vovova

А теплый пол я и не заметил, извините. Сергей_84 говорит очень правильные вещи, поддерживаю.

Ветки отключать не надо, при необходимости отключите всю магистраль. Конденсационный котел не боится маленьких температур подачи. Лучше добавьте радиатор под «пустое» окно, в тамбур и полотенцесушитель в ванную. Я не думаю, что шесть радиаторов смогут равномерно прогреть дом в 144м2. Ваша планировка располагает к СО «попутка».Бойлер подключть к системе через тройники и регулиовочные вентили.

Вы просто спросите в любом хоз.магазине, это довольно распостраненная вещь.

Что бы проверить работоспособность, необходимо опустить трубку в кипяток, и он должен разомкнуть контакт. При остывании - снова замкнуть.

Я же схемку приложил, кто не знает - пусть ознакамлмвается:drinks:.

Рассмотрите "попутку". Все 20-кой.

Да-да! Жду с нетерпением.

А сколько бы запросили, если бы заказчик потребовал переделать из-за отклонения в шаге укладки на 10мм от проектного в некоторых местах?

Бойлер не может быть абсолютно полным (условия технологии изготовления). Полным бойлером называют заполненный бойлер до трубки забора горячей воды. Воздух как раз и остается для расширения воды при нагреве.

Давление будет зависеть от температуры и только от температуры. Если 100°С то атмосферное, если 180°С, то 10бар, если 130°С то 3бар и т.д. Смотрите таблицу зависимости температуры кипения воды от давления.

Перфоратор эксперт работает день в день уже два года. В основном под дюбель быстрого монтажа в бетон. Но раз в неделю бывает, что и три дыры в 50см в плите под 110ю канализацию, или в бетоне спрятать отопление в утеплителе. Думаю, повезло.

При "впихивании" 2500л пара в 10литровую емкость он будет превращаться в воду от давления. И ее будет всего 1,5л, когда она остынет.

Вы пропустили еще один вариант. Котел одноконтурный и бойлер косвенного нагрева от контура отопления. В контуре ГВС ставите циркуляционный насос и закольцовываете систему. ГВС пускаете двумя трубами и получаете горячую воду в 10см от точки забора. Трубы, соответственно, утепляете.

Специально нашел инструкцию к старому тонкостенному бойлеру на 15л. Допустимое давление 8бар. А значит, дотянуть до 10 и разорваться вполне вероятно. Вы, возможно не вникли в суть парообразования, которое я описал. 10л пара при давлении 10бар после взрыва дают 100л пара. 10л воды при 180градусах и 10бар дают 2500л пара. Я считаю моя версия более реалестична.

Для того, что бы разрыв бойлера произвел большие разрушительные последствия, не обязательно, что бы он был полупустой. Достаточно продолжать нагревать воду и исключить сброс повышающего давления. Не буду заглядывать в таблицы, приведу примерные цифры. Допустим у нас бак почти полный – 10л, он выдерживает давление 10бар. Включаем тэн и греем воду. При достижении температуры кипения вода стремится испариться, этим она повышает давление в баке и соответственно отодвигает температуру кипения (физика). Это продолжается до тех пор, пока давление не достигнет критической точки, которое разрывает бак. Температура воды в это время будет около 180°С. При разрыве бака, давление воды упадет до атмосферного. Но т.к вода при атмосферном давлении не может быть более 100°С, то она начнет испаряться. Испарение происходит моментально, в виде взрыва. Но испарение – процесс сильной теплоотдачи. Количество испаренной воды мы можем вычислить: 10литров воды остуженной со 180 до 100°С выделит энергии столько, сколько необходимо, чтобы испарить 1,5л воды. Испаренная вода превратится в пар объемом около 2,5м3 и распространится от бака во все стороны по кухне со скоростью около 1000км/ч. В зависимости от объема кухни мы прямой зависимостью можем вычислить давление в кухне, которое образуется во время взрыва. В зависимости от площади окон и дверей и разности внутреннего и наружного давления кухни мы вычислим нагрузку, которую испытали двери и окна. Она будет исчисляться в сотнях килограмм.

Никого не призываю, но считаю, что использование рекомендованного типа поверхности и соблюдения температурного режима будут достаточными для применения клея. А само название этой поверхности, для клея не имеет никакого значения.

Я не понял Вашего вопроса. В чем мои слова противоречат инструкции?

Конечно, делать нужно по правилам, но и головой тоже не забывать думать. Летом в панельных домах на кухне стена нагревается посильнее, чем зимой в теплом пулу. А отваливается плитка у криворуких мастеров, которые не дожидаются выдежки стяжки хотябы три недели, и у умников, которые подачу котла 90градусов запускают в пол... И еще очень большой список причин отвалившейся плитки. Но "применение СМ-11" не является причиной отвалившейся плитки от ТП.

Взял в Эпицентре СМ-11. Кстати, 37грн за 27кг. На мешке написано: для внутренних и наружных работ, применяется для эксплуатации в условиях от -50°С до +70°С. Я думаю, и для теплого пола тоже подойдет.

Вы правильно ответили. Каждый привыкает к своему раствору. Мертель, возможно, отличается от их раствора.

Похоже, у птичек брачный период был. Выделение в организме эндорфина, способствовало ускорению метаболических процессов, в результате чего, частично или кратковременно произошло потеря или сбой контроля навигационного состояния и, как следствие - дезориентация в пространстве и неспособность здравой оценки опасности или пренебрежение ею при быстром перемещении в пространстве, в котором непредсказуемо расположены препятствия в виде стены термодома.

Я бы Лобзик Black&Decker CD 301, 370Вт - за250грн взял, но я в Донецке.

Мертель - это и есть смесь для кладки печей и т.д. В состав входит глина, шамот, песок... Остается только добавить воды.

Линолеум бывает не только виниловым, но и натуральным из экологически чистых материалов. Бывает такой прочный, что на нем можно машиной разворачиваться.

Не думайте, что бетон растечется, как вода и образуется строго горизонтальная поверхность. Если вы его не будете выравнивать, как вам необходимо, то перепады в гараже составят до 10см.