Igor_M

Стекло проблему не решает... и с пленкой тоже. Вот где-то на форуме читал, что настоящие взломщики не бьют стекол - они выдавливают стеклопакет - вы видели как внутренний штапик крепится? Некоторые производители даже рекомендуют для повышения взломобезопасности (какое-то корявое слово написал...) сверлить в штапиках отверстия через которые саморезами привинчивать штапики к раме створки... а потом дырочки заглушками закрывать... Я реально над этим размышляю...

а можно фото или ссылки?

Собственно нужен С-15, С-18 или что-то вроде этого... Какого производителя можете посоветовать и почем? Всего надо примерно 200м2...

Еще раз хочу уточнить по металлопрофилю. Итак, ширина пролета между столбами - 2,75м. Профиль пока что смотрю такой - www.stalex.ua/index.php?cat=31 С-15 (правда с цветами негусто там, но...). рис. в аттаче. Полная ширина листа - 1178мм. "Чистая" ширина - 1130мм. Итого 2х1130=2260. 2750-2260=490. Т.е. от третьего листа отрезаю 538мм и все вроде сходится... НО... Остаток остается 640мм, но разрез выйдет посередине волны и остатка не хватит для второго пролета..........:( Прошу спецов помочь в оптимальном раскрое... Может, какой другой профиль (другого производителя) будет лучше??? И еще вопрос по поводу высоты забора. Столбики у меня высотой 1,8м, вылиты из бетона и цоколь тоже есть (вид "полуфабриката" забора на фото в аттаче). 5см "уйдет" на "крышки" на цоколь, зазор между "крышками" и низом забора - 2-3см (сколько обычно делается?), ну и сверху от верха забора тоже где-то сантиметров 5 думаю отступить... Итого получается высота профлиста 167-168 см... Смотрел по каталогам разных фирм, что листы делают длиной 6-8м. Это я так понимаю, предельные значения... Вопрос - нужно ли расчитывать так, чтобы размер листа по высоте был КРАТНЫМ этому максимальному? Или не имеет значения - я заказываю высоту такую, как мне нужно, и при этом никаких отходов не будет (которые мне посчитают в стоимость)? Заранее признателен за комментарии и помощь... Ну и заодно рассмотрю предложения и по профнастилу и по работам;)

Все прочитал два раза (и не только это...) ВВГ - ... для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках... Т.е. если есть некая стационарная установка - подстанция или еще чего, то там таки ДА - токмо ВВГ... А можно ли дом (квартиру) считать стационарной установкой? Читаю здесь - www.elektrokabel.com.ua/p_kabel.htm ВВГ Силовые кабели - Кабель с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке. ...предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках ПВС - Провода и шнуры соединительные Провод гибкий со скрученными 2, 3, 4 или 5 жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке. Для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 450/750 В. Тут понятно - это кабели питания, удлинители и проч... ВВП-1 (3) Силовой провод Провод для стационарного монтажа. Класс гибкости 1 (3 - повышенной). Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей. ПВ-1(3) - Провода с ПВХ изоляцией для электрических установок. Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией Для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков. ПВ-1 — для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей. ПВ-3 — для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов. Т.е. можно использовать для ВНУТРЕННЕЙ разводки в доме ПВ-1(3) и ВВП-1(3)??? Или ТОЛЬКО ВВГ ???

Вначале немного истории. Был такой рабочий проект (рис 1), в котором окна (три справа на фасаде) были размером 1300х1600мм. Так и построили коробку. В процессе стал думать о дизайне фасада и "додумался" до такой вот отделки (рис 2). В результате придется уменьшать ширину окон до 1200мм, потому как сверху окантовка окон "упирается" в карнизный свес, а снизу (за счет появления "столбиков" на углах дома) окно оказалось не симметрично по отношению видимой части стены. Вот немного "похимичил" и изобразил с окнами 1200х1600 (рис 3). Получив чертеж окна двухстворчатого, сильно не понравилась мне длинная узкая створка (см. фото 4 в верхнем левом углу). Начал крутить-вертеть... очертил некоторые варианты (на рис 4). Вверху справа - отделить импостом (кажется так называется) верхнюю глухую часть, снизу - двухстворчатое. Нарисовал 40см, может 30см будет симпатишнее? Снизу слева - сделать вертикальное разделение НЕ посередине, тогда открывающаяся створка не будет выглядеть такой "глистой"? Снизу справа - сверху глухая, внизу поворотно-откидная. У меня в квартире именно такие при ширине окна 1,3м (правда, окна деревянные с двойным стеклопакетом... прибалтийские кажись... такие окна были по проекту... типа "экспериментальный"...) Обращаюсь за помощью к производителям, пользователям, всем форумчанам - какой вариант по форме окна на ваш взгляд оптимальный? Можно ли изготовить створку поворотно-откидную 1200х1200 (размер проема) со стеклопакетом двухкамерным (4-10-4-10-4)? А створку размером 800х1600?

Вот тут на форуме читаю - многие делают из жесткого моножильного кабеля, например ВВГнг... а я вот не знаю - ЧЕМ хуже ПВСнг (многожильный)? Только тем, что он дороже на 5-10%? Но он же гнется нормально, протягивать его однозначно лечге по трубам и т.п... Может кто-то уже анализировал вопрос и знает - что и к чему... и почему именно так?

Насчет минваты снизу (цоколь-1-й этаж), так она правильно там должна быть для ТЕПЛОизоляции... Я имел ввиду перекрытия между жилыми этажами. У вас это - между 1-м и 2-м этажом. Вот только пол-часа назад мне позвонил приятель и спрашивал - как бороться с соседями сверху, которые НЕправильно сделали заливку? У меня соседи сверху (в квартире) заливку делали ПРЯМО по плитам перекрытия. Теперь когда соседка ходит по квартире на каблуках, то такое впечатление, что она ходит прямо у меня на голове. И это при том, что я под потолочный гипсокартон впихнул 10см минваты... Для дома пока определил такой "пирог" - 2см базальтовой ваты, потом 2см эппс, потом - заливка...

Раз пишут, значит что-то в этом есть... Я "по литературе" сделал. На самом деле это не так и сложно... www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=354733&postcount=652 Арматуру закладывал "цельную", т.е. 6-метровые куски ребята гнули... Кладочная сетка только для кладки на раствор. И то, мне кажется, что все равно того же эыыекта, что с арматурой, НЕ будет...

Зазор с 7-10 СМ? Не многовато ли? Думаю, что 2-3см вполне хватило бы... и заполнить его каким-то пружинистым материалом (типа вспененной резины, что ли). Я когда делал террасу, то просто обшил фундамент дома эппс 30мм. Думаю, для гашения взаимных подвижек хватит. Тем более, что фундамент под террасу сделал капитальный - комбинированный слобчато-ленточный. Описание здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=68, начиная с поста 1358 и далее... там дальше еще есть про входную группу - тоже такого же типа... может пригодится...

Есть уже результат заливки? И почему "прокладка из ЭППС"? Для чего эппс? Я вот думаю, чтоб такого подложить под стяжку? Допустим, для теплоизоляции эппс подойдет, а вот для ШУМОизоляции нет, для этих целей нужно минвату подкладывать...

А спросите на всякий случай не у своего инженера, да не у одного... Думаю, проанализировав ВСЕ ответы, придете к другому выводу...

Архитектор в паре с конструктором должны работать. Вот например, мой архитектор как сказал. делаем эскиз, потом привязка, потом архитектурный проект, причем расчет фундамента и несущих должен конструктор или сделать или проверить архитектора, потом поднимаетмся от фундамента вверх - стены, проемы, перекрытия, крыша... потом... ОПЯТЬ опускаемся вниз - от крыши до фундамента и при необходимости корректируем конструктивную часть... Потому как добравшись до крыши, нужно понимать - на что ее опереть? т.е. могут понадобиться корректировки (в т.ч. и фундамента)...

Слабо представляю - что же это должно упасть, чтобы "грибок" приплющить к дымоходу? С такой же вероятностью птица может провалиться в открытый дымоход... тогда получается, что наоборот нужно накрывать... Я когда козырьки в Коминвенте заказывал, то мне сказали, что обязательно нужно прорезать и выводить дымоход выше козырька... На вопрос "почему" внятного ответа не получил... Типа "чтоб небо было видно" не в счет... В итоге не прорезал, но морально готов сделать при необходимости...

Цифры похожие, но размерность разная... Уточняю задачу - столбы уже ЕСТЬ (см. пост 1). Для наглядности см. фото... И сколько будет стоить ТОЛЬКО заполнение сделать (с приваркой поперечин - все написано в посте 1)?

Так я не понял - все ли заявленное в старте входит в 100-88 грн/м.п.? А если упростить задачу? У меня уже есть фундамент и столбы с выпусками (см. фото). Длина забора - 150м, высота - 1,7м... расстояние между столбиками - 2,75м. Сколько будет стоить работа по обшивке? И какой металлопрофиль можете рекомендовать?

Вы читали по паспорту - сколько нужно м3 воздуха в час в камин ваш подавать? Боюсь, что с форточкой не очень комфортно будет, особливо если учесть, что камином пользуются чаще зимой... Я вот тут голову ломаю - как воздух подвести в нужном количестве, а вы - РАЗ! и заглушили... Ревизия по номативам не обязательна, поскольку камин конденсата не дает... но вот чистить-то придется когда-нибудь?

А еще поднять или опустить? У меня как раз такая ситуация, что по всей видимости придется делать и то и другое и ... А вот как например "опустить" окно, если есть уже перемычка бетонная, а нужно опустить верх окна на 10см?

Сегодня на выставке пару стендов посетил... Стоимость 1м2 примерно 300 ЕВРО... Что-то мне расхотелось деревянные.

Пока будет сохнуть - потрескается... разве что если потом ковролином, то тогда все равно... Вот тут почитайте - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=29870, есть квалифицированные комментарии по поводу склеенной/срощенной древесины.

Сколько будет стоить "зашить" забор? Общая длина - 150м. Высота - 1,7м. Есть готовые столбики из бетона с выпусками (полоса 50х5). Нужно приварить поперечины (труба 40х25 или 40х20). Понятно, что трубы пошкурить, обработать, покрасить... И ДВА варианта заполнения: 1. Металлопрофиль С20 2. Доска строганная 20х100. С двух сторон вразбежку (интервал между досками - 30мм)... Сколько стоит работа по обоим вариантам???

Вопрос к ТС - уже сделали лестницу? На чем остановились и почему? Есть фото???

По песчанику - чем выше паропроницаемость, там выше процент водопоглощения. Т.е. если не покрыть чем-то водоНЕпроницаемым, то помимо отрывания отдельных кусков облицовки возможно еще и разрушение отдельных областей при замерзании... отакэ...

К чему тогда вопрос был "Мой стройка никому не интересен? " Я сам набил столько шишек, что вам не желаю. И я ведь не знаю - что и как вы делали, потому что вы не пишете - как вы ПЛАНИРУЕТЕ делать? А после того как... Может, будете перекрывать еще этаж, то насчет арматуры пригодится...

Экономии на выравивании потолков не будет, потому что их все равно гипсокартоном зашивать... При укладке плит главное правильно их "посадить" - на слой раствора 15-20мм и никакой арматуры под низом (типа для выравнивания)!!! Не только это. Если читали техкарты производителей газобетона, то в обязательном порядке его еще и армировать надо (подоконные ряды, под перемычками и каждый четвертый ряд). Поскольку вы клали на раствор, то можно было бы использовать для этих целей кладочную сетку (в тех же местах)... Кстати говоря по поводу армопояса из кирпича - надо бы минимум три ряда с армированием каждого ряда кладочной же сеткой...