vovova

В инжекторном насосе в скважину погружается две шланги, по одной закачивают воду с высоким давлением, по другой она выталкивается наверх. В инжектор она засасывается за счет разряжения перед соплом "форсункой".

Прекратите ссылками кидаться, в которых не разбираетесь. Вы запутываете людей, которые ждут помощи, а не спора. Если не понимаете, то лучше спросите. Законы физики я описывал, повторять не буду. Вы даете ссылки на инжекторные насосы, которые не высасывают воду, а выталкивают из глубины. Для этого необходимо иметь такую же скважину, как и для погружного насоса, а не трубу 32мм. Единственная разница в том, что сам насос будет стоять на верху, а погружаться будет инжектор.

Энжектор необходимо опускать в самый низ, он пройдет только в толстой трубе.

Мы снимали помещение в гаражном кооперативе, переделанном под склады. Многие были переделаны под холодильные камеры. Между гаражами в проходе и так мало места, а туда еще устанавливали холодильное оборудование. И что бы оборудование не повредить воротами, перед ним забетонировали толстенную арматуру, которая торчала из асфальта. Кто-то, как обычно перекрыл проезд, и пришлось на легковой машине разворачиваться в ограниченном пространстве. Я дал назад без проблем, не доехав до холодильного компрессора пару сантиметров, а когда выкрутил руль и тронулся вперед, то машину что-то остановило. Я вышел и увидел, что низ заднего бампера оттянутый, как резинка от трусов, которую тянешь одним пальцем. Я наехал бампером на торчащую арматуру, она не зацепила машину, а прошла между выхлопной трубой и краем выреза в бампере под выхлопную трубу. Я потихоньку отъехал назад, но так, как траектория изменилась, то арматура не могла выйти тем же путем из под машины. Мне пришлось около часа дергать машину назад и вперед, рискуя оторвать бампер, выхлопную, поцарапать машину, или разбить дорогое холодильное оборудование прежде, чем снять машину с «крючка». У меня уже начиналась развиваться клаустрофобия. Но, кроме того, что я опоздал, куда спешил, все кончилось благополучно.

Цитата от сюда (ссылка устарела) : Типичные основания (Ceresit CM 11): На цементно-известковые или цементно-песчаные штукатурки, цементно-песчаные стяжки («возраст» не менее 28 дней) или бетон («возраст» не менее 3 месяцев), после очистки поверхности, можно клеить плитку без дополнительной обработки. Сильно впитывающие сухие основания нужно увлажнить или обработать грунтовкой Ceresit СТ 17, с последующим ее высушиванием в течение 4-6 часов.

Инжекторные насосы не всасывают с глубины, они выталкивают воду.

На упаковке для клея имеется инструкция. Там четко написано: на какую поверхность, как ложить, максимально допустимый слой... Многие поверхности предварительно можно выровнять темже клеем, если небольшие перепады. А если ровнять стены цементно песчаной штукатуркой, то не забываем, что плитку можно будет ложить не раньше, чем через 28дней. Многим это не очень удобно.

А давайте по другому зададим вопрос: "Зачем нужна штукатурка под плиткой?"

Штукатурка не нужна. (это ответ на вопрос автора темы). А вопрос об экономии клея, денег, и выравнивания углов автор не задавал.

Атмосферное давление измеряется в мм. ртутного столба. Нормальное давление это 760мм.рт.ст. Ртуть тяжелее воды в 13,6 раз. То есть 760мм.рт.ст. = 10,332м.вод.ст. Другими словами: если мы создадим в трубе абсолютный вакуум и опустим один конец трубы в воду, то труба затянет воду на высоту 10,33м. Но это теоретическая цифра. На самом деле в воде имеется растворенный воздух. И в вакууме вода будет закипать и испаряться, а пар имеет давление, то на практике максимальная высота столба жидкости будет меньше теоретической цифры. Ни один насос не способен вытянуть воду с превышающей высоты всасывания.

Зато есть понятие "высота всасывания". Если вы не знаете, то это не означает, что не существует. "Геометрическая высота всасывания – расстояние между осью вращения рабочего колеса первой ступени насоса и уровнем воды со стороны линии всасывания при нормальном атмосферном давлении и при температуре воды 4 ° С." "Вакуумметрической высотой всасывания называется сумма геодезической высоты всасывания и всех указанных выше гидравлических потерь." - именно это должно указываться в характеристике насоса.

Я не спорю с вами и не пытаюсь доказать. Я констатирую такой факт, как физический закон. При высоте (глубине) всасывания 9,8м в верхней точке образуется такое разряжение (вакуум), что вода закипает и происходит разрыв столба жидкости. Эту величину (9,8м) невозможно достичь даже в лабораторных условиях. На практике можете добавить сопротивление в трубе, рывки насоса, температуру… Что происходит у вас: В характеристике насоса вы можете наблюдать зависимость производительности насоса от давления на выходе. С Имеется также зависимость от давления на всасе. При включении насоса уровень воды в скважине максимальный. При работе насоса уровень постепенно опускается насосу труднее тянуть, расход уменьшается. Но наступает баланс где расход насоса при низком зеркале уравнивается к дебету скважины. У вас это 4-5л/мин. По чему люди копают глубоко? Во-первых - водоносный пласт находится глубоко. Во-вторых – при заборе воды из скважины опускается уровень зеркала и приходится брать из глубины. И самое главное: при очень низком зеркале используют погружные насосы. Р.S. картинки вставляются через функцию "управление вложениями".

Труба может быть любой длины, но расстояние от насоса до зеркала воды не более 9,8м. Другими словами: если вы выключите насос и отсоедините от него трубу, то уровень в трубе может установиться любой, не обязательно опустится в самый низ. Все зависит от уровня грунтовых вод и от "производительности" скважины.

Вы не качаете с глубины 18м. Глубина всасывания насоса не может превышать 9,8м. теоретически. Практически - и того меньше. Глубина всасывания - расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды.

Делаем ставки: 250кг. при 2,2т/м3. Три человека справятся. Это самый нормальный вес, не укатится. (меня опередили)

Вместо всего мусора, что вы перечислили, я бы посоветовал уровнять утрамбованным песком, далее пленка, пенопласт, сетка, кабель, стяжка. Иначе просто будете греть землю. Теплоотражатель не нужно, достаточно утеплителя.

Люди подтянутся. Я не специалист, но причина образования конденсата - охлаждение воздуха. Это происходит по причине: не проклеены стыки паробарьера (воздух из комнаты свободно проходит) не плотно уложен утеплитель (плохо работает теплоизоляция) имеются мостики холода (в основном с участием металлических элементов) Вы напишите, где именно собирается конденсат.

Полностью поддерживаю salix, не надо криворукость монтажников или некомпетентность проектировщиков относить к недостаткам какой-нибудь систем.

Но при этом не забываем, что сильные морозы это несколько дней в году, остальное время даже радиаторы работают в низкотемпературном режиме. И еще не забываем, что на каждые 10кВт мощности выходит около 1л/ч конденсата. Два котла по 60кВт это 288л/сут. Это 50тонн в сезон. Конденсат запрещено сливать в канализацию (СНИП).

Если уж очень денег нету, то нужно собрать весь металл, сдать на металлолом, и искать армотуру б/у. Какая ни есть арматура, а никакой металл ее не заменит. Дорого не само строительство, а сознание того, что после вылезших косяков ничего нельзя уже сделать. И сожаление о том, что можно было бы сделать по другому (то бишь - правильно).

Нипель мы не отключаем. В баке остается 100л воздуха при атмосферном давлении. При закачке воды с давлением 3бар воздух сожмется. Вода не сжимаема.

Это говорит о том, что при изменении давления в два раза, меняется объем воздуха в два раза, а значит у вас воздуха всего в баке около 10л вместо 50. А в «пустом» баке около 20, вместо 100. Необходимо отключить всю подачу воды к баку (отвинтить трубы), накачать его (бак) до 1,7бар, а только потом подключать к нему трубы и набирать давление насосом.

Потому, что оставшийся воздух в баке будет сжиматься до той степени, пока его давление не сравняется с закачиваемым. Если у вас сработает отключение на 3,5, а включение настроено на 1,75, то из бака должно выйти ровно половина вошедшего, т.е. чуть более 30л Проверка работоспособности груши, отсутствие препятствий в пропускании воды в бак.

Чудес не бывает. Либо груша, либо засор, либо приборы давления не правильные, либо неправильно выставили давление в «свободном» баке. Попробуйте начать с груши. Отключите бак, вылейте воду, сбросьте давление, попробуйте залить воду. При давлении в системе 3бар в 100литровый бак должно войти литров 65.

Извините, принял вас за очень хитрого мерчендайзера.