Igor_M

ФСЁ, я выдохся... Наверное, месяц к вам не буду заглядывать теперь..................

Я бы поставил вопрос по-другому... А СКОЛЬКО БУДЕТ ДОСТАТОЧНО для такого заполнения и с такими поперечинами? Сорри, что многабукафф... Иногда просто не могу смотреть на то, как кто-то пытается действовать вопреки аксиоме "нельзя сэкономить неэкономящееся...":friends:

...чуть позже будет "и дудка и свисток"... Честно, пропустил, что у вас автономка... А то, что "впарили", так это не совсем так. И 24 КВт это не очень много... Вообще-то я в самом начале писал такое вот: "Вообще многие считают, что расчет теплопотерь нужен для определения мощности котла, это же сквозит и во многих публикациях. На самом деле для домов до 300м2 это вообще не так, поскольку потребности мощности для нагрева горячей воды как правило значительно превышают мощность, необходимую для отопления." Опять же все зависит еще и от водоразбора. Если одновременно включить всех потребителей, то вполне вероятно, что мощность как раз та, ШО НАДА...;) Однако нужно еще знать КАК у вас подогревается вода для ГВС (Горячее ВодоСнабжение). Подозреваю, что котел двухконтурный с проточным нагревателем. Но в вашем случае вполне вероятно можно было бы поставить отдельно котел на отопление и отдельно газовую колонку для ГВС. Хотя специалисты наверняка порекомендуют одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева - это вообще как по мне идеальный вариант. Все зависит от количества проживающих и, как следствие, обеспечение возможности комфортного пользования водоразборными точками ОДНОВРЕМЕННО... об этом еще будет далее... Вот тут я полностью согласен! Более того, если ну уж ОЧЕНЬ хороший котел с нужными опциями, то они уже более 30КВт (а это уже другие требования к оборудованию котельной...). Та, модель, что я выбрал, как раз была 32КВт... пришлось брать на 24 КВт с чуть меньшей функциональностью... Поэтому для частных домов (до 300м2) оптимальным считаю 28КВт, который может обеспечить удовлетворительный комфорт по ГВС... ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!! И об этом тоже поговорим... Вначале отвечу на ваш вопрос так, как считаю возможным - на дом нужен котел НЕ на 18КВт... разве что будет проживать два человека...иначе проблемы с ГВС будут , но они решаемы (см. дальше) Отчего же? Вполне можно найти приличные котлы и на 12КВт. Только они будут "простые" - одноконтурный без лишних "наворотов" по автоматике. Вот здесь как раз и берутся за дело профи - они вам и бойлер косвенного нагрева подберут, и теплоаккумулятор (при необходимости) и автоматику поставят, и группу безопасности... наверняка еще гидрострелку приторочат... И ВСЕ ваши потребности (как в тепле, так и ГВС) будут удовлетворены полностью. Конечно, возьмут немного денег за это, на зато как говорится будут "и овцы целы, и волки сыты...":D Я не пошел по "правильному" пути, а поступил по-своему... Купил "холодильник" - так пренебрежительно называют котлы данного типа настоящие профи (о которых выше идет речь). И выбор был взвешенным и обоснованным... Чего и вам желаю!

В квартире украинские - самое оно... Панельные в многоквартирные дома лучше не ставить... говорят, что они могут не выдержать давление, особенно когда идут "предсезонные испытания". У меня на старой квартире при испытании теплотрассы сантехник "забыл" отключить стояки. В результате только в нашем подъезде в четырех квартирах лопнули радиаторы (добротная советская чугунина между прочим). У меня треснуло в месте соединения секций и оттуда струя кипятка била два часа на только что оклеенный обоями потолок... ну и паркет пришлось в одной комнате переложить... Они ТАКИЕ, потому что в квартире вы можете ставить что угодно - вы же не оплачиваете расход газа по счетчику... или теплоносителя в гигокалориях... наверняка окна открываете, когда жарко... Я же планирую "экономить". Говорят, что сейчас это является признаком патриотизма , хотя я это планировал давным-давно... Поэтому СО предполагается малоинерционной. Т.е. помещения должны быстро прогреваться и быстро остывать (конечно, "относительно"). Этому же способствует и материал наружных стен, а именно газосиликатный блок D400. Предполагаю, что во время отсутствия "народа" в доме буду поддерживать +15, а с "населением" - кому сколько надо (от +18 для меня до +24 для супруги... ну и в санузлах +26)...ну и ночью "приглушать"... И как раз стальные панельные для этого подходят как нельзя кстати. И посмотрите на ваш радиатор внимательно - там есть возможность подключения СНИЗУ (подача и обратка)? Так, как на картинке Схема подключения радиаторов - избранное.JPG...Сомневаюсь... Что касаемо выбранной марки, то тут я не был оригинальным - взял Керми. К сожалению, хороший техдокумент не получается приаттачить, поэтому могу отправить по почте (для интересующихся дам ссылку на расширенную версию - (ссылка устарела)). Хотя пересмотрел и перещупал с десяток всяких, в том числе и повсеместно навязываемых манагерами китайских и "украинских". В результате отсева остались Kermi, Korado, Purmo и VOGEL&NOOT. Последние прикольные - есть с "центральным" подключением, что позволяет установить термоголовку как слева, так и справа... Ради справедливости надо отметить, что RADIK'и тоже есть с центральным подводом, но там сразу же внизу и термоголовка прикручивается... Вообще-то из этой "четверки" все достойные, но сыграл фактор того, что поставщик компонент для СО предложил в комплексе Kermi по очень "вкусной" цене (практически по цене "китайцев")... Ну а наличие встроенного термовентиля наталкивает на мысль: "А почему бы теперь не поставить термоголовки?" Мысль мне показалась неглупой, но сам процесс "осознания" и последующего выбора вылил на меня такой водопад информации, что пришлось очень не просто... "Масла в огонь" подлил Андрей (y-dom);), подсуетив книженцию о терморегуляторах одной отдельно взятой компании, но там было буквально все о системах отопления и как хорошо в них применять эти самые штукенции... Осталось только выбрать модель. И тут на помощь пришла таблица из техописания радиаторов (Kermi термоголовки.JPG). Пересмотрев все рекомендованное, остановился на Thera-4 Classic от Honeywell (см. описание Honeywell Thera-4.pdf)... НО... меня сильно смутило то, что они СПЛОШНЫЕ... По моему дилетантскому разумению в термоголовках должны быть "прорези", через которые проходит воздух... Когда я задал вопрос на форуме, то специалисты меня высмеяли... Особо преуспел murava, который делал это громче всех...и изощренно (впрочем, как всегда)...Но мне не привыкать... В-общем, вспышку всеобщего веселья я воспринял как гул одобрения... И купил их... и поставил... и ни разу не пожалел... Одно слово - Honeywell, вселяет уверенность и оптимизм... Да, еще одна деталь - блок нижнего подключения. Тут тоже выбор очень большой... И выбирал (из совместимых) в-основном по функциональности, потом по дизайну (эстетическая составляющая для детали, закрытой шторой, имеет очень большое значение... для меня...), потом уже по цене... В итоге остановился на "штанах" от Giacomini (см. файл Блок подлючения Giacomimi R388.pdf). В них понравилось ВСЕ - от "веса" и качества литья до такой приятной "мелочи" как крышечка, которая закручивается и закрывает запорные вентили (есть у немногих)... И вот эти замечательные штукенции любезно закупил и отправил мне Новой почтой никто иной как...Андрей (murava)... Правда, было это до того, как он меня высмеял... хотя вот припоминаю, что он делал это с завидной регулярностью после появления первых же моих постов в профильном разделе.................................................... Honeywell Thera-4.pdf Блок подлючения Giacomimi R388.pdf

Для меня основным критерием выбора того или иного устройства является функциональность. Другие типы отопительных приборов, отличные от радиаторов, были "отсеяны" еще на предварительном этапе ... В итоге были выбраны стальные панельные радиаторы... И хотя получилось практически "как у всех", тем не менее выбор был осознанным. ;) Поскольку планировалась малоинерционная система отопления, то эти радиаторы подходят как нельзя лучше, поскольку они тонкостенные и нагреваются и остывают гораздо быстрее, чем алюминиевые, биметаллические и тем более чугунные... Опять же температурный режим определил как 70/55 (подача/обратка). Также к преимуществам панельных радиаторов относится оптимальное соотношение лучевой и конвективной энергии... К тому же это единственный тип радиаторов, которые можно подключать "снизу"... Таким образом, легли они в концепцию "как родные"...

Ну как же так??? Все у вас так обстоятельно... а тут............ К чему этот "пожар" с гипсокартонщиками? Я при "тендерах" всегда отбрасываю минимальные предложения, поскольку как известно "дешева рибка - погана юшка...";) Не могу понять - почему нет ПОПЕРЕЧНЫХ планок каркаса? И вы ТОЧНО уверены, что при подшивке ГКЛ (особенно на деревянный каркас) не нужно использовать уплотнительную ленту типа такой? . Неужели не было времени хоть в инете глянуть - как ОБЫЧНО делают такие вещи? Например тут: gipsokartonom.ru/potolky/montaj/37-podshivka-potolka-gipsokartonom womanadvice.ru/kak-krepit-gipsokarton-k-potolku И почему электрический кабель НЕ В ГОФРЕ??? например: electricvdome.ru/images/electro-provodka/1.jpg vashgipsokarton.ru/wp-content/uploads/2013/12/Jelektroprovodka-v-gofrirovannoj-trube.jpg Ну уж если СИЛЬНО хотели сэкономить, то кабель нужно прикрепить к потолку ТАК, чтоб он не касался профилей ни в коем случае... Если уж соберетесь переделывать, то продумайте все эти детали... ...может и специалисты подскажут...;) Дай Бог, чтоб это было последней проблемой на стройке. УДАЧИ! PS Я у себя все же в гофре прокладывал (несгораемой)...

Мы же договорились, что о вентиляции потом поговорим... Придется опять вставлять свои 5 копеек... Точнее даже 1 копейку, поскольку на 5 у меня явно недостаточно квалификации...;) Категорически не согласен. "до 80" это как вы выражаетесь "плюс/минус километр". И то, что при однократном обмене половина уходит на вентиляцию тоже не совсем корректно. И почему ОДНОкратный обмен. Есть нормативы по обмену для каждого тира помещения. Но есть и "подушные" нормы. Так, например, человеку нужно 30м3/час (а во сне и вовсе 20), т.е. если в комнате площадью 20м2 и потолками 3м находится один человек, то нужен полукратный обмен, а ночью и вовсе третькратный...:D Когда же в комнате нет людей, то достаточно и восьмушкакратный... При зимнем проживании, как вы сами выразились, "так не проветривают". К тому же хотел бы добавить, что в загородном доме люди бОльшую часть времени проводят на улице... Более того, хотел бы сказать, что считаю правильным считать теплопотери через ограждающие конструкции отдельно и на вентиляцию отдельно. При этом потери на вентиляцию считаются для наихудшего случая (т.е. когда у вас идет крутая гулянка с возлияниями и прочая...). По крайней мере у себя считал так. Это позволяет мне (надеюсь) при самых экстремальных ситуациях обеспечить нормальную вентиляцию в ЛЮБОМ из помещений...и при этом не заморозить присутствующих...и находящееся там оборудование... Таким образом считать теплопотери на вентиляцию как половину от общих вообще категорически неправильно (имхо). В реальности же потери на вентиляцию будут много-много-много меньше. Учитывая изложенное ранее НЕ получится экономии 28Вт на каждый квадратный метр, ну никак не получится... Может быть на какой-то "отдельно взятый квадратный метр" и получится, но никак не выйдет 4500Вт на все жилые этажи... Разве что во всех помещениях круглосуточно будет по одному человеку на каждые 10м2 и они будут вести себя так, чтобы потреблять как можно больше воздуха и как можно сильнее "портить" тот, который они не успели потребить... Даже в студенческих общежитиях не припомню такого "непрерывного человекооборота", поскольку иногда все-таки студенты спят, а также время от времени посещают занятия (хоть и не часто, но в мое время таки иногда ходили...) СОГЛАСЕН с тем, что сечение каналов при ЕВ нельзя точно рассчитать, но НЕ СОГЛАСЕН, что этот так же, как и с теплопотерями...:D С вентиляцией нельзя поставить граничные условия по температуре и рассчитать максимум (что МОЖНО при расчете теплопотерь). Здесь безусловно множество факторов... Поэтому ЕВ в чистом виде думаю уже никто, нигде и никогда не применяет. Все мы (надеюсь) ставим вентиляторы на вытяжные каналы. А вентиляторы сейчас есть разные - и с датчиками влажности, и с таймерами, и с изменяющимся проходным сечением... Правильно подобранный вентилятор и правильно настроенный на определенные режимы позволит в достаточной (имхо) степени "управлять" воздухообменом... Не только кухонный канал, но и остальные "вытяжные" работают как вытяжка. Чтоб "остальные" каналы не стали приточными, то вполне достаточно оснастить все каналы обратным клапаном. Это нехитрое устройство позволит избежать обратной тяги, т.е. движению воздуха в незапланированном направлении. Особенно это важно, если в доме есть камин. Открытый камин в корне меняет всю картину вентиляции, но и с закрытой топкой тоже есть нюансы. Поэтому у себя поставил камин с подачей воздуха в топку (для горения) прямо с улицы, а также сделал дополнительную подводку трубой ф150 для конвекционного воздуха. И есть система воздуховодов, по которой подается воздух во все помещения (кроме с/у и кухни естественно) - т.н. система РГВ. По этой же системе воздуховодов в помещения подается свежий воздух с улицы, который замещает тот, который удаляется кухонной вытяжкой и вентиляторами в санузлах... Воздух будет холодным естественно (а что плохого в свежем холодном воздухе?), но никакого опрокидывания тяги не будет - все вентканалы будут работать в штатном режиме...и оттуда дуть ничего не будет... Мое мнение - если из вытяжного вентканала дует, то это НЕ ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА... Нельзя при наличии ТТ котла топить по полной - такое количество тепла ни одна вытяжная система не уберет. Придется открывать все окна и двери...и теплоаккумулятор выставлять на улицу... Будет стоить ровно столько, на сколько вас сумеет раскрутить тот или иной манагер... Для особо жаждущих я думаю они смогут предложить даже систему управления из космоса... Да пусть они даже 80% возвращают... Повторюсь - для НЕ пассивных и для НЕ энергоэффективных домов это МИЗЕР... и применение рекуператора окупится лет через 50...и то не факт... т.е. "не в нашей жизни"... (ИМХО)

С выбором системы отопления особенных трудностей не было. Почитав немного разных материалов, часть из которых выложил здесь, решил следующее. Остановился на "Традиционной, когда жидкий теплоноситель нагревается в котле, затем, циркулируя по системе трубопроводов и радиаторов, отдает тепло отапливаемым помещениям". В первую очередь потому, что воду для бытовых нужд все равно греть нужно, да и возможность "маневра" достаточно приличная - тут тебе и радиаторы, и теплые полы, и теплые стены и все такое... ОДНАКО... в каком-то из номеров журнала "Приватный дом" за этот год есть ОЧЕНЬ хорошая статья. В ней рассматривались различные комбинации систем отопления в разрезе "основная - резервная". О резервной системе я задумался еще на этапе разработки проекта дома. Правда, потом она претерпела несколько модификаций, а также подверглась "модернизации" уже в процессе "опытной эксплуатации".;) Но сейчас речь идет об ОСНОВНОЙ системе отопления. Оставалось определиться - открытая или закрытая система? Хочу сказать, что есть и в наше время примеры реализации открытых систем и мне даже советовали серьезно задуматься о ней... Из преимуществ насчитал только одно - она не зависит от электроэнергии, поскольку использует естественную циркуляцию теплоносителя. НО... нужно использовать трубы большего диаметра, предусмотреть места для стояков и очень четко все рассчитать... К тому же все равно для котла нужно электричество, да и насос циркуляционный "жрет" не так уж и много... По системе подачи - отвода воды определяемся с двухтрубной системой. Пишу именно "вода", поскольку с антифризами разными решил не заморачиваться, поскольку есть все-таки риск "разъедания" прокладок (без них все равно не обойтись), да и не все производители котлов относятся положительно к такого вида теплоносителям. Схема разводки - коллекторная (с вариациями ). Частично - теплые полы... Параллельно изучал материалы по разным компонентам и определялся с производителями составных частей системы...

Сложно не согласиться с профессионалом...;) Но хочется верить, что в данном конкретном случае разброс получился не в километрах...думаю, в процентном выражении будет +/- 20% (ИМХО) Ну да... и давайте добавим количество тепла, выделяемое разными бытовыми приборами, людьми и т.п... И будем ежеминутно (в реальном времени) отбирать пробы газа для того, чтобы определить его реальную удельную теплоту сгорания (потому как газ бывает "разный"), потом еще пересчитаем с учетом температуры окружающей среды и давления, потом возьмем поправку на "приписки" в технических характеристиках котла, указанных производителем, потом... Ответ на вопрос - реальное потребление газа ОЧЕНЬ СИЛЬНО РАСХОДИТСЯ с расчетными данными. Оно намного меньше... ...позже буду об этом писать... Возможно это проблема "некоторых" отечественных архитекторов. У меня же практически обратная история. Я настоял на полной вентиляции всех подвальных помещений... И в одной из моих тем в разделе "Вентиляция" мне так и написали - "лучше подумайте как вы эти дыры будете затыкать..." В остальном (1-й и 2-й этажи) все "в пределах нормы". Правда, супруга все время меня пинает за то, что я наделал "дыр"...:D Зачем тебе вентиляция? Открой на кухне окно и все... или в санузле тоже не надо вентканалов - там же есть окна......................... Вот вы закрываете все остальные каналы, а у меня как раз вытяжные каналы на жилых этажах только в санузлах и на кухне. Т.е. мне и закрывать ничего не нужно. Сечения все рассчитаны для соблюдения баланса с учетом кратности воздухообмена для соответствующих помещений... Теперь о "затыкании" вентканалов. Решение хорошее - когда никого нет дома или вы не пользуетесь всеми (или частью) помещений, вовлеченных в "баланс" для данного конкретного вытяжного канала, то его можно (и по моему мнению нужно) прикрыть. НО... если вы плотно закрываете вентканал, то он и в самом деле со временем заполнится холодным наружным воздухом, и если у вас вентканалы не теплоизолированы на всей протяженности (именно так можно "закрыть", как вы выразились, этот мост холода), то на стенках, в которых проходят эти "мостики холода", может даже появляться сырость, от которой недалеко и до плесени (ведь вентиляции-то НЕТ)...:bad: Да и "пробку" эту холодного воздуха при откупоривании вентканала еще нужно "побороть"... А вот если "прикрыть" вентканал, чтобы обеспечить минимально требуемый воздухообмен помещений, то не будет ни выхолаживания самого канала, ни пробок, ни лишней сырости... Отдельно хотел бы сказать о том, что есть еще более "радикальная" группа проектировщиков, которые настаивают на "продырявливании" наружных стен в каждом помещении, мотивируя это "благими намерениями"... Стоит только почитать про Приточные вентиляционные устройства, как тут же хочется взять в руки отбойный молоток... ну или перфоратор в крайнем случае...:D Вот именно что "европейский". Поверьте, что я изучал этот вопрос. Такие системы дают ощутимый эффект только для пассивных домов (и в меньшей степени энергоэффективных). Это когда у вас стены утеплены 30см пенопластом, крыша - 50см, онка только на юг, стены внутри покрашены в черный цвет, снаружи окон - автоматические жалюзи или маркизы и т.д. и т.п. Т.е. тогда, когда все возможные варианты уменьшения теплопотерь уже исчерпаны... тогда и в самом деле можно радикально улучшить ситуацию. У нас же (я так думаю) такие системы впаривают клиентам с тугими кошельками, потому что это просто "круто"...и я таких систем насмотрелся во многих индивидуальных домах... Я не хочу жить в полиэтиленовой коробке (поскольку в пассивных домах изнутри все покрывается пароизоляционным материалом), поэтому следующий дом тоже будет без рекуператора. Я уже не говорю о стоимости (как самих систем, так и их инсталляции и обслуживания), а также об их энергозависимости... к тому же нужно делать потолки выше, чтоб спрятать и зашить воздуховоды, а это опять лишние затраты как на возведение стен, так и на зашивку потолка... Впрочем, у каждого свой выбор и своя мотивация... Вообще думаю, что соберусь таки с мыслями и изложу свои мысли по поводу систем вентиляции... на примере создания таковой в одном, отдельно взятом доме...но это будет "папізже...обісцяю...":flag1:

Итак, начитавшись всякого, приступил к практическим занятиям...:D Надо сказать, что обращался ко многим специалистам... и всякий раз получал разные результаты, причем зачастую получал именно ТОЛЬКО результаты, а как они были получены - непонятно... Очень помогли многие форумчане, которые совершенно безвоздмездно (т.е. даром;)) помогали разобраться в этой кухне. Многие, правда, отправляли к специальным программам (коих великое множество). Казалось бы чего проще - вводи данные и получай! Но в этих программах не учтено многих нюансов, да и материалы не все представлены, к тому же и там результаты "плавали"...опять же алгоритм вычислений был надежно упрятан) В конечном итоге взяв за основу несколько "разработок", я попытался создать нечто такое, что позволило бы мне хотя бы некоторым образом "автоматизировать" процесс подсчета. Для этого оказалось вполне достаточно старого доброго Excel'я, куда можно повписывать любые формулы (на это я еще оказался способен...) Представляю полученные результаты (см. вложенный файл). В первой закладке - исходные данные для расчета. Т.е. нужно подробно перечислить все "слои" ограждающих конструкций, при этом вам понадобится информация о теплопроводности материалов, а также толщина каждого слоя. Подставляете значения в соответствующие ячейки и формула пересчитает сопротивление теплопередаче и каждого слоя и сумму по каждой конструкции. Есть нюансы при расчете цокольных и подвальных помещений, а также чердака. Часть информации есть в таблице, а недостающую можно посмотреть в материалах, которые выкладывал здесь. После этого переходим на вторую закладку и заполняем необходимые данные, как то: 1) Наружная температура (т.е. за пределами данной ограждающей конструкции). Понятно, что если соседнее помещение отапливаемое, то эту стенку не просчитываем... и в самом деле это же НЕ ОГРАЖДАЮЩАЯ дом конструкция... 2) Внутренняя температура. Т.е. та, которую вы хотите иметь в помещении. 3) Потом вводятся размеры "стены", т.е. длина (колонка а) и высота (колонка b). 4) По формуле считается площадь (колонка А, м2). При этом не забывайте вычесть площадь окон! 5) Также понадобится площадь пола помещения... 6) В колонке Дод. втрати тепла можно ввести поправочные коэффициенты. Например, если это северная, северо-западная (нужно еще посмотреть по Розе ветров) стена... или это угловое помещение. Размеры коэффициентов можно найти в тех же материалах, ссылку на которые давал выше. 7) Если вы все проделали правильно, то в колонке S Q огор (предв.) вы уже получите результат теплопотерь, который в следующей колонке округляется (исключительно для удобства). НО............. К большому сожалению это еще не все... Огромные теплопотери идут на вентиляцию. Чтобы их рассчитать, нужно ввести высоту помещения (площадь мы уже вводили), а также кратность воздухообмена (для каждого типа помещений есть свои нормативы) и в итоге получаем шокирующие результаты... Зато теперь вы точно будете знать где у вас основной резерв экономии газа - просто нужно ограничивать вентиляцию тех помещений, которые вы не используете в данный момент... Ну и в итоге получите ИТОГО в колонке S Q В следующей закладке я сделал сводную таблицу, чтоб удобно было с ней работать дальше... Вот сейчас описываю и мне кажется все таким простым... И вам того же желаю! PS Формулы все открыты, так что при необходимости сможете сами все переписать "под себя"... ЭГОИСТ_теплопотери_пример.xls

Вот "вспомнил" про один ну ОЧЕНЬ интересный документ, который у меня хранился в другом месте... Собственно я уже не помню на каком ресурсе я "стырил" это описание, но помню, что пришлось долго и мучительно копировать и форматировать, чтоб привести его в читабельный вид. После чего я распечатал и... просто взахлеб прочитал. Мне кажется, что в нем (особенно в первой части) настолько все разложено по полочкам, что читается очень легко. Конечно вторая часть более "нагруженная", но для тех, кто "овладел" первой (и возможно прочел кое-что из выложенного ранее "вороха") уже таковой не будет казаться... Настоятельно рекомендую всем, кто хочет понять как это работает, прочитать хотя бы первую часть. И вовсе не обязательно после этого все делать самому... По крайней мере вы будете понимать то, что будут говорить вам избранные вами специалисты... а может быть и "со знанием дела" следить за выполнением работ...;) "Учиться, учиться и еще раз учиться..." как завещал нам... Отопление очень просто (Часть 1).doc Отопление очень просто (Часть 2).doc

И самое интересное (и, пожалуй, самое трудное) - как обустроить котельную так, чтобы не только все работало "как часы", но и предусмотреть возможность обслуживания и обеспечить ремонтопригодность компонентов. На языке профи этот заключительный этап называется "обвязкой"...;) И в самом деле там так все завязано и увязано, что неподготовленный человек, зайдя в котельную, невольно воскликнет: "МАМА ДАРАГАЯ!!!". Примерно в таком духе выразилась моя дочь, увидев все это - "Так это ж почти как Центр управления полетами...":o И сказала, чтоб я как только соберусь написать завещание, перед этим обязательно написал подробнейшую инструкцию... Но я пока писать первое не собираюсь... Будем жить!!! ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЫТОВЫХ КОТЛОВ.doc Отвод продуктов сгорания.doc Требования к котельной.doc Устройство котельной в частном доме.doc УСТРОЙСТВО ТОПОЧНОЙ.doc

Если ДА, то выложите плиз СВОИ фото... СПАСИБО! Вопрос от чайника - а можно все это: "- коаксиал спутник+эфир - IP-видеонаблюдение + проводной интернет по дому (ftp 5e) - сигнализацию " ... расположить в обычной тумбочке (например из ДСП)? Или это должен быть обязательно металлический шкафчик?

На дровах.....;) Но это было уже "после того как"... Но об этом чуть попозже в деталях и подробностях. Со всеми ухабами, шишками и багами... Постараюсь изложить все, что накопил... ...чтоб другим "неповадно было...":D И еще был один совершенно неожиданный оборот (даже для меня самого...)

И, наконец, самое интересное... наверное. Если трубы - это кровеносные сосуды, то котел - это сердце СО...:D Выбор котла для вашей системы отопления является с одной стороны самой простой задачей - ведь если вы определились со всеми остальными компонентами системы, то это значительно сужает диапазон... А с другой стороны это очень сложный и неоднозначный процесс, поскольку вас ожидает такое многообразие моделей разных производителей, что может и голова кругом пойти...;) А если вы попадете на "хорошего" консультанта в салоне отопительной техники, то в итоге может оказаться, что вам ТАК понравится именно ЭТОТ котел, который вам разрекламируют, что придется переосмысливать всю систему отопления и заново определяться со всеми составными частями. НО... если вы будете основательно "подкованы", то никакой манагер не собьет вас с выбранной дороги! В-общем - "Знание - СИЛА!":beer: Выбор котла для отопления дома.doc Выбор котла отопления для дома.doc ВЫБОР КОТЛА ОТОПЛЕНИЯ.doc Выбор котла отопления_1.doc Газовые котлы отопления.doc Газовый котел составные части.doc Как правильно выбрать отопительный котел.doc Котел основные узлы.doc Котлы - работа отопления и ГВС.doc Обзор теплообменников в навесных Котлах.doc Одно или двухконтурный котел.doc

Если вы внимательно читали повествование о заборе (отсюда - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=698347&highlight=%E7%E0%E1%EE%F0#post698347), то знаете, что частично забор построен на ленточном фундаменте (там, где плохие грунты и большой перепад высот), а частично - на столбчатом фундаменте. Потом поверх ленточного фундамента заливался "цоколь" (так его здесь правильнее назвать), а потом уже устанавливали опалубку и делали столбы (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=731082&postcount=1646). Там, где столбчатый фундамент, то бурили грунт на 1м глубиной, заливали бетоном (арматуру выпускали), потом по щебеночной подушке заливали ростверки, потом опять ставили опалубку и делали столбики (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=732517&postcount=1652). Я лично не представляю возможным заливать все "за один присест". Вам придется делать "крышки" на опалубку ростверков, чтоб при заливке столбиков бетон не вываливался через опалубку ростверка рядом со столбиками. Да и на опалубку для ВСЕХ столбиков сразу можно разориться... У меня было то ли 10, то ли 12 комплектов (точно уж не вспомню). Заливали половину (на это уходило пол-дня), потом снимали опалубку с тех, которые заливали накануне (т.е. через сутки по сути) и устанавливали ее на следующую "порцию", которую заливали утром следующего дня... и так по цепочке...;) То же самое и по опалубке на ростверки, который заливали перед этим. Понятно, что еще оставалось время на другие работы, которые выполнялись параллельно... Понятно ваше желание ускорить процесс, но по-моему тут нужно оценить "цену вопроса"... т.е. вопрос цены явно не в пользу такого варианта...

Что-то я не припомню такого, чтоб щебень "торчал" из бетона... Мне кажется, что нужно ну ОЧЕНЬ постараться, чтоб добиться такого "эффекта".:D Столбики получились "гладкие" потому что в качестве опалубки использовалась ламинированная фанера, которая очень гладкая...;) К тому же опалубка смазывалась изнутри специальным маслом (как правило его продают те же конторы, что и ламинированную фанеру). Бетон делали сами на месте. При заливке бетона использовался вибратор. Это позволяет "расшевелить" щебень внутри опалубки, при этом раствор очень равномерно заполняет все промежутки между щебнем... и в итоге получается такая вот поверхность - "гладкая без ребристой поверхности от щебня". Я думаю, что если не использовать вибратор, то тогда и в самом деле можно добиться нежелательного эффекта, когда щебень будет местами "торчать" из изделия... т.е. раствор не проникает в пространство между щебнем и опалубкой и будут такие вот "бугорки" (или "ямки":)). Если у вас нет вибратора, то делайте бетон с применением ПЛАСТИФИКАТОРОВ, чтоб повысить его подвижность (т.е. делать марку П4) и, засыпая послойно (по 0,5м), штыковать арматурой... Некоторые еще любят "постукивать" по опалубке... и хотя это гораздо меньшее зло, чем стучать по арматурному каркасу, я бы так не делал. Кстати столбики не такие уж и гладкие. Если хорошенько присмотреться на левый столбик на фото внизу, то сверху вы увидите несколько "раковинок"... и они есть на многих столбах в разных местах, но меня это не особо напрягает. Это потому, что я добавлял помимо пластификаторов также специальные "воздухововлекающие" добавки - они повышают морозоустойчивость готового изделия за счет того, что внутри образуется много воздушных "пузырьков" и влаге при замерзании есть куда "расширяться"... Впрочем, о пластификаторах и добавках писал здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=704140&postcount=1560. Иными словами "Борітеся - поборете!":flag1: УДАЧИ!!!

В предыдущих материалах несколько раз упоминалось о трубах... Однако мне кажется, что этот вопрос требует отдельного тщательного исследования, поскольку они являются основой "кровеносной системы" сложного организма с простым названием "СО". Трубы бывают разные - "желтые, белые, красные...":) И тут важно правильно подобрать и материал, и диаметры, равно как и комплексную систему монтажа, т.е. какие есть фитинги, какова схема соединения и т.д. и т.п... Вообще есть очень сложные расчеты всех этих "сосудов и артерий"...;) Очень рекомендую сомневающимся почитать материал под названием "Гидравлический расчет системы отопления.doc"... И это еще из области "для чайников" с примерчиком...:-D Приятного "погружения". Выбор труб для отопления.doc Гидравлический расчет системы отопления.doc Гидравлический расчёт трубопроводов системы отопления.doc Монтаж металлопластиковых труб.doc Определение диаметров трубопроводов на участках системы отопления.doc Относительно толщины стенок полиэтиленовых труб.doc Сравнение PEX.doc Трубы из сшитого полиэтилена TECEflex.doc Характеристика труб для теплых полов.doc

В последнее время ну очень популярным стало напольное отопление. Интересующимся предлагаю почитать про достоинства и недостатки (оказывается таковые тоже имеются ). Некоторые идут еще дальше, используя не только напольное, но и "настенное" (точнее внутристенное ;)) отопление. При этом оно может использоваться и как "охлаждение".:D Очень часто применяются комбинированные системы, т.е. используется и напольное отопление, и радиаторы... Ну и напольное тоже бывает разное: тут тебе и водяное, и электрическое и... Вообще есть еще масса "новомодных" систем отопления, в т.ч. и рекламируемые широко инфракрасные и прочая... Ну и вытащенное из забытья "воздушное" отопление (о котором будет отдельная песня позжее...). Водяной теплый пол.doc ВОДЯНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ.doc Напольное водяное отопление.doc Напольное отопление и радиаторы.doc Напольное отопление на небольшой площади.doc Напольное отопление плюс радиаторы.doc Система напольного отопления.doc Система отопления ТП.doc Тёплые полы или радиаторы.doc Теплый пол и привычные радиаторы отопления.doc Теплый пол или радиаторы.doc Теплый пол обогреет квартиру лучше радиаторов.doc Теплый пол состав и выбор напольного покрытия.doc

Если вы остановились на "классической" системе отопления с использованием радиаторов, то некоторые материалы во вложенных файлах смогут помочь вам определиться с видом радиаторов, типами их подключения, а также подбором радиаторов по мощности в зависимости от выбранного вами основного температурного режима работы системы отопления. Также могут оказаться полезными комментарии по поводу установки радиаторов в нишах, использования декоративных экранов и т.п... В предыдущих статьях несколько раз упоминалось о том, что существенную экономию дают различные приборы и системы управления отопительными приборами. Один из возможных элементов - установка термоголовок на радиаторы... ...ну и еще "небольшая тележка" всякой всячины (надеюсь, полезной).;) Удачного выбора! Виды преимущества и недостатки отопительных радиаторов.doc Выбор отопительных приборов.doc Как правильно расставить отопительные приборы и повысить их эффективность.doc Как сделать правильный выбор радиатора отопления.doc ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.doc Преимущества и недостатки конвекторов.doc Радиаторные системы отопления.doc Расчет тепловой мощности радиаторов.doc Расчет теплоотдачи полотенцесушителя.doc Схемы подключения радиаторов.doc Терморегулятор на радиатор.doc

Выбор системы отопления процесс многотрудный и зависит от многих факторов... Я был полным "чайником" и под системой отопления понимал количество секций в чугунных радиаторах. Когда начал интересоваться, то... потом сильно пожалел об этом...:D Однако считаю весьма полезной ту информацию, которую пришлось "переработать". Часть избранного выкладываю в "библиотеку", чтобы была возможность заглядывать сюда при необходимости. Там есть полезные обзоры по типам систем отопления и их применения в той или оной ситуации, а также описаны некоторые компоненты систем. Классификация систем может быть разная. Чтобы не сочинять ничего, приведу ссылку на википедию - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5. Там очень все хорошо описано на этот счет. Иногда у нас попросту нет выбора. Например, когда газ протянуть нереально (или космически дорого) - здесь при создании низкотемпературных систем целесообразно применение тепловых насосов. И на форуме есть наглядные примеры внедрения таких систем. У меня есть приятель, который отапливает дом 250м2 газовыми конвекторами... и очень при этом доволен... Т.е. тут все индивидуально... Не зря ведь их часто называют "Cистемы индивидуального отопления":beer: Автономное энергоэффективное отопление загородного дома.doc Автономные системы отопления загородного дома.doc Антифриз - лить или не лить.doc Водяное отопление дома.doc ВЫБОР СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.doc Как подсчитать объем теплоносителя в системе отопления.doc Многоконтурная система отопления.doc Монтаж системы отопления дома.doc Отопление дачи бытовыми газовыми конвекторами.doc Системы отопления.doc Отопление дома.doc Установка системы отопления в частном доме.doc Электрическое отопление частного дома.doc Энергосбережение при отоплении.doc

Давным-давно...когда газ был дешевый... В нашей стране (тогда еще "союзе нерушимом":() никто не задумывался о том, сколько тепла "улетает" и существовавшие строительные нормы не описывали данное понятие. Проектирование систем отопления основывалось на средних теплопотерях в 100 Вт/м2 при высоте потолков до 3м. И как-то оно все работало... Когда нам было жарко, мы просто открывали окна зимой...;) Теперь все по-другому. Вообще многие считают, что расчет теплопотерь нужен для определения мощности котла, это же сквозит и во многих публикациях. На самом деле для домов до 300м2 это вообще не так, поскольку потребности мощности для нагрева горячей воды как правило значительно превышают мощность, необходимую для отопления. Тем не менее считать теплопотери нужно, и как раз для каждого помещения отдельно. И как раз для того, чтобы потом определить - как эти теплопотери компенсировать. Для интересующихся выложу несколько материалов - среди них есть в том числе и полезные (по крайней мере мне они помогли существенно). Как расчитать теплопотери зданий.doc Пример расчета теплопотерь.doc Расчет отопления дома.doc Расчёт теплопотерь вент.doc Расчет теплопотерь дома.doc Расчёт теплопотерь.doc Расчет теплосопротивления конструкции.doc Таблица теплопроводности некоторых материалов.doc Теплопотери дома.doc Теплопотери острых углов зданий.doc Что такое коэффициент теплопроводности.doc Что такое Сопротивление теплопроводности.doc

Обещают, что жара в скором времени пойдет на убыль... Оно и не удивительно - скоро осень... а там не за горами и Новый год...;) Самое время подумать об отоплении.:D Я начал думать о нем еще в далеком 2011 году... примерно в это же время. Думал, все придумаю и как раз по завершению оштукатуривания буду готов. В итоге попал на провал в поставках штукатурки (в тот год был дефицит жуткий), все сдвинулось на несколько месяцев и... ...пришлось продолжать думать еще почти год... Передумал я за это время изрядно (как обычно ) и осилил массу материала - хорошего и разного. Коим и хочу поделиться с почтенной публикой... Сразу хочу извиниться перед теми, кто не любит "многабукафф" и приглашаю их заглянуть через недельку, когда уже будет фоторепортаж. А пока, звыняйте, помурыжу некоторыми теоретическими выкладками и разными обоснованиями - почему я выбрал именно то да сё... Поскольку свежесть уже немного утеряна, то возможно будет присутствовать некий сумбур, но для опытных форумчан, умеющих отличать зерна от плевел, не составит труда (я так думаю), выудить для себя кое-что полезное (надеюсь). Чисто по-дилетантски я для себя выделил некоторые основные подзадачи при создании системы отопления, поэтому буду порционно говорить о: 1) Расчет теплопотерь здания и отдельных помещений 2) Выбор системы отопления 3) Выбор радиаторов (как частный случай) 4) Немного о напольном отоплении 5) Выбор отопительного агрегата (то бишь котла) 6) Оборудование котельной ..... Ну и еще походу разные мелочи... Хочу напомнить, что я человек недостаточно молодой, поэтому могу что-то забыть или упустить. Т.е. ежели чего непонятно или неправильно будет - спрашивайте и поправляйте. В-общем, это будет как бы отдельный опыт создания системы отопления в одном отдельно взятом доме...

Вчера был на участке и сделал несколько фото - в "динамике".;) Первые четыре - пораженные листья в разных стадиях - сначала вроде как зеленый листик, но присмотреться и увидишь кучу бурых пятнышек... Потом половина листика становится желтой, появляются также "отверстия".:bad: Потом листья становятся полностью желтыми и усыхают... И в результате - осыпаются... И вот что интересно - рядом вишня и черешня (другого сорта) вполне сносно выглядят (фото 5)... В-общем, заехал сегодня к тете в садовый магазинчик, показал ей фотки. Диагноз - коккомикоз. Судя по картинкам очень похоже на то: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=wdbkU578M-u9ygOio4LQBw&sqi=2&ved=0CBoQsAQ&biw=1280&bih=895 Причем она сказала, что в-основном этой гадости вишни подвержены, а вот черешни - только НЕКОТОРЫЕ СОРТА... БЛИН!!!!!!!!! У меня как раз этот самый "некоторый" оказался (с моим счастьем...) Сказала, что причина как раз в обильных осадках, а потом - жара. Это и способствовало развитию болезни... Про болезнь: www.sadurad.ru/bolezny_kokkomikoz.htm www.sadproekt.ru/kokkomikoz-kostochkovyh orchardo.ru/300-bolezni-vishni-i-vrediteli.html Прописала "Гарт" и посоветовала не затягивать, а опрыскать в ближайшее время - может быть удастся какое-то количество листьев спасти, потому как до зимы нужно же дереву чем-то питаться... Ну и для профилактики соседей обработать. А листья собрать и сжечь! (почему я до сих пор этого не сделал?) Надеюсь, что получится...

То, что вода не ниже 3-х метров, так это 100%. В восьми метрах от той черешни (выше по рельефу на 15см) находится приямок скважины. В нем до сих пор стоит вода примерно 1,2м от поверхности грунта. Стало быть в районе черешни думаю около 1,2-1,5м, НО... эта вода под слоем глины (50-70см), а сверху примерно 70см супесчаный грунт (правда, в ямы подсыпал чернозема...). С прошлой весны сейчас самый низкий УГВ - почти постоянно был на 50-70см выше, а на пике и до метра выше было... Поэтому мне кажется реалистичным описание из приведенной статьи - корни не уходили глубоко вниз (поскольку там была вода) и образовывались основные "всасывающие" корневые побеги в верхнем слое. А там грунт НЕ задерживающий влагу, к тому же бедный на микроэлементы - вот и началась такая фигня.Косвенно такие догадки подтверждаются описанием последствий урагана в посте 3554 (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3027673&postcount=3554), когда завалило яблоню (антоновка в 4-х метрах ниже по участку от черешни). Она болталась так, что у меня создалось впечатление, что вообще все корни пообрывались... А вот в эти выходные обнаружил, что еще одна яблоня - Слава победителям (еще на 4м дальше) сбрасывает яблочки. Я стал срывать некоторые, так они такие вялые, что капец! Похоже, что влаги не хватает деревьям (честно, я их не поливал после ливней ни разу...). Т.е. вроде как УГВ высокий (1-1,5м), а корни туда не идут и деревья "усыхают"... Насколько логичными кажутся такие рассуждения?