Igor_M

То, что этот бак нужен, не вызывает сомнения...(по крайне мере у меня:D). И даже несмотря на то, что некоторые производители не поставляют стандартно расширительные бачки для ГВС, в инструкциях пишут, что "если на подаче холодной воды стоит обратный клапан, то нужно установить...". Я смотрю на котел со встроенным бойлером из нержавейки. ВОПРОС: А есть ли расширительные бачки из нержавеющей стали? Где можно посмотреть? Насколько я понимаю, нужен небольшой - 2-3литра...

Когда-то в Черкассах разливали воду под названием "Тальнівська"... И про нее поговорка ходила - "Тальнивська вода! Ни пользы, ни вреда...":D ..... Здесь вообще-то про котлы стараюсь обсуждать, по трубам это вообще отдельная песня, тем более с вашим "диапазоном" - от Giacoqest до меди... Есть же "трубные" темы, там подробно все и про виды РЕХов (а, в, с...) и про обжимные и натяжные гильзы... про медь может быть не так и много, но все-таки есть...

Вот смотрю есть разные режимы: 90/70/20, 80/60/20, 75/65/20, 70/55/20.............. С первой цифирью вроде понятно - выставляем на котле температуру... А вот как вторую получить? При этом для разных режимов и "перепад" температур разный (дельта Т) - то 20 градусов, то 15, а то и вообще 10... Как добиться того, чтобы температура на выходе прибора была именно 55 градусов?

Приямок "утеплили" с горловиной, которую потом обмотал геотекстилем и скрепил скотчем (фото 1). И вдруг подумалось, что наверное нужно сделать вывод какой-нибудь трубы наружу, чтоб можно было шланг надеть и поливать деревья-огород... Прокладывать через люк наверное неправильно, да я и так туда еле залажу. В-общем, решил просверлить в крышке отверстие и вставить туда отрезок трубы ф40, для чего и был подготовлен соответствующий набор бурильщика-сверлильщика (на фото 2)... Ну и конечно же, в процессе работы напоролся на неприятности по своему обыкновению...

См. пост 182. Там отобранные для окончательного выбора кандидаты... В том числе и Divatop 60 C24 присутствует... А ведь чего про хронотермостаты спрашивал? Есть родной типа ферролиевский Romeo W беспроводной. Вот думаю - есть смысл его брать или есть какие-то универсальные от "третьих" производителей??? Только чтоб надежные, а то вот в инструкции прямо написано - если термостат выходит из строя, то котел отключается... однако...

Вот в техописаниях Рехау нашел такое: "Фитинги и надвижные гильзы должны быть защищены с по- мощью соответствующей оболочки от контакта с кирпичной кладкой, а также со стяжкой, цементом, гипсом, быстросх- ватывающимся цементом, агрессивными средами и прочими провоцирующими коррозию веществами и материалами."... Ну и дальше - больше (см. аттач). Понятно, что для радиаторных СО мы трубы (и фитинги с гильзами) прячем либо в гофру, либо в утеплитель... А вот с ТП получается, что если и соединять трубы, то фитинги лучше замотать чем-то перед заливкой бетоном... Вроде как-то так...

Мастика эта у меня вот в этом посте www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1472040&postcount=2714 на первом фото. Там название видно. Брал в Эпицентре (есть во всех магазинах в принципе). Описание ее вот - sana-dp.com.ua/waterproofing-izofast/mastic-asphalt-izofast.html. Конечно, не обошлось без "маркетинга":D. Сначала поездил по разным магазинам, почитал этикетки, кое-где удалось "попытать" продавцов. Конечно и на форуме запросов понаписывал. Хорошее (я бы сказал изумительное ;)) решение предложил Propeller. Но у них емкости от 5 кг и цена - космическая. В итоге пошуршал в инете и почитал про три выбранных типа... Ну и остановился на этой. Из преимуществ - битумно-полимерная. Наносится холодной (что в условиях осени очень даже). Неагрессивная к ЭППС (где-то прочитал, но не помню). По прочности сцепления с бетоном, трещиностойкости, удлинению на разрыв, водонепроницаемости мне вполне подошла... Кстати, вот на сайте производителя (ссылка устарела) даже есть картинка (вторая сверху), на которой как раз место вывода канализационной трубы ею герметизируют... Т.е. то, что мне и нужно было... За прошедшее время никаких протечек не обнаружено!

...и не только в человеке, но и в доме...;) Особенно канализация. Итак, решено - берем Сололифт. Посмотрел модели и выбрал Сололифт 2 С3 www.sololift.kiev.ua/index.php?page=sololift2_c3 Подумал, что если стиралка будет, то в режиме "вываривания" слив может быть и 70 градусов и выше... Подойдет такой девайс? Вот еще есть Сололифт + С3 (stamar.kiev.ua/catalog/50/74.html). Это ДРУГАЯ модель? Там вроде мощность поменьше (300Вт), а напора 4м мне с головой хватит...(я так думаю)... А может вообще Сололифт 2 Д-2 подойдет (sololift2.grundfos.com/gua/sololift2/d-2)? Что брать? PS УНИТАЗА НЕ БУДЕТ!!!

Я почитал инструкции на парочку - ничего сверхсложного в программировании не обнаружил. Может, это чисто теоретически, а когда придется на кнопочки нажимать, вот тут-то все и проявится?;) У меня вот сам котел в цокольном этаже. Куда ставить датчик пока не знаю. Поэтому я так понял, что выводится снизу на 1-й этаж в коридор база (подключаемая проводами к котлу), а потом поставлю термостат в одной из комнат. Каков радиус действия излучателя? "Пробъет" ли он капитальную стену (40см)? А перестенок (15см)?

А отчего гильзы начнут разрушаться? И как быстро это произойдет? Я так понял, что речь об ОБЖИМНЫХ гильзах? К НАТЯЖНЫМ это не относится, т.е. будут служить "долго и счастливо и умрут в один день с трубами отопления"?;)

Да что-то 4 тыс. грн. не сильно лишние... Зато красиво - не спорю.

Странно... как почитаешь, так вроде до 30% газа можно сэкономить... Ну я понимаю, маркетинговые штучки... но процентов на 10 наверняка можно расход снизить? Почему ж не пользуются? Сложно в программировании? А вот себе вы поставили (бы)?

В очередной раз убедился, что "на авось" надеятся не стоит... Первое же испытание хорошим дождиком показало ошибочность "облегченной" герметизации ввода водопровода в дом (а он у меня на глубине 1,2м). Результат - на лицо... На фото 1 стена котельной, промокшая от такой горе-заделки. Это уже неделя прошла - я все лужи вымокал... Пришлось переделывать "по-настоящему".;) В-общем, в месте ввода срезал ЭППС (аккуратно на четыре части поделил), хорошенько промазал мастикой в несколько слоев (с промежутками на высыхание). Потом третий слой "заармировал" сеткой (фото 2). После высыхания еще раз прошелся с тжательной промазкой мест ввода труб. Мастика как пишут эластичная и микроподвижки компенсируются за счет растяжки. Оставил в таком состоянии для последующих "полевых испытаний"...

Вот есть такая полезная (как мне кажется) штуковина, как комнатный термостат (хронотермостат)... Пожалуйста, подскажите по вашему опыту - как часто пользователи устанавливают такие устройства? И если ставят, то что предпочитают - от производителя котла или какие-нибудь "третьих" производителей? Спасибо за ваши комментарии...

Да, не получилось... всего не предусмотришь... Вариант с промежуточной емкостью понравился. Тем более, что появилось новое (незапланированное ранее помещение (рядом с котельной), в котором хочу оборудовать сауну (для супруги пока кодовое название "Постирочная";)). Но нужно доработать откачку. Идея такая - от котла все выводы, из которых может изливаться вода (предохранительные клапаны СО и ГВС, конденсат с дымохода, а также слив воды из контуров СО и ГВС) завожу в одну трубу и в углу опускаю до пола. Потом провожу эту трубу вдоль стен (присоединяю слив из душевой или стиралки) и довожу до угла (см. рис). Тут стоит накопительный бачок (в приямке неглубоком - 10см), а в нем - насос, который автоматически включается при повышении уровня воды до 10см и перекачивает воду в канализацию. Все входы-выходы загерметизированы (от "запахов"). Чтоб не создавалось "разрежение", отдельной трубкой соединяем бачок с канализационным каналом (подключаем сверху)... Как такой вариант?

Вчера провел замеры по месту... Оказалось, что выходное отверстие канализации расположено на высоте 1,3м от ПОТОЛКА!!! Это центр вывода... Вот я попробовал прикинуть какой уровень нужен теперь для "подвешивания" котла. Длина "трассы" от котла до канализации примерно 6 метров (красная линия). Если взять уклон минимальный 2% (хватит ли?), то грубо говоря трубка сливная (ф30 достаточно будет?) в районе котла будет на уровне 1,15 м от потолка... От низа котла наверное минимум 10см отступить нужно (?). Получается низ котла должен быть на расстоянии 1,05м от потолка. Иными словами картина Репина "Приплыли"... Т.е. даже если взять самый "низкий" котел, то он по высоте 80см, еще надо же на вывод в дымоход иметь запас минимум 45-50см... (пишут, что после котла нужен ПРЯМОЙ вертикальный участок не менее двух диаметров, а потом только поворот в дымоход). Варианта ДВА: 1) Разбить перекрытие и вывести прямой участок дымохода от котла на 1-й этаж (там санузел и будет тумба) и там уже соединить с гильзой (). Правда, котел придется обслуживать со стремянки...;) 2) Ставить под котлом в углу какую-то накопительную емкость и оттуда по мере накопления откачивать насосом наверх и подавать в канализацию (?????????) Вообще слабо представляю как это сделать. Есть еще и третий вариант - вернуть назад слив (опустить на 30см как было ранее), но тогда переделывать полностью септик... а у меня грунтовые воды высоко - из-за этого и поднимал выход... В-общем, помогите в разрешении сложной (на мой взгляд) проблемы... СПАСИБО!!!

Вот на сайте СКТ (skt.kiev.ua/katalog_tovarov_kotli_nastennie_ferroli.html) увидел такой вот котел - NEW ELITE 60??? По внутреннему виду напоминает Divatop 60, но посему название ДРУГОЕ? Это что, новый котел? На российском сайте нет такого котла... Украинский вроде как на реконструкции. Кто-то что-то знает об этом котле?

При проектировании архитектор ориентировался на напольный котел, поэтому вывод дымохода расположен на высоте примерно 1,8м от пола (фото1). Потом, когда делал септик, пришлось также поднять уровень выхода канализации на 30см (фото2). Котел будет навесной дымоходный. И наверное, нужно обеспечить возможность слива воды из него самотеком. Котел и вывод канализации находятся по диагонали (см. рис.3). Правильно ли я понимаю, что нужно поднять выход дымохода и повесить котел масимально высоко, чтоб реализовать "самотечную" трассу в канализацию? Или это можно реализовать каким-то другим способом? Как бы вы поступили в данной ситуации? Спасибо!

После того, как рабочие исправили баг - заделали раствором снаружи стыки между кольцами, выждал время, чтоб дать раствору высохнуть и помазал гидроизоляцией (фото1). Ну и заодно обработал ею же крышки и горловины (фото 2). Кстати, когда промазывал шов, то во многих местах обнаружил сколы слоя гидроизоляции (повредили при раскопках)... и еще обратил внимание, что шов между верхним кольцом и крышкой тоже плохо заделан. Ну шов залепил раствором, щеткой хорошенько очистил все стенки и через пару дней еще раз прошелся в два захода той самой мастикой Ореол-1 (фото 3). Основная идея этой массированной (и даже чрезмерной?) гидроизоляции заключается в том, что именно верхнее кольцо наиболее подвержено подмоканию наружными водами (талыми, дождевыми и т.п...). Нижнее кольцо по идее будет заполнено стоками. Говорят (и пишут) что со временем эти самые стоки так "законопачивают" все поры изнутри колец, что уже снаружи вода через эту часть стенок не проходит... Посмотрим, как оно будет на самом деле... НО я ведь и нижнее кольцо тоже гидроизоляцией в три захода прошел.

...причем всем ответившим в первую очередь... я так понял... Особенно у Korni настроение поднялось - давненько я ему повода не давал. Т.е. за этот вопрос ВСЕ должны сказать мне "Спасибо!";) 1) Если ставить радиатор ПРЯМО под вводом, то остается всего 5см. Если нужно будет перекоммутировать что-то на трубах, радиатор будет мешать. 2) Если ставить под самый подоконник, то вроде как не совсем того... казалось, что радиаторы обычно внизу стоят... и теплый воздух снизу вверх поднимается. 3) Радиатор не под окном, а сбоку-припеку не будет создавать "воздушную завесу"... но наверное это не так критично.... Потому и спросил... Наверное правильнее было бы спросить - куда бы вы поставили радиатор в такой ситуации?

Господа-товарищи! "Вдруг" неожиданно обнаружилось, что ввод воды в котельную оказался прямо под окном... В проекте оно красиво смотрелось - симметрично относительно проема, а в итоге получил "гемор"... На фото собственно закладная и уже введенные трубы. Окно на высоте 1,75 от пола (на фото 1 как раз начинается на верхнем блоке). От чистого пола до труб ввода воды будет примерно 45см. ВОПРОС: Куда поставить радиатор? 1. Взять низкий (300х1400) и поставить его в самом низу (от верха радиатора до труб будет где-то 5см (???) 2. Тот же радиатор поцепить прямо под подоконником (???????????) 3. Поставить радиатор например 600х1000 левее ввода труб (с правой стороны в углу предполагается мембранный бак, фильтры всякие, автоматика насоса глубинного и прочая... (оно конечно не симметрично по отношению к окну, но...) Что посоветуете? Спасибо!

Даже если планирую использовать натяжные гильзы, все равно как-то стремно соединения заливать в бетон... А тут еще вдобавок собираются "антифризом" систему заливать, а у него ж текучесть вроде как та еще... Вообще интересно было бы выяснить ЦЕНУ ВОПРОСА? Сколько вообще надо для этого контура трубы и какие размеры кусков остались?

Был сегодня в рехау. Там рассказали про эволюцию труб (последовательность выхода) HIS PINK FLEX STABIL... ...кажись так... Типа флекс вобрал в себя все лучшее из пинка и хиса. И кислородозащитный барьер есть и промывка "внутренностей" трубы для высвобождения всяких примесей, которые "не очень полезны" для пищевой воды. Я вот на отопление думал ПИНК брать... Потом очередная "бредовая идея" меня посетила - на подачу ПИНК (красная - горячая), а на обратку - ФЛЕКС... Ну типа чтоб не перепутать при коммутации (судя по форуму, такое частенько случается...):D Если б делал САМ, то наверное такая комбинация не была б лишней;). Но теперь все сходится! Делаем отопление на флексе, а из обрезков сооружаем водоснабжение - там тоже приличный кусок...

Вообще говоря, если есть сервисный центр авторизованный производителем и с ним заключен договор, то при "исчезновении" такого сервис-центра производитель ОБЯЗАН обеспечить ремонт за свой счет (т.е. оплатить сервисной фирме из другого города все затраты). Это если нормальный правильный производитель. Мы в работе с клиентами обязательно подчеркиваем тот факт, что покупая оборудование у нас (не отопительное), они получают гарантию именно от производителя, поскольку мы являемся его авторизованным партнером. Часто при отсутствии Представительства такие функции (по координации сервиса) выполняет мастер-дистрибутор. Резюме: 1) Искать представительство или мастер-дистрибутора и выяснять у них нюансы техподдержки. В идеале - получить официальный ответ на бланке. 2) Заключать договора на постгарантийное обслуживание сроком не более, чем на один год. Думаю, где-то так нужно поступать...

Допустим, выбираем для водоснабжения рехау. У них есть для этой цели ДВА вида труб 1) HIS (специально для водоснабжения) 2) FLEX (универсальная труба - как для водоснабжения, так и для отопления). Какую предпочтительнее использовать?