня идеально ровные (газобетон)... так что все от установщика-производителя будет зависеть - как он скажет...;) В любом случае планирую места примыкания оклеить по периметру специальными лентами... кажись изнутри паронепроницаемой, а снаружи - гидроизолирующей... И "все буде добре...":beer:

Чёт я очкую... (Наша Раша) Я бы наверное сделал бы сам из бетона монолитного... Кольца если и брать, то специальные гидроизолированные... ... хотя если уровень грунтовых вод низко, то можно и рискнуть...

Маловато данных... давайте графику...

Чет вы не с того бока зашли... Вроде как определяются с материалом дома, а потом уже рассчитывают фундамент, при этом учитывая несущую способность грунта, УГВ, рельеф и т.п... А к весу дома добавьте еще ветровую и снеговую нагрузку... Из того, что сразу бросилось в глаза - плита зимовала БЕЗ нагрузки. Наверняка под ней земля промерзала и были вспучивания грунта. Хорошо, если равномерные, а если нет, то... когда начнете "нагружать", то оно покажет сразу где слабое место... По армированию. У меня тоже плита 30см высотой. Армирование делалось по конструктивному расчету. Снизу - ф12, сверху - ф14. Шаг ячейки - 150мм, под наружными и внутренней капитальной стеной - усиление армирования... (всего не упомню - у меня в ветке подробный отчет) Совет: проконсультируйтес с конструктором... ЗЫ Мне лично стремновато...

Взрывчатка хорошая нынче недешево стоит... Демонтаж еще дороже обойдется... А люди еще кредит не выплатили... Вот как рассчитаются по кредиту - тогда и демонтировать можно...

Нужно было при кладке кирпичной стены закладывать закладные детали. Я закладывал оцинкованную полосу...

Если найдете время, посмотрите как я делал... Вот здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=66, начиная с поста 1319 и ... сколько осилите... Фундамент делал отдельный, к основному не привязывал. Роль шва выполняет эппс, прикрепленный на цоколь... ну и т.д... УДАЧИ!

Речь в данном случае идет НЕ об армопоясе, а о распределительном поясе... Не путайте...

Якщо не знаєте, то не пишіть... Правильно писати, якщо вологопоглинання у цих конструкцій МЕНШЕ ніж у деревини... а у газобетона БІЛЬШЕ... З приводу наступного твердження, то раджу намалювати вашу конструкцію і ви самі зрозумієте, що написали не ТЕ... Я робив у себе всілякі армопояси з таким "приогом" стіни, тому маю певну уяву і знаю, що пишу...

Пост конечно о детях... И вообще сейчас Великий ПОСТ... Но тема называется "Замки для окон"... Вопрос у меня был как раз о том - поможет ли замок НЕ вскрыть окно... т.е. "убить двух зайцев"... И какая полезная информация в вашем посте??? (если безсодержательно, то лучше не отвечайте);)

А вот по поводу клиньев, то сейчас на нас с вами налетят... но не установщики, а теоретики производители... Вот на том же ресурсе в инструкциях по монтажу написано: "Временное крепление рамы при установке происходит при помощи вспомагательных клинев. После того как пена застынет и зафиксирует раму эти клинья нужно убрать и заполнить пеной оставшиеся зазоры." и еще "Деревянные клинья которые используются для временной фиксации рамы во время монтажа, нужно предварительно извлечь перед заполнением монтажных швов." И еще на форуме десятки комментариев в таком же ключе... На практике же наблюдаем совсем другую картину - практически НИКТО и НИКОГДА эти клинья не убирает... Я вот рассуждаю как потребитель. Ну хорошо, следую инструкции, убираю "бобышки" и запениваю... При этом я крепил на пластины... НО... со временем пена превращается в труху и окна "висят" только на пластинах (к тому же прикрепленных так-сяк косо-криво и одним анкером)... и под собственным весом, а также под воздействием открывания-закрывания окно (рама) начинает "болтаться"... Через образовавшиеся щели неизбежно будет задувать...:( Это произойдет может через 5-7-10 лет... а может и раньше... Вероятен ли такой сценарий? Значит, клинья убирать нельзя? А теперь зайдем с другой стороны. Вот тут на форуме данные приводились о линейном расширении профилей, которое составляет 1,6-2мм на 2 погонный метр. Стало быть при длине профиля 1,6м это "удлинение" составит примерно 3мм. При том, что мы оставляем бобышки, расширяться профилю наружу некуда, стало быть он выгибается вовнутрь... Не раздавит ли он стеклопакет??? Вопрос наверное глупый, но все-таки??? Исходя из вышеизложенного думаю над следующим: Вариант А - убираем "бобышки" перед заполнением шва. А.1) Крепить рамы либо на анкера, или если на пластины, то обязательно пластины к проему крепим в ДВУХ местах А.2) Пространство между рамой и проемом заполняем не пеной, а ПСУЛ-лентой... Вопрос - прослужит ли она дольше пены? Или просто взять качественную пену и забить на это все? Вариант В - оставлем бобышки (клинья) В.1) Делаем клинья не из дерева, а из другого материала... Скажем, ЭППС большой плотности... В.2) см. А.2 Каково мнение на этот счет? Прошу не ругаться матом и не пинать ногами!!!

Начнем с распредпояса. У вас на 1-м этаже потолок будет подшиваться сразу по низу балок? Блоки ВСЕ РАВНО пилить придется - балки-то будут торчать выше по-любому (они ж 18см...). Так что попробуйте просчитать такой вариант: 1. Распредпояс 12см высотой (три прутка ф10 в один ряд) 2. Укладываете балки (проложить рубероид) - не упирайте в эппс, остаьте 2-3см как минимум для "дыхания" 3. Пространство между балками закладываете кирпичом (тычком). Высота кирпича с раствором как раз 7,5-8см будет. 4. Следующий ряд газоблока будете "подрезать" в местах "торчания" балок, а торчать они будут на 6-7см (18-12)... Сильно не заморачивайтесь с геометрией "вырезов" и с соблюдением зазора и изоляцией газобетона от дерева... допускается контакт этих материалов... На венец Надо считать не по материалу крыши, а по форме и размерам стен, оконных проемов и т.п... 4 десятки будет НЕдостаточно... На худой конец внизу - три, а вверху - две... но повторюсь, нужно видеть форму венца... Тогда и по высоте его можно будет говорить...

Да будет ТАК! Понимаю, что в месте крепежа к профилю саморез будет работать "на срез", а не на отрыв, поэтому в этой плоскости крепление теперь представляется мне достаточно надежным... Единственное, все-таки буду заставлять крепить пластины к стене в двух точках, как в инструкции... (и почему - дальше будет...) Ну и в месте крепления к профилю подкладывать между выступами отрезок пластика, чтоб пластина прилегала всей плоскостью, а не выгибалась в месте крепления буквой "зю"... И еще буду следить, чтоб к профилю именно прикручивали, а не забивали молотком, как это показано (см. фото) на все том же ресурсе (антиреклама, что ли)

А что такие ручки повышают противовзломность? Где-то читал, что типа высверливают профиль снаружи напротив ручки и потом открывают окно... Т.е. с этими ручками можно то же самое сделать или нет?

Это СИЛЬНО!!! (про глаза)...:D Вопрос по жесткости снимается - все понял... надо искать честных исполнителей... ну или хотя бв порядочных... Однако остался вопрос по креплению. Вот порылся в инете и понял, что мой рисунок неправильный. На самом деле при креплении анкером засверливают раму насквозь и винт закручивается заподлицо с внешней стороной рамного профиля (фото 1 и 2). Таким образом понятно, что металл в данной ситуации нужен как раз в этой части... Однако есть еще другой способ крепления - на пластинах. На рис. 3 как раз оба варианта показаны. Так вот при этом втором способе пластина крепится к профилю снаружи... И как ее прикрепить, если под этой наружной стенкой профиля НЕТ металла??? Просто закрутить саморезом в пластик? И ШО - будет нормально??? Кстати на фото 4 и 5 - пример крепления на пластины... Как видно на последней фотке, к стене пластина прибита в одной точке и к тому же под углом... И что она будет держать??? Самое интересное, что и рис.3 и фотки - с одного и того же сайта...

Спасибо. По поводу "квадратирования" так и у меня сходная идеология была, когда одностворчатые делил вдоль и поперек, а двухстворчатые - только горизонтально... щас просчитаю еще разок... Ну если "самый маленький", то это скорее всего 8мм. Как по ощущуниям - сейчас поставили бы шире?

Во-первых, спасибо за "ликбез" по теплопроводности, конвекции и излучению... И сорри за некорректный оборот... По поводу типа армирования. Производители предлагают то армирование, которое указано для конкретного профиля... т.е. я говорил о разных типах армирования у разных производителей профиля. Думется мне, что замкнутое армирование все-так жестче... И еще думаю о том, КАК крепить окно в проем? Если "насквозь" через профиль, то по логике армирование должно проходить по наружной (внешней) стенке камеры... (см. рис) Если на кронштейнах (полосах), то опять же - к чему их прикручивать? Очевидно, что к армировочной планке... и опять-таки тогда она должна быть внизу... Я конечно, ни фига не знаю как на самом деле ставят, но по логике именно так и должны... А как на самом деле???