Igor_M

Ну вот по собственному опыту? Я еще ни разу не делал заливку теплого пола, поэтому очень слабо представляю как положить сетку сверху на трубы, чтобы их не повредить при ходьбе... Может, подскажете оптимальный алгоритм? Тут недавно обсуждали с архитектором (он тоже не заливал с сеткой сверху). Пришла в голову мысль такая: 1) заливаем раствор до верхнего уровня труб (+0,5-1см); 2) даем раствору немного застыть (?); 3) ходим сверху и раскладываем сетку; 4) ставим маяки; 5) заливаем оставшуюся часть стяжки (где-то 40мм) Что можете сказать по данной "технологии"? Она годится? Варианты ответа 1. ДА 2. НЕТ 3. ВАШ ВАРИНТ... СПАСИБО!!!

... и продумайте как вы будете греть ГВС... ...если ТЕМ ЖЕ котлом, то в зависимости от количества точек разбора и вероятности одновременного пользования оными (а если будет 5 человек, то таковую вероятность исключить не получится), вам возможно понадобится более мощный котел... ...и обо всем этом уже писали... и в этой теме тоже...

1. Газовый какой? Топка, дымоход, стоячий-висячий-лежачий? Как воду греть будете? 2. Радиаторы я понял уже выбрали... Расставили все по местам? 3. 2-5 это режим зима-лето или как понимать? 4. 120 - это один этаж? 6. Схемка конечно хорошо. Не забудьте указать назначения помещений, а также все характеристики ограждающих конструкций... ... и опять начнем все с самого начала?

Если сетка поверх трубы, то ведь когда при заливке топтаться будут по ней, то не повредят ли трубы? Как в такой ситуации правильно поступить?

Вот у "днепровцев" на сайте (procomfort.com.ua/brands/Chaffoteaux) интересная инфа "Производим доставку по Украине в следующие города: Днепропетровск, Павлоград, Новомосковск, Верхнеднепровск, Желтые Воды, Синельниково, Царичанка, Петриковка, Кобеляки, Донецк, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кировоград, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Мариуполь, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Симферополь, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Винница и др."... Киев судя по всему попал в "и др...":( В Киеве есть куча предложений в интернет-магазинах. Но я так понимаю, что их задача - продать, а дальше "хоть трава не расти"... Что-то не очень мне это нравится... Да и в отзывах (www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=127&order=desc) сей девайс отсутствует... и тут не густо с рекомендациями... Опять же непонятка с расширительным бачком для ГВС, выход 125мм, борьба с бактериями "вручную"... Пожалуй, отложу-ка я его тоже пока в "резерв".;)

... в то же время самих строк не замечая... Зная вашу любовь к меди я спецом в предыдущем посте отметил "ну или из меди делать (подолью чуть бальзама на вашу душу)"... Но я не планирую медью делать, поэтому и акцентрую внимание на рецикуляции ГВС. Изначально рециркуляция планировалась через полотецесушители в санузлах и исключительно с целью иметь быстро в кране горячую воду. По некоторым данным если рециркуляцию не делать, то для небольшого дома "обычная среднестатистическая семья из 4-х человек может “спустить” в сток до 14 000 литров холодной воды в год только в ожидании появления горячей..." (www.climat1.ru/blog/43/). И пусть даже 5000 литров, все равно это немало. А тут еще как нельзя "кстати" легионелла подвернулась...;) Вот так и утвердился в крайней необходимости рециркуляции ГВС (имхо).

Только чур не тыкать меня в фейс тройниками в стяжке!!! Вопрос по предложению Сергея_31 и он связан с тем, что Korni рекомендовал по разным веткам от одного коллектора. Поскольку грамотно написать не могу, то я нарисую...;) На ум приходит два варианта "комбинации". Покажу на примере 2-го этажа (оба варианта во вложении). Там, где мощные радиаторы (под окнами шириной 1,5м) лучи подводим непосредственно. В спальну 3 заводим один луч и подключаем два радиатора (там два окна в одной комнате). Аналогично поступаем с "маленьким" радиатором в Спальне 1 и радиатором (или полотенцесушителем) в санузле. РИСУНОК (только для Спальни 3): 1. Подводим луч в спалью 1 посередине радиаторов, ставим там тройники и уже отводами подключаем каждый радиатор. 2. Подводим луч к первому радиатору, там ставим тройник. От одного конца тройника запитываем первый радиатор, от второго протягиваем ко второму. Обратка - аналогично. Т.е. получается как бы тупиковый узел шлейфовой двухтрубной разводки... ВОПРОС: "Какой из двух вариантов предпочтительнее (правильнее)?". Буду крайне признателен за комментарии и пояснения!!! ЗЫ Попутно еще один вопрос. Ничего страшного, если коллектор будет стоять в коридоре? Я думаю его прямо к стене прикрепить, а потом там соорудить что-то типа тумбочки с дверцами. Он шуметь не будет? Есть какие-то нюансы при такой установке? И опять спасибо! ЗЫ Это повтор поста 246... куда-то пропали картинки... ... теперь добавил...

Ну вот... я это на "закуску" оставлял. Вот живем мы в квартирах и не знаем такого "зверя". ... и горя не знаем... Я как прочитал, то три дня из инета не вылазил - ТАКИЕ статейки понаходил (в том числе и доклады на научных конференциях), что аж волосы дыбом встают. Это ж теперь надо так систему водоснабжения сделать, чтоб холодная вода не нагревалась больше 20 градусов, а горячая не опускалась ниже 60... ну или из меди делать (подолью чуть бальзама на вашу душу...;)). Кому интересно, неплохая статья - (ссылка устарела) Уж больно дорогое решение получается и здесь практически все решают компромиссом. Во многих котлах есть специальная функция "антилегионелла". Если смотрели табличку "кот ср хар", то там этот параметр имеется. Так вот, я смотрел на характеристики котлов по диапазону температур ГВС... и если верхняя граница меньше 60 градусов, то откладывал их в сторону. Потом когда стал изучать инструкции, то нашел, что у многих есть "противоядие" - время от времени вода в бойлере прогревается до температуры выше 60 градусов (смертельной для легионелл). НО... в некоторых надо эту операцию проводить "руцями" (Murava ©)... Например вот Beretta Boiler: "рекомендуется по крайней мере один раз в 2/3 дня устанавливать ручку выбора температуры сантехнической воды на максимум, доводить температуру воды в накопителе до 63°С и поддерживать данную температуру в течение по крайней мере 5 минут.". А жаль... Котел вроде неплохой - схема мне очень понравилась... правда, не увидел возможности подключения датчика наружной температуры для погодозависимой автоматики... Так что автоматический и программируемый режим "залпового нагрева" на мой взгляд очень важный параметр при выборе котла... Но эта функция позволяет "убить" бактерий только в бойлере, а в самих трубах она может жить. Вот поэтому я бы отдал предпочтение котлу со встроенной возможностью рециркуляции ГВС (есть в некоторых и даже патрубок выведен)... ну в конце концов тут мне пояснили, что рециркуляцию можно "приделать" к любому такому котлу... Так что в любом случае рециркуляции БЫТЬ!!!

Где-то читал, что не доводить температуру выше 55 градусов и накипь не так образовывается... И что такое "наша" вода? Чем она так отличается от испанской, немецкой или итальянской. В инструкции к ктолам пишут, что жесткость такая-то и еще какие-то параметры. А если во встроенном бойлере теплообменник "накипит", то разве нельзя будет поменять только бойлер? Неужто весь котел на свалку?

Это понятно, что она "одна из", поскольку такой известный производитель ее применяет. Вот только все остальные перечисленные мною используют другую схему... такую же как в комбинации отдельно котел одноконтурный + отдельно бойлер косвенного нагрева. Потому и спросил - насколько она лучше (хуже). И еще я не смог найти расширительного бачка для ГВС в данном котле. Возможно при такой схеме нагрева сантехнической воды он и не нужен вовсе? Хотелось бы понять все ЗА и ПРОТИВ... Спасибо!

Только чур не тыкать меня в фейс тройниками в стяжке!!! Вопрос по предложению Сергея_31 и он связан с тем, что Korni рекомендовал по разным веткам от одного коллектора. Поскольку грамотно написать не могу, то я нарисую...;) На ум приходит два варианта "комбинации". Покажу на примере 2-го этажа (оба варианта во вложении). Там, где мощные радиаторы (под окнами шириной 1,5м) лучи подводим непосредственно. В спальну 3 заводим один луч и подключаем два радиатора (там два окна в одной комнате). Аналогично поступаем с "маленьким" радиатором в Спальне 1 и радиатором (или полотенцесушителем) в санузле. РИСУНОК (только для Спальни 3): 1. Подводим луч в спалью 1 посередине радиаторов, ставим там тройники и уже отводами подключаем каждый радиатор. 2. Подводим луч к первому радиатору, там ставим тройник. От одного конца тройника запитываем первый радиатор, от второго протягиваем ко второму. Обратка - аналогично. Т.е. получается как бы тупиковый узел шлейфовой двухтрубной разводки... ВОПРОС: "Какой из двух вариантов предпочтительнее (правильнее)?". Буду крайне признателен за комментарии и пояснения!!! ЗЫ Попутно еще один вопрос. Ничего страшного, если коллектор будет стоять в коридоре? Я думаю его прямо к стене прикрепить, а потом там соорудить что-то типа тумбочки с дверцами. Он шуметь не будет? Есть какие-то нюансы при такой установке? И опять спасибо!

Ясно... предыдущий параметр "на скорость не влияет"... вычеркиваем.:D Вот пытался разобраться в одном из котлов. А именно Chaffoteaux Niagara Delta 28 CF N FR (atmo). В частности, в нем как-то нестандартно организован нагрев ГВС, при помощи узла "Пластинчатый теплообменник (Delta System)"... К сожалению не смог найти гидравлическую схему, поэтому выкладываю такую картинку из инструкции: Пожалуйста, подскажите - насколько такая схема лучше/хуже тех, что у остальных отобранных "соискателей"? Может кто-то ставил/настраивал/пользуется? Заранее признателен за отклики...

После укладки основной магистрали приступили к "обвязке" септика.;) Т.е. соединили обе камеры между собой и проложили вентиляционные "воздуховоды". На фото 1 - дренажный колодец. Видите внизу второго кольца отверстия такие аккуратненькие - сам делал...:D Трубу перелива завели в дренажный колодец на 30см и надели сливной гусак. Это чтоб "водичка" попадала по центру засыпки. А чтоб она равномерно распределялась во все стороны поставлю на дно тазик пластиковый и по борту насверлю дырочек... будет такая себе система "струйного" полива.... Справа на фото - вентиляционная труба. На фото 2 - основная камера. Слева - ввод из дома, с тройником. Справа - вывод в дренажный колодец, тоже с тройником, на который надет снизу отрезок трубы до уровня, который равен 2/3 от дна септика до вывода в дренажный колодец. Для чего так писалось ранее... Ну и по центру - опять-таки вентиляционный канал. На последующих фото - первый этап заделки мест ввода - задуваем пространство вокруг труб пеной... ждем пока застынет...

И это уже не в первый раз... Но дальше в расчетах правильная величина стоит... Кстати пересчитал по формулам, которые troll_9000 давал в табличке - совпало... Еще у меня есть просчет от prolin'а - там на 300Вт меньше (но это потому что я не ставил там задачу насчет "понижения градуса" в цоколе и на мансарде)... Есть еще один просчет по СНиПу. Там значение 1150Вт... Правда характеристики материалов тоже по СНиПу взяты, так что если разобраться, то тоже очень рядом...

Вот у некоторых производителей приводятся данные по такому, как "Максимально допустимый напор в системе, мбар". Он вообще на что влияет? Или в условиях коттеджного строительства можно считать, что все котлы запросто справятся?

Уточненный расчет теплопотерь через наружные стены. «Пирог» стены (изнутри наружу): Штукатурка гипсовая 10мм (Коэффициент теплопроводности К = 0,35 Вт/м•°С); Газобетон D400. Толщина 400мм. (Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии К = 0,077 Вт/м•°С, в условиях эксплуатации К = 1 Вт/м•°С); Штукатурка наружная 10мм (Коэффициент теплопроводности К = 0,5 Вт/м•°С). Итого Сопротивление теплопередаче Rстен = 0,01/0,35 + 0,4/0,1 + 0,01/0,5 + 1/8,7 + 1/23 = 4,2 м²•°С /Вт. Площадь стен = (4,1+3,65)*3 – 1,6*1,2 = 23,25 – 1,92 = 21,33 м2 (вычел площадь окна). Уточненный показатель: Qстен = Sстен * ΔT /Rстен = 21,33 * 42 / 4,2 = 215 Вт ИТОГО получаем Qсп1 = 215 + 120 + 150 + 150 = 635 Вт. Еще раз по поводу вентиляции и инфильтрации. Оказалось, это не одно и то же. «Инфильтрация» - это проникновение наружного воздуха вовнутрь помещений через щели/неплотности и принимается во внимание преимущественно для помещений с наружными окнами/дверями. Поскольку окна герметичны (почти) и места примыканий заделаны тщательно, то… можно небольшой поправочный коэффициент дать – ну скажем, в размере 10%. А вот с вентиляцией шутки плохи – нужно «отработанный» воздух выводить и замещать его свежим. Т.е. или проветривать, или организовать систему подачи наружного воздуха с его предварительной подготовкой. Есть у меня идея насчет последнего, но пока… Есть хорошая тема – www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=90537 (читать не перечитать). Мне «понравилась» такая вот формула (из поста 48) - Qвент=0,337*V*(tвн-tнар), Вт. С припиской «Если по совковым меркам предполагается однократный обмен воздуха, то V=S*H. Но если (см. сылки выше), брать обмен, например в некоторых случаях, 0,5 то V=0,5*S*H». Для кабинета спальни думаю вполне приемлемо (для кухни–санузлов–котельной нужно считать по другому…) В-общем, конечная цифирь вырисовывается такая: Qсп1общ = Qсп1 + Qсп1вент = 635 + 0,337*0,5*45*42 = 635 + 318 = 953 Вт… с "поправкой на ветер" = 1050 Вт... мдя... Попробую еще пересчитать по предложенной выше таблице, сравню результаты по нескольким помещениям и если все будет гуд, то полный расчет – не за горами…

... если осторожно. Посмотрел - очень все симпатично получается... при умении... Я ж в этом (и не только) - ни бум-бум (правильно Murava написал). И залазить внутрь котла боязно. Поэтому и пытаюсь найти котел с хорошим функционалом... Вот тут все говорят, что навесной котел - это ерунда. Ну типа "холодильника". Хотя и холодильники бывают разные... Конечно, отдельно котел и отдельно бойлер - лучшее решение. И более интересное для исполнения... Но здесь хочется разобраться с котлами навесными со встроенным бойлером...

За табличку спасибо. А с самой последовательностью, изложенной выше - все правильно? Или где-то есть грубые ошибки? Спасибо...

В смысле читал... Только вот где - не помню. Вообще надо сказать, что инструкции, которые мне удалось раздобыть, достаточно разной информативности. Поэтому пока еще много белых пятен. Но вот по переключению скоростей точно где-то видел. И именно так и называется как александр написал - "модуляция"... Потому та я и вопрос по плавной регулировке задавал... Может еще кто заглянет сюда и подскажет - было б интересно...

Ясно... наверняка такие насосы шибко дорогие и какие-нибудь капризные в эксплуатации. Т.е. для небольшого частного домика и такого же небольшого котелка вполне достаточно насоса с несколькими скоростями. И я так понимаю, что ТРЕХскоростной лучше чем ДВУХскоростной? Почему справшиваю - в нескольких котлах читал в инструкциях, что стоят именно двухскоростные насосы... Еще вопрос по трубе. Наверное опять глупый... У меня заложена уже гильза из нержавейки ф150мм. И я как-то инстинктивно склоняюсь больше к котлам с выходом ф140... Те, у которых выход 120, я даже не включал в список... Оправданы ли мои опасения? Т.е. при прочих равных стоит ли отдать предпочтение котлу с выходом ф140 перед котлом с выходом Ф130? Просто в последнем случае площадь сечения моего "дымохода" получается почти на 35% больше, чем выход из котла... чет я очкую...

... но не с нуля...;) И снова здравствуйте! Може кто помнит из советских времен такое: "После длительного отпуска, связанного с тяжелой болезнью, не приходя в сознание... приступил к выполнению своих обязанностей Генеральный секретарь ЦК КПСС...":D Я думаю, что очень многие считают теплопотери точно. Но никто не рассказывает как они это делают. Такое себе know-how... ... но может ткнут меня фэйсом лица в ошибки и подправят... Попробую изложить "методику", по которой ПЕРЕсчитал. Для примера возьмем спальню на 1-м этаже (на плане та, что в правом нижнем углу). Исходные данные: 1) Размеры комнаты - 4100х3650. Высота потолков 3м. 2) Материал внешних стен. Газобетон D400. Толщина 400мм. Коэффициент теплопроводности К = 1 Вт/м•°С (в условиях эксплуатации). Сопротивление теплопередаче Rстен = 4 м²•°С /Вт. Для упрощения не добавлял слои внутренней и внешней штукатурки… 3) Окно размером 1600х1200. Стеклопакет 4-10-4-10Ar-4i. Сопротивление теплопередаче Rокон = 0,67 м²•°С /Вт. 4) "Пирог" перекрытий (сверху вниз). Ламинат 8мм (Коэффициент теплопроводности К = 0,2 Вт/м•°С); Подложка 3мм (Коэффициент теплопроводности К = 0,05 Вт/м•°С); Стяжка 65мм (Коэффициент теплопроводности К = 0,9 Вт/м•°С); Базальтовая вата 30мм (Коэффициент теплопроводности К = 0,05 Вт/м•°С); Панели перекрытия 220мм (Коэффициент теплопроводности К = 1,0 Вт/м•°С). Итого Сопротивление теплопередаче Rпола = 1 м²•°С /Вт ТО ЖЕ Сопротивление теплопередаче Rпотолка = 1 м²•°С /Вт 5) Температура самой холодной пятидневки для Киева (усредненная) -22. Температура в помещении примем +20°С (хотя для спальни и 18 нормально). Температура на нижнем и верхнем этажах примем +10°С (это крайний случай, когда в доме живет 1-2 человека зимой и топится только 1-й этаж). Сторона – южная, поэтому повышающих поправочных коэффициентов не будет. Расчет теплопотерь. 1. Через наружные стены. Перепад температур ΔT будет 42°С (20 – (-22)) Sстен = (4,1 + 3,65) * 3 = 23,25 м² Qстен = Sстен * ΔT /Rстен = 23,25 * 42 / 4 = 244 Вт. 2. Через окна. Перепад температур ΔT будет 42°С (20 – (-22)) Sокон = 1,6 * 1,2 = 1,92 м² Qокон = Sокон * ΔT /Rокон = 1,92 * 42 / 0,67 = 120 Вт. 3. Через пол. Перепад температур ΔT будет 10°С (20 – 10) Sпола = 4,1 * 3,65 = 15 м² Qпола = Sпола * ΔT /Rпола = 15 * 10 / 1 = 150 Вт. 4. Через потолок. Перепад температур ΔT будет 10°С (20 – 10) Sпотолка = 4,1 * 3,65 = 15 м² Qпотолка = Sпотолка * ΔT /Rпотолка = 15 * 10 / 1 = 150 Вт. Поскольку в смежных помещениях примерно такая же температура (слева коридор 18°, сверху – гостиная с температурой 22°), то взаимные теплопотери с этими смежными помещениями не учитывал… Также нужно отметить, что при «правильном» расчете нужно также брать во внимание еще два коэффициента (в соттветствии с нормативными документами): а) Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности - αint = 8,7 Вт/(м2⋅оС) (СНиП 23-02-2003); б) Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности - αext = 23 Вт/(м2⋅оС) (СП 23-101-2004). Если их учитывать, то к значению Rогр.констр. нужно будет еще добавить следующие величины: Rв - сопротивление тепловосприятию, сопротивление при переходе теплоты от внутреннего воздуха к внутренней поверхности ограждения, равное 0,115 м²•°С /Вт и Rн - сопротивление теплоотдаче, сопротивление при переходе теплоты от наружной поверхности ограждения к наружному воздуху, равное 0,043 м²•°С /Вт Но я не добавлял, чтоб не «загромождать эфир»… …………………………………. ИТОГО получаем Qсп1 = 244 + 120 + 150 + 150 = 664 Вт. Теперь добавим теплопотери на вентиляцию (или как говорят инфильтрацию наружного воздуха). Тут сам черт ногу сломает, но я практически «от фонаря» брал такие коэффициенты: - для кухни и санузлов – 1,5; - для жилых помещений – 1,3; - для «нежилых» - 1,2… Таким образом суммарные теплопотери по спальне 1-го этажа составляют 8633 Вт. (т.е. меньше 60 Вт/м2, что несколько смущает...) Прошу нижайше специалистов проверить данный расчет и указать на допущенные ошибки… заранее ВСЕМ признателен!

Хочу внести ясность. Я с подачи "продавцов" назвал когда-то с перепугу котел ДВУХконтурным. Благодаря вам в какой-то из веток пару недель назад все прояснилось, когда там со схемками гидравлическими были примеры и стало все понятно... Я на самом деле имел ввиду ОДНОконтурный котел со встроенным бойлером (в табличке кот ср хар как раз они и перечислены кажись). По сути это то же самое, что просто одноконтруный котел с внешним бойлером косвенного нагрева... только бойлерчик там небольшой.... По поводу модуляции. Да, я видел, что у конденсационников этот диапазон существенно шире, но что-то мне не подуше конденсационники. Хоть и пишут, что конденсат не такой уж вредный, но рекомендуют его все-таки нейтрализовать перед сливом...например здесь - www.bloghouse.ru/2010/07/29/o-nedostatkax-kondensacionnyx-kotlov/. За статейку спасибо БОЛЬШОЕ. С "тактованием" понятно... тем более если мы говорим о НЕконденсационных котлах (которые я подобрал), то там минимальные мощности от 8,8 до 11 КВт... Наверное, не такой уж и большой разброс. А вот по поводу мощности так тут получается в-основном завязано на электрическую мощность циркуляционного насоса (я так понял): "А в результате применения циркуляционного насоса завышенного типоразмера или, скажем, включения трехскоростного насоса на третью ступень скорости вместо второй, потребляемая им мощность повышается примерно на 30 Вт." Ведь у меня по сути на отопление нужно от 10 до 15КВт (максимум). Т.е. насос будет все равно на 1-й ну или на 2-й скорости работать. А на 3-ю будет включаться только для ГВС... Или я опять неправильные выводы сделал? И попутно вопрос - где-то читал, что есть насосы с плавным регулированием скорости (т.е. не ступенчатые). Такие применяются в настенниках? СПАСИБО!

Я вот про критерии чего писал? Например, мощность. Почему-то подумалось, что лучше, если диапазон мощности (наверное связано с модуляцией горелки) шире, то это хорошо... Точнее, думал отдавать предпочтение котлам, у которых самая маленькая минимальная мощность... Ну типа тактований тогда меньше будет... Или это бред несведущего? И еще по мощности такая мысль - если есть два котла одного производителя, один имеет максимальную мощность 28КВт, а второй - 24КВт. При этом минимальная мощность у них одинаковая. Тогда, наверное, имеет смысл брать котел мощностью 28КВт - он вроде как должен обеспечить лучший комфорт по ГВС... Или это опять бредовое умозаключение? ЗЫ Жаль насчет Эрманна... Мне схема его понравилась, да и наличие сразу выхода рециркуляции ГВС тоже... Странно, но на сайте "Водной техники" он до сих пор "висит" - www.komfort.com.ua/ru/catalog/index.php?SECTION_ID=249&ELEMENT_ID=3290

Поскольку труба сливная проходит все-таки на глубине где-то 70-80 см, то решил "утеплить" ее, чтобы предотвратить промерзание слива. Есть несколько постов на эту тему и на форуме, в т.ч. рекомендации натянуть на трубу "чулок" утеплителя. Правда, при намокании теплоизолирующие свойства такой системы становятся неэффективными. Поэтому решил утеплять материалом, не впитывающим влагу, т.е. ЭППС. У меня было в остатках пару листов толщиной 30 мм, вот и решил их пустить в дело. Порезали пополам (фото 1). Тут работяги решили "рацуху" применить и попробовали болгаркой порезать. Почти сразу же произошел "срыв", поскольку строго по линии на весу не проведешь... Болгарка тар рвонула, что слава Богу руки у них остались целы... И только тогда они начали пилить вручную, что и предлагалось им с самого начала. ЭППС разложили поверх труб (фото 2), потом все это сверху застелили геотекстилем (фото 3). Зачем геотекстилем? Потому что его у меня есть.;) Сразу оговорюсь, что сделал НЕправильно. Нужно было укладывать ЭППС буквой "П", чтобы труба находилась в середине. Тогда хоть какой-то эффект от утеплителя будет, а так...

Андрей, спасибо за это полезное сообщение.;) И всем кто откликнулся, тоже за рекомендации спасибо. По системе отопления сейчас реанимирую тему и очень надеюсь на реальную помощь в виде конкретных ответов на конкретные вопросы. Конкретные вопросы по котлам: 1) Что лучше - котел с двумя циркуляционными насосами (разные для СО и ГВС) или с одним и техходовым клапаном? 2) Насколько важно наличие расширительного бака для контура ГВС? 3) Есть модели с магниевым анодом в бойлере, а есть - без него. Какому решению отдать предпочтение? СПАСИБО!:D