Igor_M

... говорите и дальше... ПОЧЕМУ??? Осмелюсь предположить, что в нормальном подвале с грамотно сделанной вентиляцией температурно-влажностный режим всегда "в норме"... Особенно "влажностный"...;) НЕ? А если НЕ... то почему все-таки? СПАСИБО!!! Та я ж не против... И написал, что все прорезанные мною швы позаполнял старым просроченным силиконом и акрилом... А вот там, где не хватило, как-то подзабылось... Что и привело в незапланированным последствиям...:bad: Правда, они не такие фатальные, как у alexob'а.... PS А по поводу деформационных швов вокруг зон ТП мне кажется что вы зря поставили это дело в полный игнор... ИМХО...

Пока специалисты "чубляться" я свои пять копеек вставлю, можно?;) Коллега из Данфосс должен понимать, что нужно покупать СПЕЦИАЛЬНУЮ паркетную доску, на этикетках которой производителем должно быть написано "Допускается укладка на ТП"!!! При этом производитель там же должен написать - какие режимы максимально допустимы для данного изделия. Вообще-то паркетная доска изначально "плавающее покрытие". И хотя расширяется (в-основном "удлиняется" она не так, как ламинат), но рекомендуют укладывать ее именно плавающим способом. И расширение происходит в-основном из-за изменения влажностного режима, а собственно "температурное" расширение не так влияет. Я конечно не специалист, но изучал довольно скрупулезно эту тему, поскольку в доме положил ламинат, а вот на квартире сын захотел паркетную доску... Просто нужно внимательно почитать инструкцию (есть в каждой пачке) и строго придерживаться рекомендаций производителя (пароизоляция, подложка соответствующая, отступы от стен, максимальная длина и все такое прочее)... Но если на пачке НЕ НАПИСАНО, что рекомендовано для ТП, то лучше клиента отговорить... или купить соответствующее покрытие...

Александр, все, что вы пишете - абсолютно допустимо... НО... только в том случае, если после "нарезания" швов вы сразу же приступаете к финишному покрытию. В некоторых случаях (как у меня, например) до накрытия полов проходит ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕМЕНИ. За это время швы забиваются пылью, грязью и прочим-прочим..., при этом заполненный шов становится порой крепче самой стяжки... И тогда "лопается" совсем не в том месте... Убедился на личном примере - я потом дополнительно резал и заполнял швы силиконом (ну чтоб не забивалась и эластичность соблюсти), причем силикон и акрил просроченный брал (остался от ремонта квартиры). Так вот - в одной из комнат не заполнил (закончились "старые запасы":D) и в итоге забыл (или забил?)... и в течение года так "затянуло", что я даже и найти не смог... И таки в аккурат перед укладкой ламината (больше двух лет прошло) лопнула "в неположенном месте"...

Не рассматривал В ПРИНЦИПЕ. Если бы бы ПОЛ ПО ГРУНТУ и невысокий цоколь, то тогда еще можно было подумать... Но только хорошенько подумать, а потом уже решать делать или ... ... и посмотреть возможно в сторону базальтовой ваты... Вот это - ДА! Именно на том и стою... и про откосы уже тыщупятсотмильйоновразов писал... А про наружное утепление "дали будэ..." абиззательна... И опять самое ТО! Именно для этих целей я лично ленту и укладывал. Поскольку полы "плавающие", т.е. отвязаны от основания и стен. В противном случае вибрация от "хождения" или громкого "песнопения" из стоящего на полу сабвуффера и т.п. будет передаваться на стены... ну и...:bad: Да и не нужно нам, чтобы демпфер свою форму восстанавливал полностью!!! Вполне достаточно того, что эта лента создает зазор между стеной и стяжкой. Будет этот зазор 10мм (как первоначально задается толщиной ленты) или 3мм - не имеет принципиального значения... Главное - чтобы в стену стяжка не упиралась. Ну сомнет стяжка ленту до 5мм, потом опять "отодвинется" на свое место... Ну разожмется лента не до 10мм, а до 7... ну будет 3мм воздушная прослойка... И ЧТО? Выше о "восстановлении" написал - тут это не нужно (так же как и в деформационных швах). В качестве прокладок это вы ШУТИТЕ??? Даже я бы до такого не додумался...;) Я при укладке отмостки использовал всперенную резину (черная такая). Она конечно шибко дорогая, но - РАБОТАЕТ!!! Проверено двухлетней эксплуатацией. Еще круче каучук, но шибко денег жалко...

Александр, раз уж вы тут, то может поможете старику разобраться в чем тут дело...;) До того, как были поставлены двери (в том числе и отсекающие подвал), я не анализировал что у меня с вентиляцией... И вот пришло время для "финишного рывка" и тут с удивлением обнаружил, что в санузле 1-го этажа практически устойчивая обратная тяга...... что при закрытых дверях, что при открытых... Вот на рисунке 1 я на плане крыши прорисовал назначение всех вентканалов. Опишу здесь (может на рисунке плохо видно). ТРУБА №1. Срез трубы находится на высоте 8660 (относительно "ноля дома"). На этой же высоте проходит "главный" конек дома (обозначен как Конек №1). Ближайший конек (№2) находится на высоте 8300. В этой шахте находятся следующие каналы (сверху вниз): 1 - вытяжной вентиляционный канал ф110 из закрытого помещения в подвале. "Вход" канала расположен на уровне -600 (относительно "ноля). В это помещение подведено отдельный приточной канал ф100.; 2 и 3 - это два вытяжных вентиляционных канала ф110 из кухни. Вообще-то это общее пространство первого этажа (кухня-столовая-гостиная) общей площадью примерно 50м2. Входы расположены на высоте 2850. В гостиную подведен приточной канал (с улицы через пристроенный гараж и подвал) под камином ф150 (с обратным клапаном).; 4 - дымоход котла газового ф150 (вход на отметке -500); 5 - вентиляционный вытяжной канал ф110 из котельной (-600); 6 - вентиляционный вытяжной канал ф110 из санузла 2-го этажа. Вход в канал на высоте 6200. ТРУБА №2. Срез трубы находится на высоте 7870. Расстояние до ближайшего конька (№2) составляет 2,85м. Высота конька №2 - на уровне среза трубы №2, т.е. те же 7870... Расстояние до самого высокого конька (который 8660) составляет более 5м... В этой шахте всего два вентканала (слева направо). 1 - фановая труба ф110 (выведена на 100мм выше); 2 - та самая злополучная вентиляция санузла первого этажа (ф110) с обратной тягой. Вход в вентканал расположен на высоте 2850... ТРУБА №3. Срез трубы находится на высоте 8660 (относительно "ноля дома"). На этой же высоте проходит "главный" конек дома (обозначен как Конек №1). Расстояние от конька до ближайшего вентканала составляет 1,45м... В общей шахте (слева направо) расположены такие каналы: 1 и 2 - вытяжные вентиляционные каналы (ф110) из общей комнаты в подвале (45м2). В эту комнату организовано два приточных канала ф100; 3 - дымоход камина (ф200) 4 - вытяжной канал ф110 из "погреба" (там есть отдельный приток ф100); 5 - вытяжной канал ф110 из двух помещений подвала. Приток к ним обеспечивается за счет "просвета" под дверью 80см2. "Входы" вытяжных каналов подвала расположены на уровне -600 (относительно "ноля). ----------------------------------------------- Теперь об обратной тяге. Она достаточно устойчивая и приличная. Временами начинает тянуть "в правильном направлении", но ненадолго... На рисунке 2 - план первого этажа с обозначенными местами "выходов". Двери в "общую зону" пока нет. И что интересно - вытяжные каналы кухни (которые в трубу №1 выходят) работают правильно! За все время наблюдений "опрокидывания" не было ни разу... Еще один интересный момент - вытяжные каналы в подвале "перетягивают" воздух из санузла 1-го этажа и даже дверь в подвал "хлопает" (в подвале пока внутренних дверей нет). Я затыкал вентканалы кухни, перекрывал фановую трубу - все равно тянет в санузел с улицы... Когда открываю окно в коридоре (которое в районе лестницы на плане на рис. 2), то тяга появляется, но только если полностью открыть окно (даже в откидном положении тяга появляется, но чуть и не устойчивая). Такое решение мне не подходит (не буду же я зимой держать окно настежь...). В-общем, подмогните советом - что нужно (можно) еще перепроверить и поэкспериментировать перед тем, как принимать радикальные меры... СПАСИБО! PS На всякий случай пару фоток крыши для наглядности... Ну и разрез тоже показательный... На фото 1 - труба №3. На фото 2 - на переднем плане труба №2, на дальнем - труба №1. На фото 3 - те же трубы под другим углом (на фоне самого высокого конька)...

Интересно по такой погоде - расскажите "технологию"...;) А то я скоро тоже собираюсь стучать дорожки... и хотелось бы понять как у вас так быстро и красиво получилось... СПАСИБО!

... да только, как правильно подмечено, это получалось по ТРИ доллара. НО... для меня важно было, чтобы я смог спокойно проконтролировать и проверить все перед тем, как заливку стяжки сделать - чтоб подрезали нормально, чтоб не проваливалось, чтоб щелей не было, чтоб демпферную ленту где надо прибили...;) Кстати стяжечники все ленты в порогах и других местах (кроме тех, что возле стен), поубирали, потому что у них своя "технология" деформационных швов... да и вдоль стен у них оже отработано - он просто приваливают ее раствором вначале, а потом уже заливают. Я видел, как они это делают, поэтому еще раз утвердился в правильности решения подготовить все заранее, и ленту я к стенам прибивал гвоздями, поэтому она у меня плотненько лежит (точнее стОит) и нигде не "топорщится"... В итогн таки да - все остались довольны...

Когда мне делали черновую стяжку, то я думал, что это будет быстро... Однако ребята провозились почти две недели... И это при слое в 3-4см... Конечно, в качестве "маяков" они использовали арматуру, раствор мешали в бетономешалке и ведрами разносили... но все равно все это было "медленно и печально"... хотя и качественно - стяжка получилась достаточно ровная и очень крепкая, к тому же не бухтела нигде, т.е. плотно сцепилась с основой. Однако уже тогда я задумывался над тем, как бы этот процесс "механизировать". К тому же подумывал как бы "облегчить" раствор, чтобы уменьшить нагрузку на плиты перекрытия (а слой предполагался 12-15см). Как один из вариантов думал накупить пенопластовых шариков (в мешках продаются) и сделать стяжку заодно и более теплой. Были и другие, не менее бредовые идеи...:D Решение пришло во время процесса оштукатуривания стен машинным способом. Исполнитель сам предложил мне этот вариант и после этого я детально изучил все плюсы и минусы и принял окончательное решение. К тому же здесь на форуме один из специалистов неоднократно повторял: "Если есть возможность применить машины, то нужно это делать в обязательном порядке"... И вот когда закончились работы по штукатурке, я сразу же договорился о том, что как только закончат работы по ОВК, жду ребят на заливку. Результатом по штукатурке я остался доволен и у меня не было причин (видимых) менять исполнителя... Это уже потом появилась масса видимых и невидимых причин в виде поржавевших уголков, обвалившегося куска потолка, а про неровности вокруг дверных проемов я узнал только тогда, когда ставил двери... Но это все было потом... а так - в назначенное время бригада прибыла на место и, засучив рукава, принялись за работу...

Я каждый раз когда пишу про ЭППС, рассказываю о нем. В последние разы покупал Собраизол. На утепление подвала и цоколя покупал Техноноколь - тогда ничего другого по нормальной цене не было. Потом для утепления армопоясов и перемычек оконных брал Собраизол. Тогда еще в Эпицентрах он был, причем брал длиной по 2,5м - это очень удобно для армопоясов было. И он был зеленый такой и поверхность "вафелькой", И кстати, шершавый был, т.е. к нему хорошоя адгезия получалась. Поэтому когда дошло дело до утепления цоколя и "подкладки" на полы, то целенаправленно искал именно Собраизол. Нашел хорошего поставщика, который дал привлекательную цену...;) НО... когда посмотрел, то был немного разочарован. Они поменяли технологию и теперь он не зеленый, а темно-серый... к тому же "вафелька" уже сглаженная и адгезия не такая хорошая...:bad: Поэтому на цоколь докупал Австротерм. Цена конечно космос, но мне принципиально было именно хорошая поверхность, поскольку планировал потом цоколь оклеивать натуральным камнем... А вот для подложки под пол - самое оно! Как видно из фото, он достаточно ровный... и достаточно прочный. При толщине в 3см в местах прогибов он не лопался, а "держал уровень". А в целом как для пола выбирайте самый дешевый + одна ступенька вверх. Главное - нормальная геометрия и прочность на сжатие и на прогиб... ну и чтоб не крошился... УДАЧИ!!!:beer:

Итак, с "технологией" решение принято, осталось найти исполнителей. Это же не так просто на самом деле - уложить 250м2 ЭППС с подрезкой в местах прохождения трасс труб отопления, водоснабжения и проч... Правда, немного меньше, поскольку сантехмонтажники уже уложили ЭППС в тех местах, где будут теплые полы, а именно на кухне и в санузлах. Чтоб не затягивать время, предложил бойцам, которые делали у меня в тот момент какие-то работы, "подхалтурить" и положить ЭППС. Правда, я как обычно, с прибамбасами своими приставал - чтоб все было подрезано идеально, чтоб высота "гуляла" не более, чем на 5мм, чтоб приклеили на клей-пену, чтоб перед этим предварительно подмели, помыли и прогрунтовали черновую стяжку...ну и демпферную ленту чтоб по периметру всех стен закрепили... и еще в дверных проемах тоже... и в местах разраничений "теплый пол" - "обычный пол"... ну вроде как такие простые и очевидные требования...:D Парни конечно не в восторге были, но взялись это сделать. Цену как на мой взгляд назвали совершенно не гуманную (чуть ли не 25 грн / м2), но я решил сделать, чтоб не отвлекать на ненужную работу специалистов-машиностяжечников. Потом они мне с пеной у рта доказывали, что еще дешево взяли, потому что им "стяжечники" сказали, что берут столько же без никакого приклеивания... Вот чего не люблю, так это когда у меня на объекте пересекаются (одновременно работают) разные бригады... У них всегда такой "обмен опытом" происходит, при котором все работы почему-то вырастают в цене... В итоге получилось вроде ничего, за исключением недоразумения по поводу способа нанесения пены-клея. Вроде как змейкой делали, но в некоторых местах посадили на "ляпухи" по углам и в центре... Из-за этого местами ЭППС "бухтел" и прогибался. Наиболее проблемные листы заставил отодрать и переклеить...;) Вот только сейчас нашел фото и выкладываю наиболее характерные из них. Вообще сфотографировал практически все трассы прокладки труб, чтобы потом ориентироваться где и чего... А то может статься так, как иронично написал по поводу моего "слоеного пирога" пола один из специалистов в сантехническом разделе - "У Игоря ситуация такая, что если в полу начнешь ковыряться, то или водой обольет ... или током долбанет...":lol:

Просто интересно, на основании каких априорных доводов вы сделали такой апостериорный вывод?;) Вот у муравы слоган такой - "Не корысти ради, а жадности для...":D А какой у вас? PS Задумал я сделать модернизацию - провести еще одну линию на радиатор и холодную и горячую воду в одно из помещений. По радиатору сомнений не было - лишние потери на фитингах ни к чему... Решил было воду полипропиленом сделать - так же дешевле, правда? Однако НЕ ТУТ ТО БЫЛО... Куча поворотов, переходников и прочей лабуды... К тому же исполнитель эти "доработки" считает почасово... Переосмыслил... По времени исполнения РЕХ в пять раз быстрее... и ДВА фитинга на каждую трубу - в начале и в конце... PPS ГЛАВНОЕ - чтобы вы не разочаровались в своем выборе ПОСЛЕ ТОГО КАК... А если будете делать сами, то боюсь, что разочарование наступит гораздо раньше - еще в процессе...

Следующим этапом после окончания работ по системам отопления, водоснабжения и канализации (ОВК) стала заливка полов. Казалось бы, что тут сложного??? Но и тут я нашел себе причину детально поразбираться во всех тонкостях этого дела...;) Ведь мы готовим ОСНОВУ, которая должна служить столько же, сколько и весь дом... поскольку потом не оберешься проблем с финишным покрытием... Как уже ранее описывал, после укладки электропроводки по полу в трубах была выполнена черновая выравнивающая стяжка (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1156517&highlight=%F1%F2%FF%E6%EA%E0#post1156517). В том же посте я "пообещал" на чистовую заливку пригласить бригаду, которая делает стяжки машинным способом. Обещание выполнил! Перед тем, как начать собственно работы по заливке, решил сделать "подложку". Как я продвигался к решению данной задачи можно почитать здесь - Пирог пола по плитам перекрытия?. Там очень подробно и обстоятельно все описано... также приведено обоснование сделанного выбора в пользу ЭППС в качестве "подложки". К тому же ЭППС закупался оптом как на утепление цоколя, так и для пола, поэтому цена получилась ОЧЕНЬ хорошая (Собраизол). Не намного выше, чем обычный "пенопласт" даже 35-й плотности... Если честно, то я для себя вообще всякие ПСБ не рассматриваю (хоть с "С", хоть без оной) - я даже при заливке армопоясов везде использовал ЭППС, ну при утеплении подвала (он у меня бывает и по метру в воде стоит годами), то и подавно... В-общем, цели определены, задачи поставлены... За дело, товарищи!!!

Беда никогда не приходит одна... А тут две радости в один день...и фрезер "нашелся" (я вам написал в ЛС):D Правда ваша радость несоизмеримо ярче... Раз такое дело, расскажу и я про свой "хэппи-энд" (один из немногих). После вечеринки на работе возвращаюсь домой на такси. Кейс от ноутбука использую в т.ч. для переноски документов. Ноут был оставлен на работе (тяжеловато было после того как...). Второй час ночи... подъезжаем уже... и тут я вспомнил, что супруга просила купить хлеб. Торможу возле круглосуточного магазина (100м от дома) и отпускаю такси. Беру пол-украинского и батон, кладу в кейс и решил "дворами" сократить дорогу. Дальше по классике. Слышу сзади кто-то бежит. Оглянулся - один впереди, а второй сзади. Думаю, догоняет зачем-то и отступаю в сторону, но настороже... Первый пробегает, я смотрю ему вслед и ... на секунду расслабляюсь... и в этот момент второй вместо того, чтобы "гнаться" за первым ка-а-а-к даст мне по башке!!! Хорошо, что я в капюшоне был и в кепке (дело было поздней осенью). В-общем, повалили меня и давай метелить ногами, при этом пытаясь вырвать кейс. Я руки сомкнул и держу что есть мочи за наплечный ремень ... били меня не помню сколько, но кейс не могли вырвать... потом догадались карабины отстегнуть, схватили кейс и растворились...у меня только ремешок и остался... правда ни телефона, ни кошелька, ничего не взяли...решили, наверное, что и так джек-пот сорвали (было это больше 10 лет назад... а тогда ноуты были в цене). На следующий день позвонила бабушка из дома на другой стороне улицы. Она пошла мусор выбрасывать и увидела сумку на площадке возле мусоропровода... на ОДИННАДЦАТОМ ЭТАЖЕ... У меня там в кармашке всегда визитки "запасные" лежат. Я перезвонил домой супруге, чтоб она связалась с бабушкой и забрала сумку. Бабушка деньги отказалась брать, но супруга взяла с собой кофточки какие-то и платки... платки взяла... Как выяснилось, в сумке ВСЕ БЫЛО НА МЕСТЕ... среди прочего куча разных писем и документов, в том числе и контракты подписанные... и документы на квартиру... какого черта я их таскал... Даже батон и пол-хлеба на месте были, аккуратно запакованные в полиэтиленовые пакетики продавщицей в магазине... Вот такая была история...;) Я правда в ту же ночь попал в БСП, где провалялся две недели с сотрясением мозга, переломанными ребрами и прочими "прелестями". Супруга в первый день меня не узнала, поскольку морда лица была увеличена в объеме раза в два... и цвета помидорно-баклажанного... Ну а чтоб посмотреть на что-то, первые два дня нужно было пальцами веки вверх-вниз раздвигать... Ну да ничего - будем жить!!!

Если честно, то это была первая идея, которая пришла ко мне в голову...;) На самом деле не так все там и просто... к тому же я тоже не сторонник "колхозов" в таких решениях. Потому-то искал готовые решения, выпускаемые серийно. И с этим как раз и обращался за помощью в профильном разделе. А мне все больше там предлагали "самоделки". ОСА это вообще вершина...:D Скорее всего так оно и будет. С электриком своим вот тоже говорил и он прорабатывал этот вопрос - зная мою дотошность, он тоже "накопал" вариантов, но... В итоге пришли к единому мнению и "пожертвовали" одним из выводов для датчика - его "удлинили", проделали штробу и подвели 4х0,25 провод в коробку установочную. Кстати я специально заводил провода для хронотермостата в обычную монтажную коробку (какие под розетки-выключатели), поскольку страх как не люблю просто торчащие из стены провода. То же самое проделал и для проводов для душевой кабинки, для домофона и... В итоге получилось очень удачно, поскольку отверстия под крепления для хронотермостата в аккурат совпадают с отверстиями в коробке. Т.е. не нужно было дюбеля бить (которые идут в комплекте), а просто прикрутить устройство, которое полностью перекрыло всю коробку. И в эту вот коробку смотали "бубликом" сигнальный провод, который будет подключен с сигнализации... Кстати тут еще в профильном разделе почитал, что протокол OpenTherm (который используется данным котлом) позволяет "выкачивать" из котла практически всю системную информацию... и по каналу GSM передавать ее хозяину... но это дело отдаленной перспективы... .......................................................................... А сейчас хотел бы подвести итоги "повествования" о системах ОВК. Как выяснилось, рассказ был начат без малого двадцать страниц назад: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3069164&postcount=3591 Сегодня перечитал мельком и получил огромный заряд оптимизма: "Можем ведь, когда захотим!!!" Спасибо большое всем, кто принял участие в совместном написании данной "главы" и хочу выразить "надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество" в таком же духе...

МЛИН.............. Архитектор как-то давненько говорил, что в Белогородке можно бросать машины где угодно не закрывая... И он, и все его строители, и батя с брательником так и делали... Я тоже возле забора оставлял не закрывая и стояла сутками (пару раз забывал на ночь даже закрывать...). Но вот где-то с год как в Белогородке очень все поменялось... Да и не только в ней. Архитектор с пол-года назад перебрался в Боярку на съемную квартиру. Так вот две недели назад разбили стекло и вытащили регистратор и навигатор... подонки... Сегодня с утра до обеда ковырялся в доме... машина на улице стояла как обычно - у меня не "спланирован" заезд в ворота... там горбик такой не очень приятный...:bad: Завтра утром приеду и первым делом за лопату - подровняю въезд и буду теперь машину ставить во дворе... и закрывать тоже теперь буду...

Имею еще одну "головную боль" с хронотермостатом... Там есть два контакта для телефонного подключения. Я уже писАл о том, что есть возможность "позвонить" ему и предупредить о внеурочном приезде, чтоб котел прогрел дом до "жилой" температуры. И вот возникла проблема с этим самым GSM-модулем, на который можно отправить сигнал (СМС-ку допустим), а он, в свою очередь, замкнул бы соответствующие контакты на хронотермостате... Перелопатил весь интернет, приставал тут на форуме в разных темах... Все, что предлагается, сильно дорого и в большинстве случаев избыточно.... кое-что из "собранного" - во вложенных файлах. Ну или вот - oko.plys.kiev.ua/oko-domovoi.htm... ...или такое - samm.zp.ua/OSA-Kotel... Может кто-то подскажет простое решение? Нужна примитивная "звонилка", которая бы по сигналу замыкала контакты... Больше от нее ничего не требуется... ............................................. Тем временем вчера (в воскресенье) имел возможность наблюдать, как в котле "включаются мозги"... В тот день как раз похолодало конкретно, у меня выпало снега 3см. Я, конечно, по приезду (в 12:00) первым делом посмотрел температуру на хронтоермостате - в доме 12,2, на улице -1... И вот где-то через час я был в котельной и слышу - котел включился... Но так тихонько-тихонько... на минимальном пламени... попыхтел он так минут 5 и выключился. Я решил посмотреть - чего это он вдруг? Поднялся на 1-й этаж и увидел на хронотермостате 12,1 градуса, т.е. наметилась тенденция к понижению температуры... Опять спустился в котельную. Котел опять "завелся" на минимуме... но через две минуты начал потихоньку "добавлять" газу и дошел постепенно до максимума. Так он проработал где-то минут пятнадцать, догнал температуру подачи до 53 градусов (как и установлено на третьей "кривой") и выключился... Посмотрел опять температуру - О! уже 12,3 градуса... Из чего сделал вывод, что вначале котел попробовал "малой кровью" удержать требуемые 12 градусов и... не получилось... "Ах так!" - подумал он... и тогда взялся за дело "по взрослому"...:D Может оно и не так, как я описал, но результат - налицо! Кстати говоря, вчера было "съедено" 3м3 газа. Сегодня - аналогичная картина... PS Еще одна "статейка"... Вот искал материалы по GSM и наткнулся на еще один "материал", который не был ранее "опубликован". Это файл Системы управления котлами, в котором на мой взгляд достаточно неплохо изложены основные моменты таких систем (в названии статьи даже значится "ликбез")... GSM-активатор артикул 578016.doc GSM-модуль GST1.pdf GSM-терминал AT-100.pdf GST1_RU_web.pdf Системы управления котлами.doc

Точно полипропилен? Может все-таки полиэтиленовая? черненькая такая? с синей полосочкой? Добавлено через 3 минуты ... он же и аварийный трапик получился...;) Вопрос - сифон с сухим затвором ставили? Виега?

Продолжаем монолог...:D Вполне вероятно, что сегодня все готовятся к футболу и поэтому нет времени на всякие глупости...;) А я тем временем пытаюсь разобраться в разных хитросплетениях, связанных с возможностями оптимизации работы котла, которые предоставляются всякими дополнительными "штучками". Вот добрался до датчика наружной температуры. Кстати говоря электрик, когда протягивал кабель от датчика наружной температуры (ДНТ), то думал его к хронотермостату тянуть... ан нет... оказалось, что нужно к котлу... Более того, выяснилось, что можно использовать ДНТ даже без хронотермостата, а программировать на панели самого котла... Кстати не помню, выкладывал ли я какую-то информацию по этому поводу...поэтому добавляю очередную "порцию"... Итак, все установлено и подключено и на экране либо самого котла, либо хронотермостата настраиваем параметры "плавающей температуры". Также на фото дома обозначены точки, которые я обсуждал на форуме со специалистами... Мы с ними посоветовались... и я решил поставить в точке №2 (северо-западная сторона дома)... Вот на выдержке из инструкции видны разные примеры: Заводская установка - на рис.13. Настройщики спрашивали меня - какую эквитерму выставить? Ну и еще какие-то вопросы задавали... А я же был не в курсе... не выучил, значит "домашнее задание"... В-общем, руководствуясь здравым смыслом выставили линию №3 и минимальную температуру подняли до 40 градусов. В такой запрограммированной комбинации максимальная температура подачи ограничена 70 градусами (при -20 за бортом). Поднять минимальную до 40 градусов посчитал необходимым, поскольку в инструкции на котел написано, что крайне нежелательна длительная эксплуатация с температурой подачи менее 45 градусов... Вот так мы все настроили... но к сожалению, "вкусить" все прелести оптимизации мне так и не удалось, поскольку котел практически не включается... Где устанавливать датчик наружной температуры от котла.doc Погодозависимое регулирование.doc Полезный аксессуар к современным газовым котлам.doc

Поскольку "дискуссии" не получается, забью еще один "гвоздь" по поводу рассуждений о регулировках котла, а именно "уменьшение мощности".;) Как удалось выяснить, мощность "регулируется" за счет того, что мы просто-напросто "обрезаем" диапазон модуляции горелки. Вообще популярно о модуляции можно почитать хотя бы здесь: kotel.ua/article/item/apartment/article/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE.html santech.in.ua/text-pages/gazovy-kotel-moduliruemaya-gorelka/ .......................... Мне представляется это не совсем логичным, если мы говорим о котлах, оборудованных автоматикой и погодозависимым регулированием. Просто таким образом мы не даем возможности котлу работать в оптимальном режиме, своевременно реагируя на внешние факторы... В моем конкретном случае, когда в доме построена малоинерционная система отопления, мне кажется это даже вредным. Если я устанавливаю программу по таймеру, то к определенному времени котел должен "прогреть" дом до заданной температуры, а в случае "придушивания" мощности он может потратить для этого гораздо больше времени... более того, этого времени может даже не хватить в выделенном временном диапазоне... К тому же у меня в хронотермостате есть возможность "позвонить" котлу и он в течение часа может полностью подготовить дом к моему приезду (мне с работы как раз примерно час ехать)... Если уменьшить мощность, то мне нужно будет "звонить" котлу за два часа до отъезда... ...а вдруг я задержусь на работе??? В-общем, хотя у меня и есть возможность снизить мощность котла с его "максимальной" в 24 кВт до 9,3 кВт, использовать ее пока не планирую... Если специалисты тыкнут меня "мордой лица" и укажет на нелогичность сделанных мною выводов, то буду премного благодарен... СПАСИБО!!!

Я все вокруг да около... Спрошу прямо - вы не предусмотрели закладку ававрийного трапика на тот случай, о котором я говорил? У меня в квартире прорвало полотенцесушитель... Воды (горячей) было пол-квартиры... правда, паркет удалось спасти. Я ночью (в 2 часа) пошел на кухню (пить захотелось...;)) и услышал шипение в санузле... Если бы до утра не заметили, то затопили бы всю квартиру и этажей пять вниз...:bad: Поэтому в доме поставил трапики... Пока еще есть возможность (если есть) - сделайте ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Даже если придется сбить плитку и назад положить... ИМХО...

... а всякие случаи еще более разнее...;) Если вдруг (ттт) труба лопнет... или перелив в ванной откажет... Куда тогда вода деваться будет?

Александр, а поясните - зачем гидроизолировали пол санузла? А то я не в курсе... СПАСИБО! PS Биде в детском санузле???

Вы имеете ввиду последние 300 лет (а может и больше)???:D Испокон веков заборные решетки ставили так, чтобы их не заметало снегом... Опять же чем ниже, тем больше пыли вы "засосете" в дом... Есть такие штуки под названием "цокольный дефлектор" (см. аттач)... НО ДОРОГО СТРАШНО... Поэтому я придумал себе специальный вариант "подъема" входных решеток...;)... однако не всем она подойдет... У меня в подвале семь приточных отверстий. Сейчас пока они находятся на высоте от 15см до полуметра от уровня отмостки. Все буду поднимать до верха цоколя... PS Вообще непонятен смысл этой "двойной системы притока"... Почему сразу не сделать ОДИНОЧНУЮ, но вверх??? ROSS-200 дефлектор.pdf

Это имеется ввиду температура теплоносителя, которую мы задаем на котле? Я-то это читал и неоднократно... данные разные 50-55 градусов. У меня в паспорте котла написано - не ниже 45 градусов. Когда котел ставили (два года назад), то установили температуру 65 градусов. Ну он так и работал и я не обращал внимания... С ноября прошлого года велись активные работы и я установил 70, поскольку хлопцы жаловались, что холодновато, особенно ночью (потом выяснилось, что попросту ночью на той фазе напряжение было за 270В и ЗУБР попросту вырубал эту линию...). С того же ноября я почти каждый день был на даче и стал вести наблюдения. Оказалось, что котел каждые три минуты включался на 20 сек, догонял температуру до установленной, а потом вырубался... и опять включался... и опять...:bad: Я решил понизить температуру воды до 55... то же самое... Понизил до 50... - не сильно помогло... интервал стал 4 минуты... Я тогда еще не вникал и не знал, что можно просто "придушить" мощность котла до 10кВт... И САМОЕ интересное при этом, что котел "кушал" примерно по 10м3 газа КАЖДЫЙ ДЕНЬ, независимо от температуры на улице (то ли -15, то ли +5). Вот я думаю - не мог ли образоваться конденсат из-за такого "тактования" котла?

Вот вы пишете- 8 кубов в сутки... 11 кубов в сутки... Это и в самом деле "суточное потребление", или вы взяли показатель за месяц и разделили на 30? Опять же вы пишете про этот год и про прошлый год. В прошлом году зима была не в пример нынешней - гораздо суровее. Были и крепкие морозы... Если это все-таки "посуточные" данные, то они еще раз подтверждают мои личные наблюдения, о которых я писал выше - НЕзависимо от температуры воздуха на улице (то ли -15, то ли +5) ДО УСТАНОВКИ ХРОНОТЕРМОСТАТА котел потреблял примерно 10 м3 (+/- 1м3) В СУТКИ. ЕЖЕДНЕВНО...:bad: Я сейчас не говорю о том, что температуру в доме держал 14 градусов... и что у меня больше 200м2 отапливаемой площади... НО у меня котел делал постоянно вкл/выкл (каждые 3 минуты), а у вас работает постоянно (ну или почти постоянно). Это скорее всего потому, что у вас оптимально подобрана мощность котла и хорошо сбалансирована система отопления... Думаю, если бы я ограничил мощность котла скажем 10кВт, то он бы у меня тоже реже бы тактовал... PS "Хроники хронотермостата"...:D 25.03 --- 12:00 температура 12,5 градуса, 16:00 - 12,7... 23:30 - 12,5... 26.03 --- 10:00 температура 12,3 градуса, 15:00 - 12,5 градуса. И вот наконец "свершилось"!!! Вчера по приезду обнаружил, что котел все-таки "съел" немного газа за ночь... видимо, проголодался за неделю... Сегодня утром - то же самое... Что интересно, что и в том и другом случае было потреблено по 1м3 газа... Честно говоря, слабо понимаю, как это могло такое быть, но факт...