Igor_M

Продолжаю считать таким же образом...;) Дело в том, что я не смог получить тот газоблок, который хотел. Когда покупал, то СПЕЦИАЛЬНО заставил поставщика подписать договор. В нем конкретно указал - плотность D400 и прочность В2. Этот производитель выпускал в то время такие блоки. НО... привезли блок прочности В1,5. Я устроил скандал, но блок пришлось выгружать, поскольку перевозчик, как вы понимаете, ни при чем... В результате разборок с поставщиком и с производителем выяснилось, что блок прочности В2 таки выпускается, но... только по специальному заказу для сейсмоактивных зон... Поставщик об этом не знал. Он точно так же как и я, руководствовался сертификатами и характеристиками, выложенными на сайте производителя... В итоге я затребовал протокол лабораторных испытаний на эту партию газоблока, где указана прочность фактическая как В2,0 при этом есть точные показания - 2,32 МПа, что достаточно близко к М25... На том и порешили, хотя если бы я знал ЗАРАНЕЕ, что привезут именно такой блок, то я бы его НЕ ЗАКАХЫВАЛ БЫ. Я искал бы с как можно большей прочностью... даже готов был бы пожертвовать плотностью в сторону увеличения до 500 вместо 400. Еще раз повторюсь - если выбрать ПРАВИЛЬНЫЙ материал для данной конкретной конструкции дома, то он и окажется самым оптимальным вариантом. Т.е. тут все индивидуально. Для СЕБЯ определил, что для моего дома оптимальным является газоблок! Если перечитаете мою тему, то поймете, почему... Сергей, у меня на квартире сейчас (после 15 лет) трещин столько, что и считать не хочется. Когда мне бабушки-маляры шпаклевали потолок, то я по два раза заставлял их расчищать швы и заделывать по новой, поскольку через неделю там появлялись трещины. В-общем, они заделывали швы столько раз, сколько понадобилось для того, чтоб в течение двух недель не появлялись трещины. И вот такой момент настал и я с ними рассчитался...и начал переезд... Это сейчас я такой умный и сетку на доме клал не только на швы гипсокартона, на ВСПЛОШНУЮ... и не ту "серпянку", а армировал потолки фасадной сеткой плотностью 145 г/м2. Это потому, что подшивка ГКЛ крыши прямо к стропилам, которые ходят ходуном... За два года - ни одной трещинки (ттт). Теперь вернемся к квартире (15 лет назад). В итоге на потолке на стыках листов отчетливо видны "бугры", но трещин очень мало... И я не заморачиваюсь с этим, поскольку смотреть на все это некогда... НО... на доме совсем другая история - там потрещало еще ДО глобального заселения. Поэтому считаю категорически необходимым заделать все сейчас, поскольку потом никто ничего делать не будет. На старой квартире как не доклеили обои на потолке в коридоре и не заделал дыру на одной из дверей ... то так через 10 лет и съехали оттуда... Как только перееду окончательно, то забью обязательно!!! ОБЕЩАЮ!!!... ...даже в стихах получилось...

Если бы треснула плита, то трещина появилась бы и в подвале. Мы это первым делом осмотрели. Да и представить, что фундамент "раскололся" во всех местах, где есть выступы, как-то уж очень фантастично выглядит... Я чего-то не пойму... вы просто так построили цокольный этаж? У вас не было ни проекта, ни малейшего представления из какого материала будут стены? Я почему-то считал, что уже давно прошли те времена, когда люди строятся без проекта, причем ОБЯЗАТЕЛЬНО содержащего конструктивный расчет и перечень всех материалов (из чего что строить), да еще и с привязкой на местности (геология, геодезия и т.п...)... Стройте из того материала, который в проекте. Если нет проекта, то закажите его и... см.выше...;) Сергей, ЗАБИТЬ не в моих правилах, вы же должны знать как никто...:D Именно "такой" паутины и именно в таких характерных местах ни разу не нашел нигде, хотя прочитал уже с сотню подобных историй (вы же знаете мой подход...) Хочу ПОНЯТЬ ПРИЧИНУ. А потом уже решать - ЗАБИТЬ или СПАСАТЬ... Трещины появились не ранее, чем год назад - в прошлом году красили стены и никаких трещин не было. Не было их и в последующие пол-года. Очень может быть, что они активно начали появляться после запуска отопления (в октябре-ноябре)... Это был первый отопительный сезон после наружного утепления... Еще немного инфы о трещинах. Во вложенных файлах места расположения трещин. Места ВСЕ характерные - на изломе эркера. Причем почти во всех!!! Пока нет только в трех таких местах, в том числе и в том, которое было заделано более года назад... ЧЕРТ ЗНАЕТ ЧТО!!! Собираю "плодотворные дебютные идеи" для анализа... Своего рода "мозговой штурм". ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!!!

Для чего делают теплый пол? И куда "закатывают" трубы? Как мне помнится, вроде как для подогрева пола... и закатывают в бетон (стяжку). А сверху кладут покрытие, которое нормально проводит тепло и отдает его в воздух... А вы хотите положить теплые трубы под пластиковый подоконник... Я уже не говорю о том, что даже суперэкологичный пластик при постоянном подогреве может излучать всякую бяку... ...но мне сдается, что его попросту "покрутит"... Уж если трубы хотите туда положить, то подоконники ставьте каменные или бетонные (можно у Беса заказать очень красивые...). В-общем, думайте...

Оно конечно не беспокоит особо, по крайней мере ветер оттуда не дует...:D ХОТЯ... на выходные проверю пирометром. Если есть "сквозняк", то он покажет точно... ВОПРОС ВОТ В ЧЕМ - ПОНЯТЬ ПРИЧИНУ! А потом уже решать - париться по этому поводу или нет... Чтобы разобраться, завел отдельную тему в профильном разделе с соответствующим названием Дом трещит по швам! БОЛЬШАЯ просьба к тем, у кого есть какие-то идеи на этот счет, излагайте пожалуйста там...и да поможет коллективный разум! СПАСИБО!!!

Взял сегодня по "старым" ценам. Пока "секрет". Протестирую на выходные и потом доложусь... ...если не придется сдавать, как это было с рулеткой "австрийской" Speziallaser...

...под подоконник. Я на полном серьезе, без подколов.

СПАСИБО всем, кто откликнулся (кроме vdimerka ;)). Фунламент - основа монолитная плита 300мм, стены фундамента и цоколь (1,5м в глубину и 1м над землей) из ФБСок 400мм, монолитный пояс по этому всему делу 300мм высотой. Газоблок при укладке армировался двумя прутами по всему периметру по всей технологии (через каждые 3-4 ряда, под окнами и все такое...), венец выполнен в виде полностью замкнутого железобетонного пояса высотой 280мм. Дом ДО оштукатуривания изнутри простоял практически ДВА года. Перед оштукатуриванием я тщательно осматривал все стены как изнутри, так и снаружи - никаких "сквозных" трещин (проходящих через несколько блоков) не было. Разные "паутинки" в пределах одного блока не в счет, да и то их было совсем чуть... После оштукатуривания изнутри дом еще два года стоял без отделки. Одна трещина появилась (как я писал) в одном только месте (которое на последнем фото выложено). Причем трещина от пола до потолка практически. Я тогда архитектору показал и он тут же побежал в подвал, а потом на второй этаж... и вздохнул с облегчением - "пронесло"... Потому как если бы и там треснуло, то тогда "пиши пропало"...:bad: Это бы означало, что лопнула фундаментная плита... Понятно, что мы тогда ВСЕ стены чуть ли не с микроскопом прошлись - НИГДЕ НИЧЕГО... Насчет "усадки". Маловероятно, что ПЛИТА могла как-то неравномерно осесть. Хотя саму усадку я не исключаю. Как раз два года назад был сильнейший паводок (все надеюсь помнят) и у меня УГВ поднялся до отметки на 1-1,2м выше пола подвала, т.е. дом весь стоял в воде. Причем такой уровень был больше года... Грунт основания - песок, причем именно под домом довольно чистый (там раньше был берег притока Ирпеня, который сейчас превратился в ручей, протекающий в 50-60м от дома). Конечно, такое длительное пребывание в воде вполне могло повлечь некоторую усадку... НО... потрещало с трех сторон дома (с четвертой эти места плиткой облицованы и пока не треснули... ттт). Я уже выше писал, что проверить - не треснул ли сам газоблок нет возможности. Штукатурка "намертво" въелась в стены и расчистить до такого состояния, чтоб обнажить блок не получилось... Ни два года назад (по первой трещине), ни сейчас... Два года назад мы с архитектором также осмотрели внешнюю стену (тот самый противоположный трещине внутренний угол эркера) и не смогли установить - есть ли там трещина. Во всяком случае нам обнаружить ее не удалось... Сейчас уже возможности внешнего осмотра нет, так как дом оштукатурен уже и снаружи...к тому же утеплен базальтовой ватой, поэтому даже если трещины и пойдут, то вата и силиконовая штукатурка их "компенсируют" и видно их не будет... если конечно они не станут с палец толщиной (ттт). По поводу опирания плит. Вот выкладываю чертежи со схемой перекрытий. Это перекрытие подвала, но на 1-м этаже расстановка такая же. Есть монолитные участки. Вот с правой стороны эркер залит отдельно *монолитный участок обозначен как УМ-3). И как раз в этом месте появилась первая трещина на той стене, которая на плане в "нижней" части эркера. В-общем, пока ясности окончательной нет... будем стараться "вскрывать" последующие трещины так, чтобы расчистить все-таки газоблок и его осмотреть... Какие еще будут ИДЕИ??? Перекрытие подвала1.PDF

Покупать нужно специальную краску для известковых покрытий. Тогда все будет ОК... и воздух будет ЛЮКС... как в деревне! Я правда только в подвале в помещениях для хранения урожая сделал известково-цементной штукатуркой, потом прошелся известковой шпаклевкой (ШТУК называется) и потом буду красить ИЗВЕСТКОВОЙ КРАСКОЙ... А обычные водоэмульсионки поотлетают и облущатся со временем...:bad:

Причем в ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА!!! ПЕРЕЧИТАЛ тут на форуме и в интернете массу материалов по поводу трещин в газобетонных домах. Но таких "характерных" случаев не обнаружил... В процессе монтажа плинтусов один раз разогнулся и... прямо перед собой увидел трещину (фото 1)... Она появилась (а может и раньше была) в характерном месте - напротив "внутреннего угла" выступа эркера. И тут я вспомнил, как у меня еще в поза-поза-прошлом году появилась трещина в таком же месте на первом этаже. Она год была не заделана и визуально вроде не увеличивалась (ставил маркеры и наблюдал несколько месяцев). В-общем, когда штукатурили дом снаружи, то я ребят попросил и они эту внутреннюю трещину расшили и заделали тем же раствором, проармировав сеткой. С тех пор уже полтора года прошло и ничего не потрескалось. И вот тут такое... на втором этаже... Чтоб было понятнее вот эти эркеры на фото 2. Трещины появляются как раз на расстоянии 40-50см от внутреннего угла комнаты, т.е. как раз на ширину газоблока... Ну я уже попросил заделать мне эту первую щель. Расчищали до самого газобетона, но к сожалению так и не удалось посмотреть - треснул ли газоблок, поскольку штукатуры правильно все прогрунтовали и штукатурка срослась с газобетоном в точке соприкосновения. В этот раз я уже попросил наложить два слоя сетки, причем второй запустить на 5-7 см шире, чем первый. И вот когда уже все заделано (фото 3), меня посетили смутные сомнения... И пошел я (на свою голову ) в обход по таким "характерным" местам. В итоге обнаружилось, что на втором этаже из шести таких участков четыре "потрещало", причем в одном месте даже уже в прошлом году в этом месте штробили и укладывали электрический кабели, а потом опять заделывали тем же раствором (правда без сетки). И вот - на тебе (фото 4)... И на первом этаже нашел еще два таких проблемных новых места. А вот в санузле, который тоже имеет такую стенку, плитка вроде не потрескалась (пока?). Кстати вот на фото 5 на дальнем плане как раз то самое место, которое полтора года как заделанное и не потрещало... ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО??? Кто чем может, может поможет?... СПАСИБО!!! PS Ни в одном другом месте ни вертикальных ни горизонтальных трещин НЕТ...

Для того, чтобы определиться со стеновым материалом, вам нужно с вашим "проектом" обратиться к конструктору (желательно грамотному). Он вам по всем нагрузкам просчитает и скажет ТОЧНО, какой материал подходит, а какой нет. После этого вы принимаете решение о материале. Если все же захотите из "не рекомендованного" строить, то попросите конструктора предложить конструктивное решение для данного материала. Дело в том, что нет ничего невозможного...;) НО... может так оказаться, что придется применить такие конструктивные решения, которые существенно увеличат стоимость возведения стен из так полюбившегося вам материала... НЕ СТРОЙТЕСЬ БЕЗ ПОЛНОГО ПРОЕКТА!!! С полным конструктивным расчетом... УДАЧИ!!!

Вот скачал каталог Лазерлайнеров полный. Там есть сводная таблица по профи-моделям. См. в аттаче. Как видим, AutoCross-Laser 3C не поддерживает работу с наклонными линиями... ...и я бы не злоупотреблял "косыми" разметками с этой моделью, т.к. это может отразиться на точности последующего нивелирования маятника...

Я выбрал тот ЭППС, который был подешевле. Мне понравился Собраизол еще с того раза, когда я впервые его применил (на армопоясах и устранении мостиков холода в стенах). И закупал я его немеряно - где-то 350м2 "тройки" и около 70м2 "пятерки" с учетом еще на утепление цоколя... Теперь немного о "технологии" и как я пришел к такому решению. Вот специально тему создавал (как обычно я это делаю): Пирог пола по плитам перекрытия? Там уже на второй странице есть подробный пирог и пояснение почему я отказался от базальтовой ваты и "переметнулся" к ЭППС. Что касается "экологичности", то под слоем стяжки 70мм и напольным покрытием думаю, вред от агрессивных материалов минимален. Исключением может является когда вы используете паропроницаемое покрытие на пол, а направление движение "паров" будет идти снизу вверх... Теперь хочу еще раз акцентировать внимание на том, что некоторые кладут не ЭППС, а обыкновенный ПСБ или берут "более прочный" ПСБ-С, который на 98% состоит из воздуха (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82). И хотя многие производители выпускают ПСБ-С с "огромной плотностью" (вплоть до якобы 35), применение таких плит под стяжку я посчитал стремным и взял ЭППС. Вот тут про него написано... в том числе, что у него паропроницаемость гораздо хуже... что в данном конкретном случае гораздо лучше... За три года у меня стяжка нигде не полопалась (волосяные трещины не в счет) и ничего нигде не просело... В-общем, я доволен... что случается крайне редко...:D Вчера заливал стяжку в одной из комнат в подвале (срывал все после того, как стала протекать вода...:bad:). Когда я позавчера заехал в Эпицентр и стал сомневаться - а не взять ли пенопласта плотности 35? И тут подходит консультант и спрашивает "для каких целей?". Когда я сказал что под стяжку, то он ОЧЕНЬ удивился, что я рассматривал обычный пенопласт как вариант и сказал, что категорически не рекомендует этого делать. "Берите то, что для этого предназначено - ЭППС". Ну я и взял, причем не в Эпицентре, а у себя в Белогородке в Анжио, причем дороже, чем в Эпицентре даже...;)

Господа присяжные заседатели!!! Внимательно перечитав приводившиеся здесь аргументы, а также мотивации подобного рода на других похожих диспутах (как на этом форуме, так и на других), прихожу к выводу, что я был глубоко неправ... Потому как аргументация у всех своя собственная и это правильно! Учитывая изложенное, прошу автора темы обратиться к администраторам с просьбой "вычистить" весь тот мусор, которым я тут наследил... Дабы не сеять сомнения в умы тех, кто может всю эту "ахинею" воспринять за руководство к действию вопреки своему первоначальному решению... и может в итоге получить не тот результат, к которому он стремился. Приношу свои извинения ТС и почтенной публике...

Я вот "похвастался" было, что разместил заказ... А сегодня получил ушат воды холодной - цены поменяли ВЧЕРА, т.е. в день, когда я заказал... и это +1000 грн... В-общем, после безуспешных попыток в течение всего сегодняшнего дня что-то найти приличное по "старым" ценам, принял решение купить "что-то дешевое"... Ну и в самом деле, если мне этот прибор нужен не для профессиональной работы, а только чтоб закончить ремонт и сделать и навесить мебель (т.е. максимум на пол-года - год активного "юзания", то почему я должен переплачивать ВДВОЕ (а то и более того) за бренд? Хотя честно скажу, что ранее я не был так категоричен... Просто ДОСТАЛО УЖЕ играть в догонялки... к тому же "Ахилл никогда не догонит черепаху...":D Основные параметры, которые я себе наметил: 1) точность не менее 2 мм / 10м 2) дальность не менее 15м (в помещении) 3) возможность работы с приемником (до 40-50м) 4) обязательная блокировка маятника (работа с наклонными линиями) 5) желательно развертка по горизонтали около 160 градусов... ну или поворотная площадка в комплекте(?) 6) ну понятно, что класс лазера 2 (лучше 2М), 635 нм...

Странно, но вот на сайте Лазерлайнера есть инструкция к Дисто. www.umarex-laserliner.de/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=2849&lang=en www.umarex-laserliner.de/files/manuals/Disto-A2_GB.pdf к чему бы это???

В процессе монтажа плинтусов один раз разогнулся и... прямо перед собой увидел трещину (фото 1)... Она появилась (а может и раньше была) в характерном месте - напротив "внутреннего угла" выступа эркера. И тут я вспомнил, как у меня еще в поза-поза-прошлом году появилась трещина в таком же месте на первом этаже. Она год была не заделана и визуально вроде не увеличивалась (ставил маркеры и наблюдал несколько месяцев). В-общем, когда штукатурили дом снаружи, то я ребят попросил и они эту внутреннюю трещину расшили и заделали тем же раствором, проармировав сеткой. С тех пор уже полтора года прошло и ничего не потрескалось. И вот тут такое... на втором этаже... Чтоб было понятнее вот эти эркеры на фото 2. Трещины появляются как раз на расстоянии 40-50см от внутреннего угла комнаты, т.е. как раз на ширину газоблока... Ну я уже попросил заделать мне эту первую щель. Расчищали до самого газобетона, но к сожалению так и не удалось посмотреть - треснул ли газоблок, поскольку штукатуры правильно все прогрунтовали и штукатурка срослась с газобетоном в точке соприкосновения. В этот раз я уже попросил наложить два слоя сетки, причем второй запустить на 5-7 см шире, чем первый. И вот когда уже все заделано (фото 3), меня посетили смутные сомнения... И пошел я (на свою голову ) в обход по таким "характерным" местам. В итоге обнаружилось, что на втором этаже из шести таких участков четыре "потрещало", причем в одном месте даже уже в прошлом году в этом месте штробили и укладывали электрический кабели, а потом опять заделывали тем же раствором (правда без сетки). И вот - на тебе (фото 4)... :bad: И на первом этаже нашел еще два таких проблемных новых места. А вот в санузле, который тоже имеет такую стенку, плитка вроде не потрескалась (пока?). Кстати вот на фото 5 на дальнем плане как раз то самое место, которое полтора года как заделанное и не потрещало... ПЕРЕЧИТАЛ тут на форуме и в интернета массу материалов по поводу трещин в газобетонных домах. Но таких "характерных" случаев не обнаружил... ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО??? Кто чем может, может поможет?... СПАСИБО!!!

СДАЮСЬ...

Таких моделей у этого производителя ОЧЕНЬ МНОГО... Знаю потому, что сегодня как раз окончательно определился и разместил заказ... Если под фиксацией лучей вы имели ввиду "блокировку маятника", т.е. Функцию построения наклонных плоскостей, то вот вам на выбор: www.laserliner.com.ua/product/tochechnyie-lineynyie-i-perekryostnyie-lazernyie-priboryi/autocross-laser-2-pro www.laserliner.com.ua/product/tochechnyie-lineynyie-i-perekryostnyie-lazernyie-priboryi/autocross-laser-2-plus www.laserliner.com.ua/product/tochechnyie-lineynyie-i-perekryostnyie-lazernyie-priboryi/supercross-laser-2p www.laserliner.com.ua/product/tochechnyie-lineynyie-i-perekryostnyie-lazernyie-priboryi/supercross-laser-2 www.laserliner.com.ua/product/tochechnyie-lineynyie-i-perekryostnyie-lazernyie-priboryi/supercross-laser-3 .................... ну это не считая профессиональных моделей... Или вы имели ввиду что-то другое???

Сделаю ПОСЛЕДНЮЮ попытку (сорри 2 ТС). Теплоемкость и теплоинерционность СТЕНЫ гораздо выше, чем у воздуха. Согласны? Прогретая в массе стена в зоне откоса охлаждается от окна, но вся стена теплая, поэтому в зоне откоса вы видите изменение температуры по кривой, но все равно тепло от стены доходит до откоса и прогревает его. Теперь вы ставите ЭППС и "отрезаете" теплый поток от стены к откосу. Таким образом на внешней стороне откоса температура ГОРАЗДО НИЖЕ СТАНЕТ... Если и это для вас выглядит неубедительно, то тогда больше не буду... Вы не сравнивайте ЦЕЛЫХ ТРИ стены и откос... Мы говорим о конкретном случае - стены из газобетона и откосы... Мы вот на новой квартире сына тоже доутепляли изнутри ЭППС, поскольку дом с вентфасадом и наружу добраться нереально... В конкретном случае пар из комнаты будет проникать ПОД ЭППС через стены из ГАЗОБЕТОНА, которые достаточно неплохо пропускают этот пар. Наткнувшись на "барьер" в виде связки ЭППС+паронепроницаемая изоляция шва что будет с паром? Куда ему деваться? Если у вас каркасник, то вы можете хоть ЭППСом, хоть "чертом лысым" оклеивать откосы как снаружи, так и изнутри... НО... не советуйте делать то же самое тем, у кого АБСОЛЮТНО ПРИНЦИПИАЛЬНО СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ ПИРОГ СТЕНЫ... Думаю, больше нет смысла приводить еще какие-то аргументы. Как говорится "Насильно мил не будешь" "Хозяин - барин" ... и все прочее в таком же духе... ...закончу стихами (не мои...) "Каждый выбирает для себя. Выбираем тоже - как умеем. Ни к кому претензий не имеем. Каждый выбирает для себя!"

Как красиво! Это ваша лестница на картинках? А есть фотографии "живьем"? Из какого материала обшивали? Я сейчас как раз в процессе и жутко интересно... СПАСИБО!

Конденсат выпадает на более холодных поверхностях. согласны? Окна с внутренней стороны более холодные, чем воздух в доме (зимой). Отсюда и конденсат, выпадающий на окнах, (окна "плачут"). Откосы внутренние тоже более холодные, поскольку они рядом с окнами. Поэтому на них тоже есть вероятность выпадения конденсата. Конечно не в виде капель, как на окнах, но они просто отсыревают... Если внутренние откосы "утеплять", то это препятствует теплу из дома проникать к ним, т.е. вы откосы не утепляете тем самым, а "охлаждаете"... Посмотрите во вложенном файле распределение температурных кривых в стенах из газобетона в области установки окна. А теперь представьте, что со стороны внутреннего откоса вы поставили преграду для внутридомовой плюсовой температуры. Тогда кривые "изогнутся" и в зоне ПОД ЭППС будет уже не +10 градусов, а гораздо меньше... и чем толще слой ЭППС, тем "гораздее". Поэтому тут вам выше и писали про плесень ПОД ЭППС. Я же еще добавил и про проблемы НАД ЭППС (обоснование см. здесь выше). И пример моего архитектора (точнее его заказчиков) для меня многое подтверждает. Вы НИЧЕГО НЕ ПУТАЕТЕ??? По вашей логике нужно все внутренние стены полиэтиленовой пленкой затянуть... Может пары стремятся из дома наружу? И как раз в домах из газобетона это работает как надо... Единственное, что нужно в узле примыкания окна к откосу, так это не дать возможности этим самым парам "сходу" проникнуть именно в место примыкания. Для этого на монтажный шов (и только на шов) наносится паронепроницаемый герметик... откосы не герметизируют! И еще одно интересное вы предлагаете - снаружи сделать паропроницаемый герметик, а потом залепить его пенопластом... ВСЕХ сомневающихся приглашаю ознакомиться с нормативным документом ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 "ПРОЕКТУВАННЯ І УЛАШТУВАННЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ" (приведенная страница как раз оттуда). И всем УДАЧИ!!! DSTU_B_V_2_6_79_2009_ukr.pdf

Так ото ж... Вот уже думаю "наступить на горло собственной песне" и попробовать ПРЯМЫЕ стыки подрезать под 90 градусов? Пока с плинтусами в гостиной застопорился - обнаружились ТРЕЩИНЫ по всем стенам в местах примыкания эркеров...:bad: Причем как на первом, так и на втором этажах... Это место КАК РАЗ НАПРОТИВ ДВЕРИ. Т.е. заходишь и БАЦ!!! Бьет по глазам аж страшно... Сегодня приехал мой "работник" и конечно оценивал мою работу. Плохого ничего не сказал (я бы сказал, что у него вообще не было слов), но вот когда заходил в эту комнату, то я сразу увидел в его глазах ИСПУГ, а потом он быстро потупил глаза и не смотрел на меня пока не вышли на крыльцо на перекур... Чует кошка чью мясу съела...

Теперь понятно...;)...это... Но... теперь непонятно другое (). Что это за отверстия? Как часто-густо их делать? Не треснет ли стяжка по этой линии "отверстий"? Какое расстояние будет от края плиты (т.е. шва) до этих "отверстий"? Не попадут ли эти "отверстия" на трубу ТП, которая проходит с краю? ... и вообще как их делать? Честно скажу, что я НЕ ХОТЕЛ этого писать... ...намекал как мог в предыдущем своем посте... Попробую перефразировать: "Вы ПОЛНОСТЬЮ исключаете ситуацию, при которой температура теплоносителя в этих соседних контурах будет отличаться???" Подсказка: "Возможна ли ситуация, когда в одном из контуров температура теплоносителя будет примерно равна комнатной?" .............................. Тут проблем нет в рабочем режиме... и бум надеяться, что и не будет...;) Добавлено через 16 минут А вот эту разделительную ленту укладывали только в зоне стяжки? Или она разделяет и нижележащие слои (пенопласт)? Судя по последнему рисунку, то только стяжку, но так ли это на самом деле? У меня, например, при заливке стяжки ребята убрали ленту, которая шла до самого пола (и через ЭППС), сдвинули ЭППС и шов сделали только в самой стяжке. Это как раз была граница ТП - не ТП... У меня за два года "просадки" ничего нигде не просело... Более того, я у себя в теме писал, что я после заливки сам сделал еще несколько деформационных швов, которые посчитал нужным добавить...;) Неужели на этот раз повезло?:D

По поводу того, чтобы сорвать ЭППС, пока не поздно, уговаривать вас бесполезно, я так понимаю. К примеру Муравы добавлю еще, что у вас на этих откосах будет оседать конденсат. И черная противная плесень будет не только ПОД эппс, но и НА откосе сверху. Мой архитектор уже в пяти домах переделывал ВНУТРЕННИЕ откосы, которые отделывали эппс либо другие строители, либо он сам "по приказу" хозяина. По поводу ПРЯМЫХ углов на откосах. Видимо вы всю жизнь прожили с такими откосами и привыкли. Потому как если бы раньше вы жили с "нормальными" (развернутыми) откосами, то эти вам бы так резали глаза, что вы захотели бы как можно быстрее повесить шторы...;) Такие "прямые" откосы выглядят визуально как "завернутые вовнутрь". Опять же - дела ваше... НО... если будете ставить приоконный профиль, то как раз на его ширину (5мм) и сделайте разворот... и сразу ПОЧУВСТВУЕТЕ РАЗНИЦУ!!!

А что - у вас два контура, которые в среднем квадратике (столовая зона слева и гостиная справа) НЕ РАЗДЕЛЕНЫ деформационным швом? Там случаем не может статься "перенапряжения" из-за (возможной) разницы температур в контурах? Как вы хотите уложить декотайл (раз купили, то так тому и быть) - вдоль, поперек, по диагонали, елочкой...? Даже не боюсь показаться навязчивым, но этот вариант ЧЕМ отличается от заливки стяжки ТП БЕЗ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ? Плиты ДОЛЖНЫ иметь возможность двигаться (я так думаю). Специалисты наверняка смогут подсчитать вам линейное тепловое расширение по каждой отдельной вашей плите. А вы хотите их "зажать". Кстати вдоль стен уложена демпферная лента (сорри я пропустил...). К тому же слабо представляю как это возможно "выковырять" ЭППС второго слоя под стяжкой? Сделаю еще одну попытку (последнюю) повернуть ваши мысли в сторону ПОКРЫТИЯ, а не "заделки того, чего заделывать нельзя"...;) В таких ситуациях, как ваша, финишное покрытие может быть либо "плавающим", т.е. "отвязанным от стяжки" (типа ламината или паркетной доски), либо уложенным на эластичный слой (например, специальный клей для плитки на ТП, который способен компенсировать микроподвижки)... но это все ОТПАДАЕТ, поскольку материал уже есть. А что, если соорудить поверх вашей "подвижной" стяжки еще один слой, отвязанный от нее, и уже на него клеить декотайл? Например вот здесь pol.com.ua/layingmaintenance предлагают вариант - предварительно уложить на пол плиты OSB. Сомнительно с точки зрения экологичности, да и ТП к тому же... А что, если уложить те самые плиты (ГВЛ), о которых я писал ранее? Например КНАУФ-суперпол (www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=b18b663a-0b8f-4454-b73a-85b1d93f6884). Правда, там толщина 20мм... ну и теплопроводность тоже... Но думаю, что можно найти что-то такое, чтоб реализовать эту идею... Ну чтоб толщина хотя бы 10мм и чтоб тепло проводил (листы из нержавейки 2мм например вообще было бы супер...)