Igor_M

Когда-то мы с приятелем спорили о том, какие автомобили самые надежные. Я привел ему статистику, где на первом месте были Mitsibishi с 1% брака. На что он мне ответил (по обыкновению философски): "Какое дело до статистики человеку, которому попался бракованный автомобиль? Ведь для него процент брака составляет 100 (сто) процентов!":D Мне по жизни везет - я всегда попадаю в эти 1%... ну или по крайней мере в 5%... На новой квартире, которая делалась в те времена (15 лет назад) по самым супер-пупер-современным технологиям, на полу была не примитивная стяжка, а т.н. "сухая" - на выровненный слой песка (в котором были разведены трубы отопления) были уложены плиты гипсоволоконные с пазогребневой системой. Отличное решение - тут тебе и тепло- и звукоизоляция... и никаких мокрых процессов. Через пол-года ураганом повредило крышу и поток воды "прошил" два верхних этажа и добрался и до нас...:bad: Ну дыру задели, стены-пол подсушили... А когда через три месяца приступили к отделочным работам, то появился какой-то неприятный запах... Вначале я думал, что это материалы завезенные так пахнут. Но еще через пару недель стал подмечать, что на ГВП появились черные точечки... которые потом стали превращаться в пятна... Как вы догадались, под плитами был мокрый песок, и в нем завелось столько плесени и грибка, что хватило бы на много доз пенициллина. В-общем, сорвал я все ГВП, вывез весь песок, разобрал гипсокартон с одной стены, высушивал и обеззараживал пол и стены с месяц... Потом завез керамзит и сделал засыпку с трамбовкой, потом сверху уложил полиэтиленовую пленку и ... залил обычной цементно-песчаной стяжкой... Вот такая история о ПЕСКЕ под основой... Поэтому на доме от песка сразу отказался и сделал под ЭППС выравнивающую черновую стяжку, заодно перекрыл трубы, по которым проложены электрические кабели... и то... "работнички" фиксировали ЭППС на "ляпухи" из пены, поэтому местами были прогибы ЭППС. Вполне вероятно по этой причине в двух-трех местах по стяжке пошли трещинки небольшие (деформационные швы все выполнены правильно)... Т.е. и тут я попал в эти самые 5%...;)

Честно говоря я не могу понять что такого в этом decoTILE? И почему в названии сохранилось слово "плитка"? У моих родителей на старой-престарой (лет сорок назад) квартире на кухне был пол выложен плиткой ПВХ... Оно по сравнению с линолеумом (тогдашним) выглядело поинтересней - как нормальная плитка, уложенная без швов... и при этом посуда меньше билась... Ну да, поверхность нужна идеально ровная. А еще идеально целая...;) Тут вам дали уже много советов... и решение принимать вам. Я не вправе советовать, поскольку не разбираюсь в этом абсолютно... ...но в такой ситуации я бы задумался о том, какое ДРУГОЕ покрытие выбрать? На мой непросвещенный взгляд любые попытки "склеить" то, что склеивать жестко НЕЛЬЗЯ, привести к чему-то хорошему не смогут... К тому же если плиты "гуляют" одна относительно другой не только влево-вправо, но и вверх-вниз, то тем более... Если уж так ОЧЕНЬ хочется декотайл, то проанализируйте комфорт хождения летом босиком по бетонному полу, покрытому тонкой пленкой поливинилхлорида. А если маленькие детки по полу будут ползать? Будет ли им комфортно? Или летом тоже качать воду по трубами ТП? Я когда-то где-то читал, что для "утепления" линолеумных полов делают подстилающий слой из фанеры... Она бы (фанера) и могла бы компенсировать подвижки заодно. Правда будет сложно закрепить ее дюбелями - ОГРОМНЫЙ риск продырявить трубы.................. IMHO

Как и обещал, в субботу пол-дня упражнялся... Если честно, получается не очень... Дело в том, что есть некоторые места (и их на удивление достаточно много), где ламинат в зоне примыкания к стене идет "волнами"...:bad: Еще один "привет" универсальному работнику... Вот один из таких участков (фото 1). И здесь как нельзя кстати пригодился совет sov1178 почитать "правильную книгу" - теперь у меня есть приспособление для прижима плинтуса к полу. Если б я узнал об этом раньше, то не было бы таких мест, когда примыкание двух отрезков идет "лесенкой" (выкладывал ранее такие характерные фотки)... Так и хочется сказать sov1178 - "Где ж ты раньше был? Целовался с кем?":D И вот еще о чем подумал - некоторые резы я делал, зажимая планку с обеих сторон стусла (фото 2). И тогда при совмещении с другой планкой, отрезанной с "зажатием" с одной стороны, получается несовпадение... Надо сказать, что косые срезы очень сложно подганять... даже с моей чудо шлифовальной болгарочкой бош... Вот думаю еще попробовать зажать сразу обе детали и распилить их "одним резом". Тогда совмещение должно быть максимально точным. ИМХО... У меня отец был профессиональным строителем, потом закончил КИСИ, потом был замглавногоархитектора Киева. Вот он в свое время прибивал плинтуса и наличники таким образом: брал гвозди не очень толстые, забивал на 2/3, потом "откусывал" шляпки и специальным добойником забивал до конца. Не знаю как сейчас, но раньше на гвоздях в районе головки были "зазубринки" такие (где-то на протяжении 5-7мм от шляпки). Вот за счет этих зазубрин плинтуса и наличники держались "мертво" и не отходили ни на миллиметр. А самих гвоздей практически не было видно... Правда при этом нужно, чтоб плинтуса/наличники были из твердых пород дерева... Вы абсолютно правильно подметили - именно на грани! Главное - через эту грань не переступить, поскольку "лучшее - ВРАГ хорошего!". Я далек от мысли, что с описанным мною выше подходом вообще можно построить дом, поскольку одной жизни на это точно не хватит... Перефразируя известного персонажа из фильма "Волга-Волга" товарища Бывалого скажу: "Чтобы так строить, 20 лет учиться НЕ НАДО!!!":lol:

Вы, пожалуйста, проверьте все в РЭСе. СТОЛБ НЕ ДОЛЖЕН быть на участке... Это ведь собственность РЭСа и если она у вас на участке, то у вас должны быть ОГРАНИЧЕНИЯ по пользованию участком. Закажите справку по вашему участку в земресурсах. Если там будет написано, что НЕТ никаких ограничений, то пишите заявление в РЭС с требованием УБРАТЬ столб с вашей территории...

Господа. Я не специалист, но не могу понять - куда у вас влажность "улетает"? Вроде ж у вас радиаторы не чугунные и температура теплоносителя не 90 (и даже не 70, подозреваю) градусов... Я вот думаю - может что-то с вентиляцией "подправить"???

Юрий, а вообще геометрия дверей не поменялась? Все-таки я наверное никогда не пойму почему с деревянными дверями постоянно какие-то приключения... Вот у дочки на квартире в первый же год филенки "треснули" в месте склеивания, но чтоб "выскочить из пазов"? А какая температура в доме? И может с вентиляцией что-то подправить? Ставить возле каждой двери по увлажнителю имхо тоже не комильфо... PS Извините, еще попристаю - как ваш бойлер? Запах есть? СПАСИБО.

Александр, не перестаю удивляться вашей способности принимать правильное решение даже вопреки вашей изначальной логике... Если ДАЖЕ murava одобрил, то значит это что-то стОящее...;)

Если у вас напольное покрытие не "плавающее", т.е. не ламинат или паркетная доска, то можно вообще плинтуса не прибивать, а только приклеить к стенам. Конечно, если плинтуса не "пропеллером" и стены более-менее ровные. Разве что стыки как-то укрепить...;) ..................................................... Кстати о стыках. Ранее я писал, что самое сложное - это внешние углы... На самом деле куда более сложно состыковать прямые участки (мы обсуждали выше этот вопрос). Вот на фото 1 один из "блинов комом". Вроде и подрезал аккуратно и во время "примерки" все было ОК, НО... достаточно было чуть ниже просверлить отверстие под дюбель на правой планке и... пиши пропало...:bad: Да и левую планку когда прикручивал, то не прижал плинтус к полу как следует (тогда я еще не знал о возможности применения "чудо-приспособления в виде доски":))... и в итоге получилась такая вот кака, которая на темном ламинате отчетливо видна даже издалека. Правда, в этом месте будет стоять кровать, так что стык будет виден только тем, которые смогут пролезть под нее... После этого мне пришла в голову идея делать стыки в неприметных местах, например, под радиатором, что и отображено на фото 2. Тут стык получился намного лучше, но все равно виден перепад по высоте и опять по той же таки причине. НО... это на фотографии, сделанной с расстояния в 15см видно, а так "вживую" стык практически незаметен (даже если знаешь, что он где-то там). Ну и теперь - самый простой стык (методом исключения), а именно внутренний угол. Поскольку мы идем последовательно (я двигаюсь по часовой стрелке), то когда я подрезаю левую планку, то я в угол прикладываю некоторый шаблон. Шаблон это обрезок плинтуса (остаток), который зарезан под нужным в данной ситуации углом. Когда левая планка готова к установке, то я подготавливаю следующую. Зарезаем под нужным углом, прикладываем и... чаще всего наблюдаем такую картинку (фото 3), т.е. наличие зазора между планками. И тут на помощь приходит болгарочка Бош (фото 4), которую я считаю самым удачным моим приобретением за последнее время. Отмечаем карандашом по месту - где нужно снимать, выставляем болгарку на минимальные обороты и подшлифовываем. Процесс итерационный, т.е. шлифуем - примеряем - отмечаем - шлифуем и т.д... Пока не получим более-менее удовлетворительный результат. Например такой, как на фото 5. Потом при монтаже в этот зазор добавляю силикончика и все чики-пики... PS До бошика шлифовал вручную - ох и трудное это занятие... ... и столько раз приходилось по новой делать распил под нужным углом...

Вообще-то я не знаком с вашей системой вентиляции... ...и считали ли вы воздушный баланс... НО... навскидку под дверью с/у надо бы зазор поболее. Я сделал 15мм. На втором этаже три спальни (зазор под дверями 10мм) и санузел. По расчету с учетом наличия вентилятора в с/у должно хватить... Насчет подрезки двери... как по мне, то это слишком радикально... Хотя - двери ваши...;)

Кстати говоря тот нивелир, что я тестировал, вот уже пять лет верой и правдой служит строителям и использовался минимум на 20 объектах... И вот уже было определился с моделью - LASERLINER AutoCross-Laser-2 Plus ((ссылка устарела)). ОДНАКО на то же ресурсе обнаружил еще "близнецов": LSP LX-120 ((ссылка устарела)) RGK PR-110 ((ссылка устарела)) NIVEL SYSTEM CL1 ((ссылка устарела)) ................................................................... И это навевает на некоторые грустные мысли... К тому же на сайте (ссылка устарела) есть такие две "модификации": (ссылка устарела) (ссылка устарела) ... А вот на сайте производителя есть ТОЛЬКО AutoCross-Laser 2 Pro (ссылка устарела)... Предполагаю, что модификация "Plus" это придумка наших украинских маркетологов... И ЕЩЕ ОДНО - на безбрежных просторах РФ практически НОЛЬ информации об этом производителе.:o:o LASERLINER поддерживает санкции??? или их там никогда и не было?

Ну раз ЕЩЕ раз, то скажу, что еще пару месяцев назад НИЧЕГО не знал...;) В последнее время очень активно продвигается такой себе "бренд" как у нас, так и в РФ. Есть даже якобы сайт "производителя" - (ссылка устарела). Я анализировал характеристики и мне они показались весьма неплохими. В-общем, имел возможность протестировать в деле. Впечатления от работы самые позитивные - все очень удобно и быстро! Одна загвоздка - точность не соответствует заявленной, причем от 5м уже не так отклоняется, но вот в диапазоне 0,5 - 3м погрешность 4-5мм... Сегодня сдал... Теперь вижу, что это те же..., только в профиль...:D И думаю, что с точностью там такая же ерунда... К Laserliner у меня отношение позитивное, правда в наборе пока только пирометр... показывает он отлично, вот только нет подсветки дисплея... С нивелиром я практически определился - это будет Laserliner... А вот "рулетки" в "своем ценовом диапазоне" держал в руках - ощущения описал и понял, что это - "не мое"... Если и брать, то только DistanseMaster 60 ((ссылка устарела)), ну или в крайнем случае DistanceMaster-Pocket Pro ((ссылка устарела)), но это опять же "перебор"...;) Dobiy X80 выходит за бюджет... Думаю, что в данном диапазоне я бы лучше выбрал устройство с большей точностью (1-1,5мм), но с меньшей дальностью (40-50 было бы в самый раз). Вот сейчас "юзаю" устройство неизвестного производителя GROSS Kompakt 70. Показывает с точностью 1мм, и дальность соответствует. Не очень нравятся как исполнены некоторые функции (хотя думаю, что они понадобятся в 5% случаев), немного "корявый" дизайн, степень защиты по IP вообще определить сложно... В комплекте есть полупрозрачный силиконовый "футляр", напоминающий презерватив (:D), но эффективность его сомнительна... Про эту рулетку писал выше несколько раз... В-общем, пока в раздумьях...

Молодой человек, а вы азартный...;) Это куда уж меньше? В доме постоянно кто-то находится? У меня одна знакомая при подходе к "критической отметке в 2500 кубов" переходит к ГВС на электробойлеры (в каждом санузле стоят). Я вот планирую плиту ставить "комбинированную" - две конфорки электро, а две - газовые. За последние 15 лет так к привык к электроплите (в квартире), что уже наверное и не смогу на газу нормально готовить... Но конфорки газовые - на всякий пожарный: вдруг надолго свет пропадет, то надо же на чем-то готовить? А нагружать генератор "блинами", то тогда и его мощность нужно поболее... Не знаю - не знаю... Или у вас газ "более калорийный", или со счетчиком что-то не того... Дай Бог, конечно, чтоб это 200 кубов в месяц правдой оказались. Я вот только чуть подтапливаю (16 градусов держу), так и то у меня больше 200м3 в месяц уходит. И конструкция у меня сродни вашей, правда стены еще утеплены 50мм базальтовой ваты... Площадь у меня такая же (подвал в учет не беру - там не толю кроме котельной...) Значит где-то у меня серьезная утечка...

Это смотря как посмотреть...:D Если вы все время видели плинтуса, на которых не заглушек, то тогда ДА - заглушки портят вид плинтуса......но не надо же максималистом таким быть - они портят НЕ ВЕСЬ ВИД...и даже не всю видимую часть вида...;) Но если вы живете в квартире (доме), где на плинтусах такие заглушки, то уже через три дня вы перестаете их замечать. А если учесть, что процентов 70-80 заглушек закроется мебелью, то и подавно они в глаза не будут бросаться. Вот на фото внизу готовое "изделие" - даже если хорошенько присмотреться, то видны заглушки которые Expert'овские...:bad: Кстати там же есть два продольный соединения и их не видно (или только я не вижу?). Если честно, то я раздумывал над тем, как сделать потайной крепеж. Можно было сделать по принципу как сантехнические хомуты накручиваются на шпильку-шуруп (krepezh.prom.ua/g3896530-shpilka-shurup)... типа таких Т.е. забиваю дюбель, в него закручиваю шпильку-шуруп с таким расчетом, чтобы наружу выступала шпилька на 10мм, на плинтусе с обратной стороны делаю аккуратно напротив шпильки "паз" соответствующего диаметра и глубиной 10-12мм... ну а потом все по технологии - намазываю жидкими гвоздями и силиконом (в т.ч. и углубление под шпильку) и сажаю. И наверное все-таки нужно в плинтусе с обратной стороны делать именно паз (продольный), чтоб была возможность для маневра влево-вправо... И если бы в месте крепления плинтус был не 12мм, а хотя бы 15, то я, наверное, помучился бы с этим.. ОДНАКО, если вы ТАК настаиваете, то попробую на этих выходных поупражняться...

Пожалуй самое сложное (для меня) было - это состыковать наружные углы. Как вы понимаете, не все углы получились под 90 градусов - есть и 89, и 91, и...;) Поскольку "обплинтусение" ведется непрерывно их точки А в точку Б, то отрезки последовательно подганяются друг к другу. И вот на таких участках, как на фото внизу, практически не остается места для маневра, поскольку отрезки должны быть четко выдержаны по размеру от внутреннего угла к внешнему. Вот тут как раз необходим очень точный инструмент, чтоб можно было зарезать не под 45 градусов, а под 43... или под 47... К сожалению, мое стусло такого не умеет... точнее, я не умею с ним такого делать... Поэтому тут уж как повезет - получится или хорошо (как на фото 1) или "удовлетворительно" (как на фото 2). Неплотности традиционно заполняю силиконом. Издалека узел №2 даже симпатишнее смотрится, поскольку нет очень уж острого угла...

Я НИГДЕ не писал, что это ИЗВЕСТНЫЙ производитель. Более того, если внимательно читали, то я написал "широко известные в узком кругу"...;) Для себя считаю критерием наличие продаж в официальной сети с поддержкой гарантии. По существу можете что-то прокомментировать? Вы же специалист в этом деле (судя по нику), правда? Или вы считаете ниже своего достоинства давать советы "незнайкам" или комментировать производителей, которых вы не считаете таковыми? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ ЗА КОНКРЕТИКУ!!!

После того, как заглушки установлены, приступаем к удалению малярной ленты. По своим наблюдениям хочу сказать, что спешить с этим делом не стоит - нужно дать некоторое время силикону, заполняющему щель между стеной и плинтусом, чуть "схватиться". Тогда он не будет "тянуться" за лентой и на плинтус не попадут "волоски".;) По поводу малярных лент уже столько писано-переписано, что не нужно говорить, что ленту желательно покупать хорошую... НО... также выяснил некоторые особенности "отрыва". Вначале я отрывал примерно под 30 градусов к стене......в результате чего получил "множественные раны" покрасочного покрытия - местами лента отрывала куски краски...:bad: Пример "неправильного отрыва" (на мой взгляд) отображен на фото 1. Потом я начал отрывать под углом практически 180 градусов (примерно как на фото 2), причем вначале с небольшим уклоном вниз (но тогда силикон, оставшийся на ленте, попадал на плинтус...), а потом "сообразил", что нужно чуть вверх... и дело наладилось! Однако желание неплотно приклеивать ленту к стене (чтоб не отрывалась краска) сыграло со мной тоже злую шутку - в некоторых местах неплотного прилегания ленты к стене силикон "проник" под ленту (фото 3). В таком случае нужно дать ему слегка подсохнуть, а потом той же таки "шершавой" тряпкой хорошенько протереть. Правда при этом на стене отчетливо остается след более темного (насыщенного) цвета (фото 4), так что лучше все-таки приклеивать ленту плотно...ну и отрывать ее потом "правильно".;) Кстати говоря идея с малярной лентой мне пришла в голову уже опосля того, как я смонтировал половину первой комнаты... А вначале я старался наносить силикон по минимуму, но он все равно "выпирал" и после его уборки остались отчетливые разводы... Если присмотреться, то их отчетливо видно на фото 5... Все, что описываю, может показаться наивным, но для меня каждое удачное решение в процессе работ было сродни архимедову открытию... Одним словом ЭВРИКА!!!

...как роза ветров. И рекомендуют выводить отверстие для забора воздуха с НАВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ... во избежание обратной тяги. А еще желательно поставить обратный клапан (я у себя сделал). По поводу фильтра - у себя пока решил не ставить - боюсь, что он может сильное сопротивление создать... Заслонку (регулируемую) тоже крайне желательно поставить (чтоб зимой холодный воздух просто так не заходил и не выхолаживал...) Где-то у себя в профильной теме все подробно описывал... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123511 Поищите, может еще чего полезного найдете...;) УДАЧИ!!!

Ввиду некоторых обстоятельств сейчас камин не растапливаю. Если вы планируете использовать как источник тепла для ВСЕГО дома, то продумайте систему разводки труб. Если разведете неправильно, то можете получить "пшик" на выходе. С топкой этой я перепробовал все - и постоянное горение (правда "всего" трое суток подряд), и на длительное (когда в 11 вечера делаю полную закладку, а в 9 утра из воздуховодов еще теплый воздух поступает и уголья в топке краснеют - можно просто набросать дров, открыть поддувало и через минуту пламя во всю силу)... Бывало, что после двухнедельного простоя растопил, а с нее вода прямо капала... Как раз в этом интервале в гостиной шпаклевали и красили... Я было испугался вначале, но потом понял, что это конденсат и прогрел топку в течение часа "на малых оборотах"... ну а потом - по полной! Стекло, конечно, коптится (особенно после ночного "длительного" режима), но я уже особо не парюсь по этому поводу - это же все-таки топка, а не духовка для выпекания пирогов...

Вот как раз об этом следующая "глава". Как обычно, с подробностями... После того, как зафиксировали плинтус саморезами и убрали остатки силикона шпателем, нужно протереть плинтус тряпкой, снимая с него остатки силикона. Вначале я это делал влажной (даже мокрой) тряпкой. Думал, что силикон водой смоется... не тут-то было! В итоге я наоборот распределил его тонким слоем по всей поверхности...:bad: Потом уже понял, что тряпка должна быть сухой и еще лучше - ворсистой или в меру шершавой (типа сукна или фетра). Я использовал "останки" старой трикотажной майки и она вполне справилась с поставленной задачей (фото 1). А теперь - заглушки! Устанавливаем заглушки и потом "добиваем" резиновым молоточком (фото 2). А сейчас - самое интересное. Казалось бы- ну что тут такого особенного? Заглушки себе и заглушки... ан нет! Они тоже бывают разные.;) Вначале купил в Эпицентре, но когда поставил их, то обратил внимание, что они "просвещаются", т.е. черные головки шурупов просматриваются. Кстати на квартире тоже заглушки не совсем того (тогда и выбора-то не было - 15 лет назад). Это я уже сейчас присмотрелся. Ребята, которые их ставили, предварительно выдавливали на головку самореза немного силикона, а потом уже крепили заглушки. Поэтому они не так сильно и просвещаются...... и даже в некоторых местах отвалились, но за счет того, что головки полностью покрыты силиконом, то это почти и незаметно. И начал я тогда искать нормальные заглушки. Нашел в Практикере уже получше, производства Metalvis (metalvis.ua/ru/catalog/c-plastic-cover-for-the-screws-d-3-5-4/). Они НАМНОГО лучше. Сделаны гораздо аккуратнее, форма у них круглая, а не овальная, как у Expert'овских, более толстый пластик, который к тому же действительно БЕЛЫЙ. Правда они чуть более выпуклые и "глянцеватые", но глянец со временем помутнеет (запылится :D), так что все будет ОК. На фото 3 и 4 - сравнительный "тест" описанных выше заглушек. Как говорится "Почувствуйте разницу...";) Силиконом пока (?) решил не подмазывать, поскольку эти новые держатся очень прочно...я бы даже сказал "капитально". Правда еще в большом Эпицентре видел когда-то заглушки Häfele. При случае попробую еще и их тоже.

На выходные протестировал по "фирменной" технологии AutoCross-Laser 2 (www.laserliner.com.ua/product/tochechnyie-lineynyie-i-perekryostnyie-lazernyie-priboryi/autocross-laser-2). Расстояние между стенами - 10м. Поставил посередине. Сделал отметки на противоположных стенах (точки А1 и А2). Потом перенес "максимально близко к одной стене" (практически на 15см), выставил на точку А1, развернул на 180 градусов и... хотел было поставить точку А3, НО... она ПОЛНОСТЬЮ СОВПАЛА с точкой А2!!! Я в шоке! Ладно, думаю, сейчас я тебе покажу!!! Ставлю максимально близко к другой стене, навожу на точку А2, поворачиваю на 180 градусов и... О УЖОС!!! Опять 100%-е совпадение... Ну теперь-то уж я тебя сделаю!!! Ставлю опять посередине комнаты и навожу крест на точку А1. Поворачиваю до тех пор, пока луч не заканчивается. И что я вижу??? Конец луча, имеющий уже такую заостренную форму, попадает "острием" прямо по центру отметки А1... БЛИН!!! Поворачиваю в другую сторону до упора (т.е. опять до окончания луча с другой стороны) - ОПЯТЬ ТОЧНО ПО ЦЕНТРУ... Вот елки-палки!!! И что самое обидное, то же самое и для точки А2!!! Тогда я вообще перенес к дальней стенке (к точке А2) и настроил крест на точку А1. Поворачиваю нивелир влево, а потом вправо до крайних отметок луча... АБСОЛЮТНО ТОЧНОЕ ПАПАДАНИЕ!!!:twisted: Ну, думаю с надеждой, хоть вертикаль неправильно показывает??? Шнур, подвешенный к потолку и расположенный на расстоянии 3м от нивелира при наведении на него луча, был ВЕСЬ ЗАСВЕЧЕН ЛУЧОМ... Короче, я пытался его "и в хвост и в гриву"... а он - НИ В КАКУЮ. Показывает себе хоть бы хны - отклонение НОЛЬ мм... Теперь для себя ОКОНЧАТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛИЛСЯ С БРЕНДОМ - LaserLiner ОДНОЗНАЧНО!!! А ВЫ???

Спасибо, что откликнулись. По поводу гарантии я с вами полностью согласен. Думаю, никто ничего не ремонтирует (даже Бош и иже с ними) - наверняка найдутся сотни отмазок, чтоб написать в заключении, что неисправность возникла в результате неправильной эксплуатации... На коробке есть стикер, на котором дословно написано: "Вироблено пiд контролем: МАТРIЗЕ Ханделс ГМБХ, Гамбург, Германия Виробник: Оллтрейд Ко., Лтд., Тайпей, Тайвань Импортер: Свiт iнструменту Украiна Вироблено в 2012 р" Собственно сама компания идентифицирована как ГЕРМАНСКАЯ, хотя в этом есть большие сомнения, хотя немецкий поисковик выдает такую компанию - www.lieferanten.de/lieferant-903-Matrix-Handels-GmbH.html, но адрес правда не "гамбурский"...;) ...и выпускает электронные компоненты... Хотя судя вот по этой ссылке - (ссылка устарела) GROSS это примерно то же, что и "эпицентровские" Expert и тому подобные (кстати там среди всего прочего есть и этот дальномер - (ссылка устарела)). ИТОГО - ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА НАСТОЯЩИЙ КИТАЙ...:D Но зачем писать "Сделано на Тайване?". Кстати такая компания (Оллтрейд) действительно есть и у нее есть заводы в Тайпее - www.alltradetools.com/about/... В-общем, происхождение прояснили. Теперь давайте (если можно) поговорим о характеристиках. Они просто потрясающие (правда-правда). Я проверял точность на разных расстояниях - от 15см до 10м. Показывает АБСОЛЮТНО ТОЧНО!!! Погрешность - не более 1мм... И куча функций, которые есть у дорогих профессиональных рулеток: - замер спереди, сзади и с выдвижного штыря - расстояние (заявленное) до 70м проверил (правда точность не сверял) - задержка пуска измерения (от 3 до 15 сек) - формулы Пифагора в 4-х разных вариантах - постоянное измерение (с возможностью задать расстояние, а потом его "найти") - про сложение, вычитание, площади и объемы я уже и не говорю... - куча еще разного-всякого, с чем не разобрался. И все это за 1300 грн???. Куплено в официальной сети строительного маркета с официальной гарантией на год (т.е. не в интернет-магазине даже)... Из "неудобств" отмечаю следующее: - длина волны лазера 650 нм (устаревший стандарт?) - едко-зеленый экран (два положения - вкл или выкл, но реально без подсветки видно хреново...:bad:) - кнопка "измерение" расположена не очень удобно - не очень удобно сложение/вычитание (хотя как часто они нужны?) - батарейки "толстые" (АА), т.е. емкость их меньше, чем ААА Может я придираюсь и все изложенные "недостатки" это фигня в сравнении с ТОЧНОСТЬЮ измерений и остальным набором функций??? Еще немного смущает характерное "потрескивание" во время проведения измерения... Может это характерно для лазеров "старой" технологии (650нм)??? ЧТО СКАЖЕТЕ??? ОСТАВЛЯТЬ?

Топка отличная! Думаю когда ее модифицирую (т.е. загерметизирую "поддувало"), то вообще никаких претензий не будет. Думаю, у sanyas15 был заводской брак... или при транспортировке-сборке был удар, который потом и привел к трещине (если вы о ней). Продаван хочет вам втюхать УниХЛАМ, потому что на нем он сможет "срубить бабла". Вы почитайте хоть эту тему с самого начала... ну и вообще по форуму походите... Я бы ни за что на свете не купил бы топку БЕЗ ПОДВОДА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ...:no:

Если читали пост 3882 (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3305173&postcount=3882), то я там ссылки давал на ту книгу, которую sov1178 порекомендовал. Тем, кому предстоят такого рода работы, ОЧЕНЬ советую почитать эти материалы - правда очень полезно и познавательно! В том же посте по этому поводу написал такое: "Кстати классная идея как прижимать плинтус перед его фиксацией!". Собственно само "приспособление" изображено на стр. 119 упомянутой выше книги TRIM COMPLETE, и представляет собой не что иное, как обычную... доску...;) Т.е. "Все гениальное - просто!":beer: Только вот нужно будет приклеить к "опорному" краю какой-нибудь демпфер... наверное, полоса той же пробковой подкладки подойдет. Правда, не всегда так можно сделать... а иногда просто даже и не нужно (точнее даже нельзя) - это еще один "привет" тому же "работяге" за укладку ламината... позднее покажу почему...

Этих самых жидких гвоздей просто немеряно сейчас - https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8&biw=1280&bih=878&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=L6bHVPutA6nnygOCtoK4AQ&sqi=2&ved=0CCkQsAQ. Первыми появились Момент (Henkel), собственно пэтому я их и использовал вначале (как и написал, по-старинке). Их правда тоже ассортимент приличный - с десяток модификаций наберется - www.henkel.ru/1907_RUR_HTML.htm?countryCode=ru&BU=cons_crafts&parentredDotUID=000000002O&redDotUID=000000003V&param2=application%253D%257CsubApplication=%257CcurrIndex=0%257C&param1=000000003V#start. У меня когда закончилась вторая туба, то заехал в Практикер (по дороге), но там оказался только DenBraven... вот такой - www.denbraven.pl/denbraven_ru/produkty.php?produkt=55. Написано, что клеит в т.ч. и дерево. По весу он в ДВА РАЗА тяжелее того же Момента. В-общем, я не рискнул его применить - пусть пока постоит, думаю, найдется удобный случай его использовать...;) Вот сейчас проанализировал разные варианты, в т.ч. и те, что вы написали ((ссылка устарела))... что-то подозрительно дешевый клей... В итоге пришел к выводу, что мужчина из Эпицентра мне порекомендовал оптимальный вариант с этим самым А49. Техописание - в аттаче. И на практике "почувствовал", что для данной конкретной работы этот Соудал - самое ОНО!!! Soudal Монтажний клей 49A .pdf

Вот тут я думаю, что можно подвести итог. Я иногда смотрю на результаты своей работы и не могу отогнать одну и ту же мысль: "Может моя правильная фамилия Криворученко?"... Наверное, логичным было бы взять ник "руки из попы", но к сожалению, он уже предусмотрительно занят одним из форумчан...:D ---------------------------------------------------------------------- Итак, после того как мы подготовили поверхность стены для приклеивания, приступаем к собственно приклеиванию. По старинке использовал жидкие гвозди "Момент" (они кажись первыми появились и вошло в привычку). НО... когда закончился второй баллон и я поехал в Эпицентр за очередным, то решил спросить у манагера совета - чем лучше приклеить деревянные плинтуса к покрашенным стенам? И... он мне порекомендовал монтажный клей 49А фирмы... Soudal... ВАУ!!! Это же мой "корпоративный стандарт"!!! Немного посомневавшись, взял его... и не пожалел. Он по цвету конечно не такой белый, как Момент, и чуть более густой, но оказался очень пластичным и реально я ощутил больший комфорт при работе с ним. К тому же он пахнет как старый добрый столярный клей...;) На фото 1 как раз изображены оба флакона с "жидкими гвоздями". Что касается силикона, то тут понятно, что это Soudal, и я взял самый дорогой - белый и нейтральный (он без специфического запаха). Два пистолета для ускорения работы. Тот, что менее удобен - для жидких гвоздей (там не так важна точность "дозировки"), а вот для силикона пригодился хороший (относительно) пистолет и с его помощью получилось нанести силикон равномерно (как вы видите по фото). Силикон также наношу на торец отрезка плинтуса, к которому производится примыкания монтируемой детали (фото 2). Потом прикладываем новую планку плинтуса и плотно ее прижимаем к стене. Для более равномерного распределения клея я после этого несколько раз проходил по наружной части плинтуса резиновым молоточком, обеспечивая тем самым (я надеюсь) более плотного прилегания, визуально контролируя это "выдавленным" силиконом (фото 3). После этого закручиваем саморезы. Как уже говорил, дюбеля 6х35мм, но саморезы (для газобетонных стен) использовал 4,2х65, т.е. саморез проходил насквозь дюбель и потом еще закручивался в газобетон. Тут главное - не переусердствовать и избежать "проворачивания", иначе "пиши - пропало"... Кстати фот на фото 4 явно видна щель между плинтусом и полом. Когда подмечал это, то старался прижимать рукой, но теперь (благодаря sov1178) у меня есть хорошее решение, которое намерен "испытать" уже при монтаже в гостиной. Ну и следующая "операция" - удаление излишков силикона (фото 5). Для этого потребуется резиновый шпатель, емкость с чистой водой, шпатель металлический для очистки резинового шпателя. Вроде как все просто, но наделал всякого перед тем, как отработал такую технологию, при которой конечный результат меня удовлетворил более всего (хотел написать полностью, но вовремя вспомнил, что такого быть не может...)