Igor_M

На выходных имел возможность протестировать еще один дальномер. GROSS Kompakt 70. trudovik.com.ua/shop/product/dalnomer-lazernyj-gross-kompakt-70 kievtools.com.ua/p53829825-dalnomer-lazernyj-gross.html. Инструкция к нему просто потрясная - все пошагово расписано. На немецком и русском (?). Очень много "прибамбасов", причем многие мне кажутся полезными. Так, например, есть таймер "пуска" (по типу фотоаппаратов). Т.е. нажал кнопку измерения, а измерение проводится через некоторое время (можно выставить от 3 до 15 сек). Измеряет действительно точнее (+/-1,5мм), чем например Speziallaser R40 eXtremale (пишут +/-2мм, но реально больше). Измерял и на дальность - Kompakt 70 на 67 метров "видит" нормально (Speziallaser после 38 отказался измерять...). Из недостатков Kompakt 70 - дисплей или светится постоянно (причем едким салатовым цветом), или нет (в Speziallaser после каждого измерения на 5 сек подсвечивается экран - подсветка светло-серая, достаточно контрастная). Кнопка "Измерение" находится среди других и "на ощупь" ее трудно "поймать" (в Speziallaser она в самом верху и "ловится" отлично). Измерение с суммированием гораздо проще в Speziallaser - достаточно один раз нажать "+" и потом просто производить измерения - в нижней строке сразу сумма. Гарантия на GROSS Kompakt 70 1 год, а на Speziallaser R40 eXtremale 3 года. Про производителя: GROSS говорят, что Австрия, но похоже, что Тайванец чистопородный. Speziallaser говорят, что Австрия, но производство в Китае... ВОТ теперь сижу и думаю - какой оставить, а какой вернуть? Достались мне по ОДИНКАКОВОЙ ЦЕНЕ... ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! ПОМОГИТЕ...

Я вообще-то о плинтусах писал, но о багетах тоже могу рассказать. Вот тот "супер-мастер", о котором я упоминал (и еще не раз ему икнется, наверное), на квартире у сына клеил багеты. У него "своя" технология. Он вначале покрасил потолки и стены, а потом клеил багеты... При этом он их подрезал перпендикулярно, красил внизу, а потом клеил, и стыки подкрашивал по месту. При этом стыки он "герметизирует" акрилом. Я вам доложу зрелище просто ужасающее - акрил ведь каменеет со временем и не компенсирует подвижки багет. В-общем, все стыки видны невооруженным взглядом даже с противоположной стенки...:bad: На квартире 15 лет назад мне делали ремонт два универсальных хлопца. И плинтуса и багеты они подрезали под 45 градусов - получилось очень хорошо. А вот на доме тоже делал универсальный боец - брат архитектора. Делает он все не очень быстро, но ОЧЕНЬ качественно. И инструмента у него такой набор, что просто слюнки текут... Так вот он багеты подрезал под 45 градусов, шлифовал стыки, все приклеивал, а потом красил сразу и потолок, и багеты. Стыков не видно вообще - ни с табуретки, ни со стремянки, ни с микроскопом. Мне такая точность на даче (?) в принципе и не нужна, но он не умеет делать быстро и косо, однако получается дорого...;) Собственно по плинтусам у меня был выбор - поручить горе-мастеру, который сделал бы криво, зато быстро и не очень дорого (но и не дешево, я вам скажу), либо поручить брату архитектора, который делал бы долго, но зато качественно и дорого... В итоге решил сделать сам ... как для дачи сойдет... я так думаю...:D Начал со второго этажа (спальные комнаты) и накосячил уже достаточно. Покажу обязательно все баги... и выводы сделал на будущее... Буду исправляться - не Боги ведь горшки обжигают!

У вас тоже БЕЛЫЕ плинтуса? Если да, то не верю, что не видно... ФОТО- В СТУДИЮ!!!:D То, что под 45* можно попасть, не спорю... сам попал... и не раз... Но если есть руки и голова, а также терпение и внимательность, то все получится... Я же говорю - ВСЕ специалисты (хорошие - правда-правда) сказали, что нужно резать под 45*. У меня и на новой квартире так, и на старой, и у родителей во всех квартирах, и у дочки, и у всех знакомых так... И вот профессиональный столяр, который мне лестницу делает, подтверждает, что "на ус" - правильно. При этом грань среза получается очень тонкая (если пила нормальная), увеличивается площадь склеивания, к тому же та сторона, что накладывается сверху, прижимает другую. Я ради спортивного интереса пробовал и прямой рез... получается ГОРАЗДО ХУЖЕ при одинаковом "мастерстве"исполнения... За книгу огромное спасибо!!! Кстати в ней на 123 стр. вы для себя неожиданно увидите, что плинтуса зарезаются именно под углом (не прямым)... Вот эта страница: Кстати кому интересно, я нашел вроде неплохую ссылку: books.google.com.ua/books/about/Trim_Complete.html?id=dAbkjh1PEwMC&redir_esc=y А вот и интересующий наш раздел (с той самой 123-й страницей): books.google.com.ua/books?id=dAbkjh1PEwMC&pg=PA114&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false Кстати классная идея как прижимать плинтус перед его фиксацией! ---------------------------------------------------------------------------------------- Итак, с этим моментом разобрались и двигаемся дальше... Мы остановились на том, что предварительно зафиксировали плинтус и наклеили малярную ленту (с ней тоже есть нюансы и если не забуду, то расскажу). Теперь мы вынимаем гвозди (у меня гипсовая штукатурка 15-20мм, поэтому держатся они хорошо и обозначают цель для сверления тоже...), откладываем плинтус и ... грунтуем стену в месте приклеивания (фото 1). В качестве "грунтовки" использовал обычную воду, т.к. основная задача - очистить поверхность от пыли и слегка увлажнить для лучшего "сцепления" жидких гвоздей и силикона. С этой же целью протираем влажной тряпкой обратную сторону плинтуса (фото 2). Потом сверлим отверстия по оставленным меткам (фото 3). Тут столкнулся с интересной ситуацией. Во-первых, долго искал более-менее приличные дюбеля. В специализированный магазин (который на окружной) не поехал, но нашел в Эпицентре 6х35 и посчитал этого достаточным. Я так подозревал, что для таких дюбелей нужен бур на 6мм. НО... в самом же начале меня постигло разочарование... Стены у меня внутренние из кирпича, а наружные - из газоблока. Так вот оказалось, что когда я пробурил в кирпиче отверстие 6мм и вставил туда дюбель, то саморез 3,5х45 не фиксировался, а саморезов 4,2 такой длины просто нет. Но даже и более толстый саморез "проворачивался". Когда извлек дюбель, то выяснилось, что он "скрутился"...:bad: "Включив мозги" пришел к выводу, что отверстие великовато. Поехал на следующий день и купил бур на 5мм. И когда им пробурил кирпич, то дюбель зашел отлично (в натяжечку) и саморез 3,5мм тоже держал... А вот в газобетоне я не "бурил", а сверлил (т.е. без удара)... так тут как раз в отверстие ф5 дюбель НЕ ЗАЛАЗИЛ ВООБЩЕ. Я так подозреваю, что это слой штукатурки гипсовой его не пускал. Поэтому там, где газобетон, я засверливал отверстия буром ф6... хотя поначалу казалось, что все должно было быть наоборот... После того, как отверстия готовы, забиваем дюбеля (фото 4). Ну и вот когда понадобился пылесос (фото 5), чтобы убрать всю пыль из зоны монтажа... Теперь у нас все поверхности подготовлены и можно приступать к следующей итерации...

Чаще всего таких приблуд нет. Вы же понимаете, что на 1см "поймать" пузырек не совсем просто... хотя примерно прицелиться все же помогает. Еще интересная фича, на которую советую обратить внимание, так это наличие резьбового отверстия для установки дальномера на штатив. Причем если взять штатив с нормальной поворотной площадкой, выравниваемой по двум "пузырькам", то дальномер можно приспособить для нивелирования... правда, только горизонтального...;)

Итак, вернемся к нашим...плинтусам.;) Продолжаю рассказ с "продолжения", поскольку вначале пока тренировался было не до фото...:D Как раз начал "фотофиксацию" с прямого стыка (т.е. соединение на прямом участке). Тут хотел бы подчеркнуть, что мой горе-строитель делает стыки прямые (в т.ч. и на поклейке багетов потолочных), и я видел его "работу" (все стыки отчетливо видны даже издалека)... и это было еще одной причиной, по которой решил не привлекать его к монтажу плинтусов. Что удивительно: я спросил у всех, кого знал и ВСЕ сказали, что нужно подрезать под 45 градусов ("на ус"), а вот работник обзвонил всех своих знакомых и ВСЕ сказали, что подрезать нужно по прямой... ...точнее он сказал, что они сказали... На фото 1 видно уже установленный отрезок (справа) и подготовленный новый отрезок (подрезанный и подшлифованный). Торцы решил подкрасить, поскольку непокрашенное дерево, выступающее в зоне стыка на доли миллиметра, зрительно значительно расширяет "шов" и видно издалека. Подкрашивал обычной водоэмульсионкой, которой красил стены, но думаю лучше будет эмалью. Затем делаю разметку крепежных отверстий. Расстояния делаю такие - от угла (внутреннего и внешнего) отступаю по 100мм, от места продольного соединения - 75мм. Вначале ставлю крайние отметки, потом расстояние между ними делю на равные части (не более 1м и не менее 70см), чтоб выглядело более-менее равномерно. Отверстия делаем при помощи шуруповерта сверлом ф4. Для одинакового расположения используем заготовленный из отрезка плинтуса шаблон, совмещая стрелку на шаблоне с отметкой на плинтусе (фото 2). Потом делаю раззенковку отверстий сверлом ф8. Это для того, чтобы саморез в конце закручивался без дополнительных усилий на "смятие" древесины, особенно учитывая крепление к газобетону (чтоб избежать проворачивания). Результат - на фото 3, там же сверло и шаблон. На фото 4 следующий "этап". В нижней части стен очень часто остаются неровности штукатурки, "ляпки" от стяжки, наплывы от краски. Их я счищал шпателем для того, чтобы подготовить для плинтуса как можно более ровную поверхность... Потом произвожу предварительную установку плинтуса и фиксирую через подготовленные отверстие гвоздями, одновременно таким образом намечая места для сверления отверстий под дюбеля. После "фиксации" приклеиваю к стене малярную ленту по верхнему краю плинтуса. Этот шаг изображен на фото 5 и 6. Умышленно привожу оба фото - первое сделано со вспышкой "с руки":fool:, а второе - без вспышки с пола, НО... с автоспуском. Как видно, второй вариант лучше и впоследствии именно таки и пытался преимущественно снимать, когда была такая возможность.

Господа практикующие специалисты!!! Надумал приобрести лазерный "построитель плоскостей"... По обыкновению начал "ковырять" детали и обнаружил такое вот: Это из инструкции не последнего производителя LaserLiner. ЧТО ЖЕ ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ??? Если я проверну нивелир на 360 градусов, то расхождение линий в 2мм считается НОРМАЛЬНЫМ??? Я понимаю, что точность 2мм на 10м, но я представлял себе это примерно так - сегодня замеряю и делаю отметку... на следующий день опять выставляю и получаю другую отметку, которая должна быть на расстоянии не более 2мм от "вчерашней"... НЕ? А еще вот в самом конце вообще непонятно - смещаю луч на 2,5м и "горизонталь" уходит (вверх-вниз) на 2мм??? Это ТОЖЕ НОРМАЛЬНО??? Плиз просветите невежу... СПАСИБО!!!

Мало того, что стОит практически на порядок больше, так еще и для выполнения "одной, отдельно взятой работы" по монтажу плинтусов ну никак не оправдана... НО... если честно, то начинал я "подбор" именно с них.;) И тут выяснилось, что есть такой параметр, как "глубина пропила". С учетом специфики подрезки плинтусов удобнее резать "по вертикали", а высота у меня 70мм и тут сразу "отпали" разные дешевые модели... К тому же нужно еще и обеспечить нормальный крепеж "материала". Ценник у "подходящих" моделей свисал за 400 у.е., что в двадцать раз дороже ручного "полуавтоматического" стусла (купил за 450 грн.). Кстати и ручные подошли не все - многие рассчитаны на высоту до 50мм. И еще одно - как бы мы ни старались, 90 градусов в углах (имею ввиду сами стены) далеко не всегда есть (хотя и попадаются)... поэтому все равно нужна "ручная доводка", т.е. смысл "механизации" теряется... Вот для чего торцовочная пила незаменима - так это для дверных коробок и наличников - там как раз НЕОБХОДИМО все строго под 90 градусов делать!... правда сделать мало, нужно еще и установить строго вертикально, что у моего рукож...го строителя не получилось... Плинтуса, равно как и коробки и наличники, я заказывал отдельно в цеху. Около 15 лет назад на квартиру я купил двери, отвез их в цех вместе с петлями и ручками-защелками. От них приехал замерщик, промерил все проемы. Они изготовили коробки, наличники и плинтуса и покрасили их, задолбили отверстия под защелки и пазы для петель. Я потом все забрал и ребята все установили. До сих пор никаких проблем... В этот раз поступил точно так же, благо фирма эта до сих пор существует (значит делает хорошо... я так думаю). Т.е. купил двери отдельно... и дальше - по проторенному пути. Форму плинтуса и наличника выбирал сам из того, что у них было по фрезам, однако... кое-какие мои "улучшизмы" они тоже исполнили. Правда, цвет дверей немного отличается от остального, но поскольку это оттенки белого, то воспринимается так, как вроде и "было задумано". Кстати говоря, только недавно заметил в квартире эти различия, а когда сказал об этом своим домашним, то они вначале удивились, а потом и сами обратили внимание на это...:D Чуть позже выложу фотографии, где видны и плинтуса, и коробки с наличниками и двери...

Эти нонэйм тоже смотрел (см. приписку в моем посте). НЕ ВПЕЧАТЛИЛИ... Вариант бомбецкий! У моего архитектора такая. И я ее юзал, но хочу своё!;) Ему по службе положено, а мне профессиональный инструмент в данной конкретной ситуации ни к чему... хотя и шуруповерт и перфоратор и болгарка (маленькая) у меня Bosch (как раз сейчас у себя в теме описываю монтаж плинтусов, так там все три применяю...) ...ну и посудомойка, кухонный комбайн и еще разной мелочи... ---------------------------------- По сути не получил (и не нашел в инете) каких-то подробных комментариев по сравнению приведенных моделей... Т.е. в очередной раз подтверждается правило "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...":) Прокатился и провел экспресс-тест трех первых из списка. Приведу здесь (вдруг кому-то пригодится). 1. Speziallaser R40 eXtremale - простой угловатый дизайн, на ощупь не очень комфортно, но в руке лежит хорошо, кнопки нормально нажимаются и их есть для разных функций (т.е. не нужно нажимать дважды или ходить по меню), встроенный "пузырьковый" уровень, диаметр луча (на расст 1м) средний среди трех, вес тоже средний. Чехол + ремешок, правда ТРИ батарейки... 2. LASERLINER DistanceMaster-Pocket - стильный дизайн, НО в руке лежит неудобно, не смог наловчиться нажимать той же рукой кнопки (они тугие и...тупые...), функции не очевидны по обозначениям на клавиатуре (нужно читать инструкцию и не забывать), вес самый маленький (хотя мне показалось это даже не плюсом - нет ощущения "владения"), ДВЕ батарейки, чехол, луч самый тонкий из всех. 3. GEO-FENNEL EcoDist PRO 40 - дизайн своеобразный - выемки для пальцев своеобразные, но быстро приловчился и в руке лежит хорошо, на ощупь приятный... Кнопки совмещают несколько функций, что неудобно для быстрых расчетов, экран всего на две строчки, самый тяжелый, не взирая на то, что всего две батарейки, луч самый широкий...чехол... Выводы каждый может сделать сам... Всем УДАЧНОГО ВЫБОРА!

Первым делом довелось довести до ума стусло (фото 1)... Там в комплекте идут несколько стержней, на которые потом фиксируются зажимные винты (с красной головкой на фото). Так вот эти стержни трех размеров - от мала до велика. И когда прикрутить оба крепления, то один из стержней (который средний) не дает возможности сделать распил до конца... Даже самый короткий стержень и то я вначале так закрутил не до самого конца, что привело к тому, что я его перепилил наполовину... Так увлекся первым резом, что даже не заметил этого сперва... Поэтому я купил в Эпицентре пару винтов соответствующего диаметра и нужной мне длины и отпилил болгаркой головки. Если присмотреться, то справа от стусла виден тот самый "средний" стержень и один из купленных винтов... Для удобства я прикрутил стусло к куску фанеры (как раз был подходящий)... Думал было снизу приклеить кусок резины тонкой, чтоб не скользило, но резины под рукой не нашлось и приклеил кусок пробковой подкладки (что под ламинат укладывал). Оно конечно скользит по плитке и приходиться прижимать ногой, зато не мажет... Также сделал дополнительные "приспособы" - два отрезка того же таки плинтуса обернул стрейчевой пленкой и зафиксировал малярной лентой. В зажим укладывал "лицом к лицу", что позволило нормально зафиксировать плинтус, не нанося при этом никаких повреждений. Также изготовил "подставку", скрутив два отрезка бруска 50х50 и наклеив сверху полоску бумаги, чтоб не поцарапать низ плинтуса при установке. Подставка виднеется на дальнем плане возле двери - таким образом выдерживается горизонтальное расположение плинтуса при его порезке. ЕЩЕ НЕМНОГО О СТУСЛЕ. Я объехал все строительные магазины и "попробовал" все имеющиеся модели. Некоторые из них похожи как братья-близнецы, однако у каких-то фиксация хромает, у каких-то нет даже 90 градусов между конечными точками (+/-45 градусов)... почти у всех ОЧЕНЬ тугой ход. Эта модель, которую я купил (топекс - ru.topex.pl/pila-katowa.html) на удивление была лишена всех недостатков...и в эксплуатации правда очень удобна (как по мне)... Ну и собственно начало монтажа (фото 2). Начинать я так думаю нужно от наличников и потом идти по кругу. ОДНАКО мне пришлось отступить от двери некоторое расстояние, поскольку мой "универсальный работник" поставил эту коробку с перекосом 12мм по вертикали (проверил позавчера лазерным уровнем), т.е. эту дверь нужно будет демонтировать и переустановить заново... Начиная со следующего поста уже буду в деталях (и с картинками) все описывать... Заранее прошу прощения за качество некоторых (а может и всех) фото... Поскольку я не мастер фотографировать, да и оптики серьезной у меня нет, чтобы делать красочные снимки, которые в других темах собирают сотни "лайков"... Но... "маємо те, що маємо...";)

Я не хочу покупать "широко известный в узких кругах" noname...;) Да еще и без малейших шансов на какую-то гарантийную поддержку. Хочется услышать что-то конкретное по тем моделям, которые я приводил двумя постами выше... ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!:beer:

Граждане-товарисчи! Помогите плиз сделать выбор. Дальномер для дома для семьи. Основные параметры, которые для себя определил как достаточные: Лазерное измерение (класс 2, 635нм) Точность - не хуже +/- 2мм Дальность - не менее 25 метров Функции - расстояние, площадь (объем не суть важно) Вот что "насобирал" для анализа и выбора: 1) Speziallaser R40 eXtremale - (ссылка устарела) 2) LASERLINER DistanceMaster-Pocket - (ссылка устарела) 3) GEO-FENNEL EcoDist PRO 40 - (ссылка устарела) 4) STANLEY TLM 99 - (ссылка устарела) 5) BOSCH PLR 25 - (ссылка устарела) Из личных экспресс-просмотров. Первые три модели делают практически все, что могут устройства данного класса (в том числе и косвенные замеры, непрерывные замеры и проч.) И параметры у них практически идентичные. Правда, у производителей (4) и (5) есть модели постарше с теми же функциями, но отрыв по цене... По корпусу выглядят понадежнее (1) и (3), LASERLINER как-то "хрупко" что ли... может это на первый взгляд?...зато по весу он самый легкий. По поз (1) я уже высказывал сомнения по поводу "австрийского происхождения", но параметры ведь хорошие... плюс корпус IP54...плюс возможность крепления на штативе (и даже пузырьковый уровень встроен).... Право не знаю на чем остановиться??? Подскажите плиз - может кто юзал подобные девайсы и слышал какие-то отзывы? СПАСИБО!!! PS Вот еще бюджетные варианты "неизвестных производителей" SNDWAY SW-40 - (ссылка устарела) DOBIY Tyrry T40 Professional - (ссылка устарела)

Поскольку с бизнесом сейчас полное... затишье, то появилось время что-то сделать по дому и самому...;) Как уже писал, я решил сделать так, как я хочу... ...и поскольку я такого никогда раньше не делал (как и много другого), то и называется этот пост НЕмастеркласс.:D Итак, для монтажа деревянных плинтусов в случае, когда на полу у вас ламинат (или паркетная доска, или любое другое "плавающее" покрытие), вам понадобится следующее: - стусло - перфоратор - буры для перфоратора - шуруповерт - биты к шуруповерту и сверла - болгарка маленькая - шлифовальный круг к болгарке - шлифовальный брусок для ручной "доводки" - пылесос - рулетка - два монтажных "пистолета" - "жидкие гвозди" для приклеивания плинтусов - силикон для заделки мест примыкания - карандаш - нож - шпатель (желательно нерж) - две штуки - шпатель резиновый - малярная лента - молоток маленький - молоток резиновый - саморезы разные - заглушки декоративные для саморезов - краска в тон плинтусов - ведро с чистой водой - ведро с "грунтовкой" - тряпки (три вида для разных работ) - перчатки - ну и еще куча разных вспомогательных приспособлений, о которых буду писать по ходу... Весь этот "реманент" изображен на фото внизу. ИТАК, поехали......... PS Я написал ВАМ понадобится??? Извините, опечатка вышла... возможно вам ничего этого и не понадобится, а вполне хватит квалифицированного мастера, а ему, в свою очередь, понадобится только ножовка, молоток и гвозди... а может и без молотка, если гвозди будут "жидкие"...

По вашей "наводке" что-то я загорелся этим 4х... Но не мог нигде скачать инструкцию... И вот я на сайте производителя (?) - speziallaser.com/... И что мы там видим? НИЧЕГО............ Что-то у меня большие подозрения по поводу "австрийскости"... Даже на тех сайтах, что я давал ссылку и то больше информации. Интересно откуда они ее взяли? Кто-то может дать ссылку на полную документацию на сей девайс? СПАСИБО!!!

...все получилось криво и косо... Я в полном шоке... Чем дольше "исследую", тем все более убеждаюсь в правильности фразы, которую кто-то из форумчан в подписи поставил: "Только построив до конца дом, начинаешь понимать КАК нужно было строить...":fool: Я очень много переживал, но мне все советовали "забить" и поберечь нервы... и с определенного момента я понял, что это вполне реалистичный подход, поскольку... "если хочешь сделать так, как ты хочешь, то делай это сам...":) Казалось бы, что сложного во внутренней штукатурке? Тем более машинным способом... Я доверился исполнителю (известному причем) и ничего не проверял... Ну про проржавевшие "оцинкованные" уголки уже писал неоднократно... А вот давеча был убит практически наповал. Когда ставили двери, то оказалось, что толщина проема "гуляет" по ширине до 10мм (это на высоте 2м!), а вертикаль отклонена до 5мм... А я-то предполагал, что с дверями проблем не будет. К тому же когда коробки мне устанавливал еще и "универсальный работник", то вообще вышло такое, что и описывать не хочется, чтоб лишний раз не расстраиваться... Теперь думаю вот как его заставить шесть из семи установленных дверей демонтировать (а деньги-то уплочены ужо). Перед его отъездом (на каникулы новогодние) обсуждали установку плинтусов. Когда он мне назвал цену, за которую готов устанавливать, то я попросил Деда Мороза подарить мне стусло abo.ua/stuslo-s-nozhovkoj/topex/stuslo-povorotnoe-topex-10a055-550-mm/, ну а потом еще на Рождество болгарку bosch-power.com.ua/bolgarka-bosch-gws-850-ce.html и я потихоньку себе клею плинтуса... Как это делаю и что получилось расскажу и покажу наверное скоро (пока отложу рассказ о водоснабжении, коль скоро пауза и так затянулась). Думаю, что ТАК никто не делает, но я делаю "так, как я хочу..." Как же как же... Помним все время...:D Для тех, кто "не в курсе" расскажу, что фасочки это такая фишка в моей теме, которая вызвала бурную реакцию публики, причем сильно поляризованную - от конструктивного одобрения до огульной обструкции. ВСУЕ поминается в теме несколько десятков раз: www.stroimdom.com.ua/forum/search.php?searchid=14329863 По существу вопроса есть такие вот информативные посты: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=312720&postcount=116 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=313140&postcount=135 В последнем есть картинка из ГОСТа...;) Теперь думаю все "в курсе"... ............................................. Пользуясь случаем хочу поздравить всех с Новым Годом!!! По-старому!!! И пусть уже теперь наконец-то наступит настоящий НОВЫЙ ГОД, который унесет все старое - обиды, печали, боль, несчастья и прочие напасти... Пусть наконец все начнется по-новому! По лучшему новому!!! ВСЕМ УДАЧИ И всего-всего-всего... и побольше...

Что-то я не пойму с этими нивелирами... Speziallaser 2X Standard (nivelir.kiev.ua/descriptions/lazernyy-nivelir-speziallaser-2x-standard.html) и Speziallaser 4X Supreme (nivelir.kiev.ua/descriptions/lazernyy-nivelir-speziallaser-4x-supreme.html) по характеристикам (заявленным) абсолютно идентичны... Правда, 4х может построить "точку" на потолке, но так ли часто это нужно? Да... и еще вес у 4х больше (555г против 440г). Меня сантехники учили как выбирать фурнитуру - по весу...;) Здесь такой же принцип? Кстати сколько стоят более-менее приличные очки? Ну и штатив какой-нибудь недорогой с круговой площадкой (разворот на 360 градусов без смещения по вертикали) и ручкой-крутилкой для "подстройки" по высоте (+/- пару см)??? Просто насколько вот я понимаю, то, что предлагают производители "в наборе" за дополнительные 150-200 грн совсем простецкое... ИЛИ НЕ???

Від куті і від Різдва Бог дарує нам дива. Щоб жили щасливо в мирі, в хаті чи міській квартирі. На покуті за столом були б сало з часником, Ковбаса своя, гірчиця, карасі в сметані, птиця, Ще й картопля не пісна, добрий келишок вина... Щоб колядки скрізь лунали, щиро Бога прославляли. А якщо чогось ще треба, хай Господь пошле нам з неба! Щиро ваш, Ігор_М PS Незважаючи ні на що, я все одно всіх вас люблю...;)

ДРУЗЬЯ!!! Поздравляю ВСЕХ с Новым, 2015-м годом! ...ну и себя тоже...;) Проводим год мы уходящий, ведь новый ждёт уж у ворот. Пусть от невзгод и от напастей нас год Овцы убережёт. Овца не любит грязь и склоки, но если помыслы чисты, Овца заступницей нам станет, исполнит наши все мечты. Пусть Новый Год звездой счастливой войдет в домашний наш уют, Со старым годом торопливо пускай невзгоды все уйдут! Пусть каждый день теплом согреет и много счастья принесет, И все сомнения развеет пришедший в полночь НОВЫЙ ГОД!

То, что не должна бросаться в глаза - согласная...;) А вот то, чтобы сливаться - НЕА... Я думаю, что плитка должна быть фоном, на котором должна выделяться всякая санузловая утварь... Вот заходишь и видишь красивый шкафчик или тумбочку, а на ней-цветок, ванная "витиеватой" формы, душкабина, и даже унитаз (:D)... Однако не просто фоном, а красивым, на фоне которого все остальное становится ЕЩЕ КРАСИВЕЕ... Т.е. чтоб переводя глаза с "объекта" на плитку не "резало" контрастом и отдавало "гармонией"... Добавлено через 8 минут Ну вот ОПЯТЬ... Просто интересно - а почему СНАЧАЛА СТЕНЫ, а потом пол? По логике стены должны "нависать" над полом, чтобы стекающая по стенам вода не попадала бы в "подполье" (через швы). По крайней мере в 90% случаев именно такая связка встречается. И даже продавцы в салонах-магазинах разных такое говорят (если их спросить, конечно)... При этом швы между стеной и полом заполняют не обычной затиркой, а силиконовым герметиком... Вот тута в моей теме знающие люди поясняли - что и к чему... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1942905&highlight=%EF%EB%E8%F2%EA%E0#post1942905

...шо-то тут не так... Если при подаче напряжения "с улицы" котел работал, а тут вдруг нет... ...то возможно, что этим поворотом вилки вы добьетесь того, что после того, как появится напряжение "с улицы", то котел работать не будет??? А если заглушить генератор, а потом опять запустить - будет работать?

На прошлых выходных установил часть розеток-выключателей. Ну и купил светильник с датчиком, примерно такой вот: ...чтоб электрик грамотно подключил и я ничего не напутал и не спалил...;) Подключил он-то грамотно, но повесил его не там, где я говорил... Все работает как описано выше. Но есть еще один нюанс - когда включены ОБЕ клавиши, то горит-то он постоянно, но когда проходишь мимо, то срабатывает реле датчика и слышен отчетливый "щелчок". А вот когда левую выключить (и оставить включенной только правую), то горит все время и ничего не "щелкает"... Вот так с помощью обычного двухклавишного выключателя получили четыре разных режима работы светильника... Надеюсь, кому-то пригодится такая моя "заморочка"... Кстати всяких разных изобретений и придумок у меня завалом... Жаль только, что в профильном разделе по электрике нет особо желающих напрягаться для решения моих "хотелок" (как эти идеи называют профессионалы)... но я не сдаюсь!!!

...перечитал еще раз свою тему по вентиляции - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=99882. Там в начале есть планы всех помещений... Вы там тоже мне помогли изрядно... Собственно все эти "танцы с вентилятором" вот для чего. Я (как и писал в той теме по ссылке) сделал разводку от камина труб по всем помещениям. И есть отдельная труба ф150, заведенная под камин, для конвекционного воздуха. Когда камин топится, то проблем с подачей свежего воздуха во все помещения НЕТ... А вот когда он не топится, то сильно сомнительно, что воздух будет "самостоятельно" подниматься в гору и заходить в помещения, особенно в спальни 2-го этажа при закрытых дверях. Под дверями всех спален зазор в 1см, что при ширине двери в 80см дает 80см2. В каждую спальню заведена труба ф100, что составляет 78,5см2. На втором этаже три спальни и санузел. Под дверью санузла зазор в 15мм, т.е. площадь 120см2... Теперь нужно "заставить" воздух выходить их спальни и заходить в санузел. Тогда в спальни по приточным каналам будет поступать свежий воздух (я так думаю)... Для реализации всего этого и есть задумка запускать вентилятор санузла, чтобы он "вытягивал" воздух из коридора, создавая там "разрежение", которое в свою очередь "тянуло" бы воздух из спален, что создавало бы там разрежение, которое в свою очередь "принуждало" воздух с улицы через систему воздуховодов поступать в спальни... Полагаю, что во время сна достаточно будет подавать в спальни и по 20м3/ч... В зависимости от количества "обитаемых" спален и будет программироваться режим работы вентилятора. Скажем 10мин работает, 40 "отдыхает" и так далее... Насколько бредовой вам кажется такая идея? PS Это правда, уже следующая задача... Но необходимость решения вопроса ОТКЛЮЧЕНИЯ вентилятора через заданное время ПОСЛЕ ЕГО ВКЛЮЧЕНИЯ остается...

...такого: При установке роллет купил с ними выключатель для жалюзи. Как теперь понимаю - БЕЗ фиксации. Т.е. нажал клавишу "вверх" (и удерживаешь ее) - роллета поехала и свернулась. Движение автоматически прекращается за счет концевого выключателя, встроенного в механизм привода роллет. Т.е. после "сворачивания" сколько ни нажимай и ни держи клавишу "вверх", эффекта никакого не будет. То же самое при обратном движении - при полном закрытии еще идет проворот (заворачиваются ламели, чтоб нельзя было руками поднять) и механизм отключается. Похоже примерно такая вот схема работы роллет: Судя по всему, мне подойдет выключатель для жалюзи с фиксацией тоже. На мой взгляд это удобнее - не нужно держать клавишу нажатой все время и ждать, пока роллета закроется/откроется. Тем более, что мне не нужно никаких промежуточных положений, а только полностью поднята или полностью опущена... ОДНАКО при таком выключателе все равно, наверное, придется стоять возле роллет, чтоб случайно никто (или ничто) не попало под роллету во время закрывания... Кстати, если с фиксацией, то получается, что после закрытия роллет мне нужно перевести клавишу в положение "выкл"??? Т.е. все равно стоять рядом и ждать нужно по-любому? PS Жутко извиняюсь за то, что пристаю, но нигде не могу толком прочитать об этом... PPS Еще вопрос по поводу выключателя жалюзи с фиксацией - он чем-то отличается от обычного двухклавишного выключателя (тот же тоже "с фиксацией")? СПАСИБО!!! Добавлено через 43 минуты Вот нашел такую схему выключателя для жалюзи: . Это я так понимаю С ФИКСАЦИЕЙ? Если это так, то чем он отличается от одноклавишного переключателя (он же проходной выключатель). У него схема ведь похожая: . Получается, что можно использовать обычный переключатель (если позволяет механизм роллет)? Если ДА, то это ведь гораздо удобнее - нажал верхнюю часть клавиши и поехало вверх до упора и выключилось. Нажал нижнюю часть клавиши и опять поехало вниз до упора... Опять же есть МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА, поскольку в переключателе нельзя подать напряжение сразу и вверх и вниз... НЕ???

А можете привести для примера хотя бы одну модель такой чудо-решетки? Возможно как раз это именно то, что мне нужно? СПАСИБО!!!

Попробовали использовать стартер от ламп люминисцентных... Напрямую (подключить в лоб) не пошло. Тогда его (стартер) разобрали и включили последовательно конденсатор и неонку в цепь, подающую напряжение на управляющий вход вентилятора LT. Получилась такая вот схема: Какова же была моя радость, когда через некоторое время (секунд 10-15) после включения выключателя "В" вентилятор запустился!!! И выключился ровно через две минуты (таймер вентилятора на отключение выставлен на минимум, т.е. эти самые две минуты). ............................................................................. НО... радость была недолгой, т.к. через некоторое время вентилятор ОПЯТЬ ВКЛЮЧИЛСЯ... Отработал две минуты и выкл... потом опять вкл... Электрик забрал все с собой, чтобы поиграться с разными типами конденсаторов и неонок... К сожалению, схема работает нестабильно... к тому же зависит в том числе и от входного напряжения (которое у меня "гуляет" от 225 до 275В...). ДУМАЕМ ДАЛЬШЕ....................