vovova

А как же вы обошли мостики холода? Ведь одно из преимуществ УШП - отсечение охлаждений бетонных конструкций.

Работал я в доме, где заливали стяжку с пенопластовыми шариками. Этот пенопласт потом был повсюду, его разбрасывало ветром и от него невозможно было избавиться.

Это все понятно, и конструктив и принципы, но... Пусть шведы у себя строят, как хотят. Я говорю про нас. Исходя из наших реалий. Можно же заменить десять+- кубов дорогущего ЭППС какой-нибудь трамбованной подсыпкой. А если сам для себя делать, то даже заливка очень тощего бетона обойдется дешевле.

В чертежах устройства УШП под плитой обычно укладывают 200-300мм дорогого утеплителя. Возникают вопросы: 1. Зачем его столько? 2. Можно ли обойтись 100мм? 3. Если можно, то как? Если он там в качестве утепления, то его там очень много. Если в качестве наполнителя, то это сильно дорогой наполнитель.

Не надо спешить, тем более с покупками. Электрификация не начинается со щитка. Она щитком заканчивается. Вначале определитесь, где будет стоять каждая розетка, каждая лампочка, каждый потребитель. Определите, где Вам может понадобиться электричество при развитии Вашего дома, участка в будущем. Потом определитесь, какими проводами будете это раскидывать, как их будете объединять по коробкам, по автоматам, по защитам, как раскидывать по фазам. Когда будет готова полноценная картинка только тогда начинайте думать про автоматы и щиты.

Если вас укусила злая собака, не расстраивайтесь, когда-нибудь укусит и добрая.

Нет. Давление в системе при отсутствии забора везде одинаковое. При открытии потребителя к нему стремиться вода от источников давления по наименьшему сопротивлению. А источниками являются подающая магистраль, гидрорасширительный бак и бойлер.

Нет. Если у Вас котел 24 кВт, то он включается всегда на полную мощность. Так настроил завод. Но если у Вас написано, что может греть от 9 до 24 кВт, то это значит, что вы можете изменить заводские настройки вручную на любую позицию от 9 до 24 кВт. И он всегда будет включатся на ту мощность, на которую Вы перенастроили. Добавлено через 10 минут Верно. Но погрешность Вы не измените. Вы включение горелки можете регулировать изменением температуры на котле и изменением протока в смесителе. Если Вас не устраивает колебание температуры при включении и выключении горелки, а напор Вы не хотите сильно увеличивать из-за экономических соображений, то у Вас имеется уникальная возможность - изменить мощность котла в настройках.

Не верно. При малом протоке ему может не дать включиться только датчик протока, который может не среагировать на малый проток. Но если датчик протока "словит" движение воды, то горелка включиться. Но т.к. поток воды мал, то он его быстро нагреет и уже датчик температуры воды на выходе выключит горелку. Пойдет холодная вода и датчик температуры снова включит горелку, и она снова быстро нагреет воду, и так до бесконечности. Это и есть тактование.

100 мм клапан в открытом виде Вам выдаст не 360 литров, а 360 кубов. Возьмите клапан немного поменьше. Примерно так. Но не забывайте, что, чем меньше расход, тем меньше потери. А основные потери: не в магистрали, не в бойлере, не в клапанах, а непосредственно в смесителе.

Бойлер выдавит ее давлением воздуха, который в нем находится и служит для компенсации объема при расширении воды в процессе ее нагрева.

Щиток сделал бы в кладовке в кухне, ближе к центру дома. Аварийное отключение света случается редко, а в жизни некоторых людей вообще ни разу. Наибольшая вероятность аварийного срабатывания, это включение приборов на кухне, их там много. Щиток будет рядом. В кладовке не нужно думать об эстетическом виде щитка.

Санитарный узел - помещение в котором установлены санитарные приборы для личной гигиены. Ваша кухня попадает под эту терминологию. А если Вы поставите туда кровать, то помещение можно еще и назвать спальней, и применять нормы, как в спальне и т.д.

Три недели. Плюс-минус.

Вообще-то редукторы регулировки давления не режут давление 3/5 или другими дробями.Если на выходе из него давление значительно ниже настроенного, то либо редуктор неисправен, либо на входе давление ниже.

Документов на машину нет ни у кого, даже доверенностей и копий. Машина и "покупатель" находятся в Донецке. "Продавец" находится в Херсоне. "Покупатель" обещал переоформить в ближайшее время машину на свою жену, но видно - не стал. И еще: на сегодняшний день такая машина стоит 300 (триста) баксов.

Немного не в тему: Пару лет назад человек, "купивший" автомобиль по доверенности в Донецке, потерял документы на машину. Попросил (позвонил) "продавшему" человеку, что бы он восстановил документы, а он уже и доверенность где-то потерял. Второй пошел в МРЕО, написать заявление об утрате документов. Ему ответили: У нас нет донецкой базы, мы пошлем запрос в Донецк, но с лета 2014 года они еще ни на один запрос не ответили. Как сегодня обстоят дела с Донецкой регистрацией - не знаю.

Озвучить что угодно можно. Вы карты смету выкладывайте, а мы подскажем, где деньги зарыты.

Если реально хотите качественный электровел, то рекомендую найти ребят, которые сами изготовляют рамы для электровелосипедов. Они вам сделают раму под ваши параметры, рост, ноги... (это очень важно), и напичкают всеми прибамбасами. Вы в итоге потратите такую. же сумму, как и у заводских представителей, но получите вещь на много качественней и эффективней. Добавлено через 4 минуты Лучше так не надо делать. У них В основном бюджетный хлам. А прокатившись на нем можно навсегда отбить охоту к своей мечте. Лучше напрячься и найти классную самосборку для тестдрайва.

Посмотрите на размер дома ТС: 6Х7м. При таких размерах можно аттиковую стену поднять на 1м от пола и крышу собрать 6-метровыми стропилами. Что может быть проще и дешевле?

Что бы поверхность ламината получила достаточную температуру для обогрева помещения, необходимо будет повышенная температура теплоносителя, который прогреет стяжку. И это не временная мера (30-40мин), как тут пишут. При повышенной температуре стяжки, увеличатся и теплопотери вниз. Вы, наверное утеплителя более 100мм не использовали под стяжкой? С другой стороны: если у Вас это небольшие площади, то и не заморачивайтесь лишними теплопотерями.

Все проще: молчал, потому, что не спрашивали.

12 кубов это 20 тонн бетона. По теплоемкости это 5 тонн воды. Но ТП остынут на 5-7 градусов и все, дальше не комфорт. По теплоемкости это 1 тонна воды с градиентом 35-40 градусов. Я не агитирую, просто уточняю цифры: 12м3 стяжки ТП = 1м3 воды. Просто, может у кого-то есть лишняя емкость, и позволяет мощность, то почему бы и нет.

А что там считать. Тонна воды накопит 70 киловаттчасов за ночь для ТП. Если на ночном тарифе экономите 0,5грн, то это 35грн в сутки. Дальше теплоемкость и теплопотери. Но вопрос не в окупаемости. Сегодня имеются деньги на установку ТА и утепления, а завтра сиди на пенсии и плати за отопление в три раза меньше соседа.

Дело не в нагрузке, и не в высоте. При перепадах температур меняется размер. При остывании уменьшается и просаживается (утрамбовывается), при нагреваниии распирается. За год может и ничего не произойдет, но пройдет время и ...