knowing

Да Так он туда и попадает, дождь . Только не в таких количествах как у вас с 30см-го карниза . Вот это новость!? Может текуут водостоки . Вода в них замерзла , они треснули и потекли ? Это лего проверить весной . Внизу слив закрыть . На крышу вылить несколько вёдер воды . Если стена потечёт - проблема в ливнёвке. В предъидущем посте . Говорил: цинк .

У вас внутри бетон , имеет очень высокую теплопроводность . Тепловой поток пойдет в места , где теплоизоляция тоньше . И предполагаемого вами эффекта не будет , вернее он будет , но раз в 10 меньше , если бы вы этот доп.объем утеплителя равномерно распределили по ограждающей . Посмотрел снимки по ссылке. На карнизах нет уклона . Видно по тёмным пятнам на ГИ . Но только уклон будет иметь значение в тёплое время года . Лучше всего это организовать профилированным «шляпным» цинком с капельником . Зимой водоотвод у вас происходит по другому . Снег подтаивает быстрее не со стороны свеса , а со стороны ограждающей и здесь , за счёт наледи , она создаёт значительное препятствие , влага уходит в стену , выше вашей «ватерлинии» , попадает под ГИ и при замерзании её расширяет . И вы видите пузыри с водой . Но если значительные протечки внутри дома . И вы разобрали ламинат . То вряд ли это только проблема карниза . Аналогичную проблему ищите на плоской кровле . ГИ должна быть как минимум на уровне средней высоты максимального снежного покрова , лучше на максимальную высоту . Хотя, если воду собирает со всего периметра карниза в одно «слабое» место , то вполне мб виноват только карниз.

Раха, в личной переписке вы попросили , что бы я прокомментировал ваше сообщение. Вы говорили о нецентровом, только вы не понимаете то о чём вы говорите . Смотрите ваш ответ #630 : И как мне после этого с вами общаться ? Процитирую коллегу , Мастерка . Надеюсь он будет не против . Практически тоже самое , что видит он , вижу и я на объектах . Но если я напишу об этом . Вы же не поверите . - Пройдите по ссылке в сообщении Мастерка . А потом стройте не из Д500(паспортная марка В3-3,5) , как строит большинство , а из Д400(В2) двухэтажные здания . Ктож вам запретит ? специалисты Аэрок ? Ну-ну . Есть желание погадать на кофейной гуще с Нитонисе ? forum.dwg.ru/showthread.php?t=65440 . Туда и перемещайтесь . Ps Ничего не имею против строительства из газобетона , двумя руками за , но из Д500-600

Уже не актуальна www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=15273&page=30&highlight=%F2%E5%EF%EB%EE%E2%E5%F0+%F5%EE%F7%F3

График нормальный , у бетона коэфициент паропроницания в два раза меньше ппс , а теплопроводность в 40 раз больше . Но! Этот график будет иметь место , если -15грС сохранится хотя бы в течении трёх месяцев . Чего в реальности не будет . Потому смотреть на него и думать , что да как , по большому счёту бессмысленно . Добавлено через 19 минут Паропроницемость не причём . Замокает не по причине чего-то дышащего-недышащего . А по причине щелей , дождя и ветра Попробуем найти в чём проблема. Рассказывайте ,подробно , как выполняли отделку блоков . И что за декоры вокруг окон ? Как их крепили и тд . Неплохо бы это увидеть на снимках . Добавлено через 9 минут Вентиляция должна быть в любом доме . И рекуперация в любом мб, но уже при желании съэкономить на отоплении , не более . Добавлено через 21 минуту Тепловая инерционность ограждающей суммируется по слоям , как и сопротивление паропроницанию и теплопроводности . Добавлено через 9 минут Это касается любых домов . Для частного домостроения R(покрытий)I=4,95 Добавлено через 10 минут Проблему решает исключение теплопроводных включений . Там у вас не доп.утепление , а элемент отделки . На сопротивление теплопередачи не влияет . Бетон снивелирует температуру в среднем слое.

Это называется "смотрю в книгу , а вижу фигу" . И к какому месту тут нецентровое сжатие от пригруза . Плиты давят сверху вниз , а вы про горизонтальное армирование и деф.швы . Ну что? Дошло? Могу вам подсказать: арматура в кладке блоков Д400 работать не будет как надо , для самоуспокоения можете туда её положить . Но это ,что бы вам понятно было, практически тоже самое , что армировать пенопласт .

Да уж. Я бы такое посоветывал утеплить изнутри , а стены грунтануть и закатать краской двумя разными оттенками стену и другой- выступы . Под клинкер . За два прохода -первый -основательное прокрашивание . второй чуть светлее поверхностное

Чудной вы человек однако . Двойка вам по сопромату и по полнейшему отсутствию знаний по теме , которой вы затеяли спор . После такой глупости переписку с вами вести не намерен .

Так и я о том же . И зачем мне её отстаивать? Это ваша стройка . Я посоветывал , кто захочет прислушается к моим советам и опыту. А кому лишь бы поспорить - это ваше дело . Как там у вас продувается или нет , или вы просто этого не замечаете , мне всё равно. Добавлено через 1 минуту Странные у вас выводы . Весьма .

Согласен . И неоднократно говорил : от зонтов (дюбелей) обычно больше вреда , чем пользы . В данном случае элементарно- теплопроводные включения во внутреннем слое огражающей . Для выпадающего конденсата это просто находка . На ГК клей-пену и к стене , получше любых перфликсов.

Банально глупо ? а может у них есть совесть .Может были преценденты или сказывается отсутствие конкуренции в регионе - не знаю . Возможно всё до кучи . Надеюсь вы понимаете , что кроме прочности кладки на сжатие . Есть ещё прочность кладки на изгиб , а она в 2 раза хуже д400 против д500. Поэтому в расчётах на внецентровое не проходит, тк присутствует изгибающий момент от перекрытия и ветра в рассчитываемом сечении Так что «плотность 400 кг/ м3 (для 1-эт. зданий без ж/б перекрытий и каркасных зданий)» Весьма разумно .

Там на первом же снимке автора видно , как заполнен вертикальный шов . Неужели вы думаете , автор настолько глуп (посмотрите остальные статьи автора ) сам строя , не уделял этому абсолютно никакого внимания , тем более «Я не хотел штукатурить дом или закрывать его сайдингом, поэтому для внешней отделки решил применить лицевой эффективный кирпич» И если есть какие-то сомнения там же задайте интерисующий вас вопрос. Со швами (любыми ) и любой человек может легко проверить , если в солнечный день зайдёт в такой недостроенный дом (без внешней и вн отделки) с заколоченными окнами . И вообще вопрос о воздухопроницаемости кладки яч.бетона не ко мне . Напишите мэйл разработчикам нормативной документации НИИСФ РААСН . Кстати если вы не понимаете , о чём вам говорю . То поясню: Это нормативный документ . Обязательный к исполнению . В ДБН – то же самое Табл.Т.2 ЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ . Добавлено через 29 минут Ещё . Зашёл на сайт cottage-samara.ru/content/production/nomenclature.php , хотел посмотреть , в каком году они начали выпускать паз-гребеь . Но заметил др информацию достойную уважения плотность 600 кг/ м3 (до 5-ти этажей, ж/б перекрытия) плотность 500 кг/ м3 (до 3-х этажей, облегчённые перекрытия) плотность 400 кг/ м3 (для 1-эт. зданий без ж/б перекрытий и каркасных зданий) Что весьма разумно .

Они блоки в ролике использывал 600*300*250 Д500 Что бы понять , "доступным языком" объяснить это можно примерно так : "Пришла зима. Первое, что выяснилось, кладка из газобетона продувается! Практически из всех щелей дул ветер... кладка оказалась негерметичной. Справедливости ради нужно сказать, что даже кладка в 2,5 кирпича (640мм) обычно не бывает абсолютно герметичной, но гораздо в меньших масштабах. Таким образом можно констатировать первую ошибку. После монтажа газобетонных блоков на клей, все стыки, швы нужно промазывать и заделывать как с одной, так и с другой стороны кладки. При отделке помещения обязательно! нужно штукатурить стены, иначе и правда вентиляция не нужна. По этой причине делать отделку стены из пеноблоков или газоблоков гипсокартоном по каркасу без предварительной расшивки кладки недопустимо. Еще лучше - штукатурка, причем желательно с двух сторон." Полностью статья здесь ab-log.ru/build А теперь "языком строительной теплотехники" : "Сопротивление воздухопроницанию дб не менее требуемого" СП 50.13330.2012 .Так вот Rmin/тр (расчётное минимальнотребуемое) у меня получилось =40 . R (воздухопроницанию кладки из легкобетонных камней толщиной 40см) =13 R (облицовки) =2 R (воздушой прослойки , шлака , пемзы , минеральной ваты , соломы) =0 Независимо от толщины слоя R (плиты м.ваты жёсткие 5см) =2 R (ппс 5см) =80 R (штукатурка по воздухопроницаемому основанию 2см) =17 Ещё . К этой статье, внизу есть очень познавательный комент . Позволю себе его процитировать полностью . Fulcrum Для тех, кому непонятно, почему автор называет газосиликат пенобетоном: И пенобетон и газосиликат относятся к легким ячеистым бетонам. Автор правильно говорил, что по сути это тот же бетон, только вспененный. Все легкие ячеистые бетоны делятся на два основных типа: газобетон и пенобетон. Друг от друга они отличаются технологией изготовления. Газобетон - автоклавный ячеистый бетон, а пенобетон - ячеистый бетон. Именно поэтому среди пенобетонных блоков много халтуры - делают в «гаражных» условиях, но это не значит, что хороших пенобетонных блоков не существует. Особенность ячеистых бетонов – необходимость защиты от воздействий окружающей среды, хотя производители часто заявляют, что защита вовсе не обязательна (что, в принципе, тоже верно – ведь и без отделки дом простоит ого-го сколько лет). Поэтому стеновая кладка из ячеистого бетона нуждается в штукатурке, окрашивании или облицовке. Всем строящимся желаю поменьше вестись на разные маркетинговые уловки и недоговорки. Потому как много слонов просто раздули из мух. Например такие: Асбест (ацеид) смертельно вреден! Вредна асбестовая пыль (н-р при резке болгаркой). Каждый ли день мы пилим шифер? Процент риска для здоровья из-за того, что вы живете в здании с асбесто-содержащими материалами, намного ниже, чем связанный с курением, содержанием радона в воздухе квартир, неумелым обращением с электричеством или несоблюдением ПДД. По странному стечению обстоятельств, эта проблема не волновала общество до тех пор, пока не истощились европейские запасы асбеста и главным его поставщиком не стал СССР. Как ни странно, но у такого запрета были и весьма «непонятные» противники - Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ удивило то, что из более чем 300 веществ, включенных в «опасный» список, для запрета было выбрано далеко не самое опасное. Ведь даже для того, чтобы заболеть асбестозом, нужно не просто долгое время работать с асбестом, но не менее 15 лет дышать мелкой асбестовой пылью, а раковые опухоли проявляются уже как осложнение асбестоза. Да и сам асбестоз – заболевание чрезвычайно редкое: за последние 30 лет в России и Канаде – странах, в которых асбест применялся наиболее широко, – не было зафиксировано ни одного случая заболевания. В глаза бросается одно интересное обстоятельство: «асбестовые гонения» начались после того, как сотрудник DuPont изобрел синтетический заменитель асбеста – номекс. После запрета именно он стал основным противопожарным и огнеупорным материалом (из него шьют костюмы пожарных, им укрывают все, что необходимо защитить от огня Кроме того, российский хризотил-асбест (не путать с амфибол-асбестом) минерал крайне устойчивый к выветриванию. Шлакоблок радиоактивен! Если не используется шлак из зоны отчуждения ЧАЭС, то чаще всего фон шлакоблоков естественный. Впрочем, шлакоблоки (как и любой стройматериал – тот же кирпич или керамзитоблок) могут иметь повышенный фон, если делать их, поплевывая на существующие нормативы и здравый смысл. Фреон разрушает озоновый слой (поэтому выкиньте свой древний холодильник и купите новый)))) Фреон был создан в 1931 году и долго производился только фирмой DuPont (опять она!!!), но в конце концов право выпускать его получили и другие. И вот тут вдруг неожиданно выяснилось, что фреон страшно вреден для окружающей среды. В 1985 году была подписана Венская конвенция об охране озонового слоя, спустя два года - Монреальский протокол об озоноразрушающих веществах. В 1990 году в отношении фреона было введено полное торговое эмбарго. Инициатором создания Монреальского протокола была… Внимание! компания DuPont. В результате его действия фирма обанкротила огромное количество мелких конкурентов, занимавшихся производством фреона; наладила сбыт более дорогой и более прибыльной продукции. К 2005 году только в США холодильников «наменяли» более чем на $220 млрд. Тем временем выяснили что озоновая дыра и не возникала вовсе, а существовала всегда. Пенопласт ядовит и его едят мыши! Так вот - ядовиты продукты его горения, а так как в строительстве применяют, как правило, не упаковочный пенопласт (который горит и капает), а самозатухающий, то, чтобы таких продуктов горения было достаточно (а их нужно глубоко вдохнуть хотя бы раза три) то гореть должно уже рядом и сильно. Кстати при горении ППС выделяется относимый к БОВ - фосген, при термическом разложении пенополистирола — цианистый водород, газообразный стирол и другие не менее опасные продукты.). Можете отодрать также декоративные потолочные плиты из ППС и выкинуть пластиковые окна. Насчет мышей я вам гарантирую, что они его не едят, а прогрызают в нем норы и ходы. То есть гнездятся в нем или продвигаются к пище. Посадите в клетку одну и кормите только пенопластом – она окочуриться, но не от отравления, а от голода, так как пенополистирол крайне не питателен))) Кстати в минвате они тоже превосходно себя чувствуют и чем выше плотность минваты тем проще по ней продвигаться вверх. А еще в минвате вы их не услышите, а в пенопласте они вам спать не дадут))) Боитесь мышей – используйте сыпучий утеплитель: керамзит, пенополистирол гранулированный и т.п. Пенопласт постоянно фонит и выделяет гадость! Чтобы ппс зафонил нужна достаточно высокая температура, а ваша забота, чтобы такая температура не возникла ни на чердаке ни на фасаде. Монтажная пена тоже кстати не из березового сока делается. Пенопласт непаропроницаем! Это не совсем верно. Паропроницаемость пенополистирола плотностью 40-50 кг/м3 составляет 0.05 Мг/(мчПа), что по сравнению с минватой (50 кг/м3 - 0.60) действительно не очень впечатляет, а вот с сосной, елью поперек волокон вполне сопоставим (0.06), а по сравнению с полиэтиленом (0.00002) вообще суперпаропроницаем. Даже ЭППС имеет 0.013 Мг/(мчПа). Не забывайте, что коэффициент дается на метр толщины материала. Кстати многие страшилки про пенопласт раздуты производителями минваты, которые скромно умалчивают про содержание фенолформальдегида в их продуктах и мелкие летающие волокна стекла или базальта, оседающих в ваших легких. Вывод: любой материал хорош при соблюдении необходимых условий его применения. Каркасные дома уносит ветром, они скрипят и шатаются. Их грызут мыши, короеды. Если вы не живете в Канзасе и вас не зовут Элли, то вам нечего бояться. Ветер, который может снести каркасный дом (если он не построен по технологии сарая) называется торнадо и распространен на территории заклятых наших друзей США. Бойтесь больше, что вас завалит снегом и проломит крышу. Если стойки вашего каркасника раскреплены листом ДВП, то он будет скрипеть и шататься. Обшивайте OSB, досками по диагонали, ставьте укосины и будет вам счастье. Мыши скорее сгрызут утеплитель, чем деревяшку. А вот короеды, шашели всякие – бич деревянных домов, но не конец света. Сдирайте кору при постройке, обрабатывайте химией (об экологичности речи не идет) – на какое-то время хватит. Впрочем, если они у вас появятся, вы их, скорее всего, услышите. Деревянные дома горят! Действительно горят. Впрочем, в каменных домах тоже горит все кроме стен и перекрытий (если деревянные – то горят). Если каркасник – обшивайте негорючими материалами, если сруб – обрабатывайте антипиренами или стра***те. Дерево, обработанное специальными средствами не горит. Горит, но чуть-чуть-чуть позже. У вас будет пара лишних минут, чтобы выбежать, если не надышитесь продуктами горения того же дерева или пластиковой отделки. Гипсокартоном отделать стены проще и дешевле. При этом часто считают стоимость листов ГКЛ, обрешетки, саморезов, а «работу сделаю сам», а штукатурка – это и материал, и куча грунтовок, шпаклевок, и маяки, и грязно, и мокро, и штукатуры последние штаны снимут. То есть человек считает, что молоток и шуруповерт он держать может, а от мастерка, шпателя или правила у него руки отвалятся. А вот пустота за ГКЛ – это место для жуков, плесени и мышей. Если у вас стена плохо утеплена, то плесневый грибок за гипсокартоном вам обеспечен и никакая перфорация по низу не поможет. И ногой в такую стену не постучишь, а встречаются и такие персонажи)))) И еще метраж комнаты у вас немного уменьшится. В общем не отказывайтесь от штукатурки. Ну а если у вас перепад в 10 см, а жена бьется в истерике и хочет идеальные стены по уровню с углами 90 град, то Бош вам в руки и 1000 саморезов)))) Дышащие стены, штукатурка, краска, обои. Раньше при использовании этого термина подразумевали шатающиеся, отслаивающиеся, отваливающиеся материалы и конструкции, а теперь это «фишка» менагеров, пытающихся вам продать все дышащее скопом (а иначе дом не будет дышать и умрет))). Важно знать, что вся паронепроницаемость стен нивелируется открываемой форточкой и для вашего микроклимата больше важна приточно-вытяжная вентиляция, потому как воздухообмен через стены никудышный (если там нет трещин и щелей) и важен он, прежде всего, для самих стен. В идеале влага из вашего жилья не должна попадать в стены вообще или выводиться из них быстрее, чем попадает туда. Зациклившись на паропроницаемости вы загоняете себя в угол, где вас ждут продавцы супер-пупер проницаемых материалов. А вы загубите всю паропроницаемость, просто наклеив какие-нибудь виниловые обои на флизелиновой основе. Кстати, когда зимой у вас станет слишком сухо в суперпаропроницаемом доме, Вы пойдете и купите увлажнитель)))))). Помните, производители ведут торговые войны между собой, но вам в них участвовать не обязательно! Думаете у меня экологически чистый дом или все сделано по СНиПам. Нет. Просто я решил, что слишком много уделял внимания стройке дома. Чем больше читаешь интернет, тем больше зас..аешь мозг. Когда мне жарко - я открываю форточку, когда холодно - добавляю температуру теплоносителя в котле. У меня есть и кривоватые стены, и стены плохо выпускают пар)))) И сейчас бы я построил бы все иначе. Но так как я все построил своими руками, то это проблемы моих рук и моей головы. Так будет и у вас))))))) Надеюсь, Andrey_B не будет против моей такой длинной тирады… Целиком с этой статьёй согласен . Весьма познавательно. И автору вышеуказанной статьи понравилось : " Andrey_B Fulcrum, спасибо за развернутый комментарий. В целом с вашим мнением согласен. А интересующимся строительной тематикой он будет очень полезен."

#119 . Фон,прочитайте внимательно , к какому месту ваши "фоторепортажи" Добавлено через 9 минут Из пособия к СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" : "Высота цоколя из соображений предохранения от загрязнения должна быть не менее 600 мм. " Будьте добры, покажите здесь

Совсем не практично . ФОН .Вы сами себе противоречите , в очередной раз Так понимаю вы против проверки морозостойкости ппс , м.ваты и бетоля с армировочным слоем? Добавлено через 30 минут Мы не знаем что входит в состав бетоля , и как вы можете говорить про экологичность . Шеко определил , что входит стекловолокно , причем оно постоянно сыплется - это экологично ? Паропроницаемость ? Откуда вы знаете какая она у бетоля ? У вас же нет лаб.подтверждения центра сертификации . Опять таки предпологать о ней трудно , реально не зная состава . Может вы туда добавляете силикатный клей , или другой гидрофобизатор . Возможно коэффициент паропроницаемости у бетоля такой же как у перлитопластбетона Пл(D)=200 , а он меньше чем у пеностекла . Добавлено через 22 минуты ответ # 76 . Цоколь ?

С этого видео единственная полезная информация - намазывание клея на блок и , главное, это приспособление для укладки . У такой стены , как они выводят будет очень высокая продуваемость . Сопротивление воздухопроницаемости практически равно нулю . Наружный слой блока необходимо штукатурить или выполнять армировочный слой с сеткой , а лучше с утеплителем ппс м15-20 . Тогда толк будет . Устойчивость несущей стены в 25см под большим вопросом , ослаблению устойчивости помогает облицовка с зазором .

Сопротивление теплопередаче суммируется . Никакой разницы для этого дела нет , где находится утеплитель - внутри , в середине , снаружи . Лишь бы не было проходных воздушных карманов - щелей и зазоров.

Одно не понятно . Зачем отдирать . Положите изнутри стенку примерно так на Церезит СТ84 и приклейте её , на этот же клей к утеплителю

Вы большой выдумщик . Рабочие в первый день оклеили откосы , а на второй отказались , Бетоль отодрали , что бы оклеить кирпичом , и на третий или четвертый день когда клей (раствор) наберёт хоть какую-то прочность , быстренько нанести и затереть штукатурку ))) Хотя штукатурный раствор берегут от быстрого высыхания , для чего гигроскопичные основание обычно грунтуют Добавлено через 22 минуты Причина отказа , скорее всего в этом:

Шеко , когда будете проверять морозостойкость утеплителей, сделайте армировочный слой с 5-ти сторон , сетка + клей . По этому совету: Для ппс , м.ваты и бетоля. Неделя на прочность . Затем в воду на пару часов и на мороз . Пять циклов будет достаточно . Если не достаточно , оставьте образцы "открытые всем ветрам" и осадкам , до весны . Это и будет объективной оценкой морозостойкости систем утепления .

От влаги он ещё крепче становится , это ж пенобетон ))) . Здесь проблема в следующем , он не знает куда выводить пары , со двора на улицу или наоборот . ))) Если серьёзно . У одного друга сделан такой забор . Друг после зимы каждый год его «штукатурил» , даже плиткой обкладывал . Этим летом обшил листами профнастила с трёх сторон.

Возможен 25 плотность , достаточно . Экструдер - классика жанра . Скорее всего по причине наличия четверти - предполагают теплопотерь не будет , забывая о конвективных потоках . Уплотнение рустов клей-пеной СТ84 решает эту проблему . Без четверти лист пропенить проще , к тому же их не будет приподнимать отн.друг друга во время этой процедуры . Не утеплять совсем , сделать по плитам стяжку . Лучше полусухим составом с ППфиброй - не будет протечек во время изг.стяжки на потолок второго этажа. Если тёплый пол - на плиты плёнку , у стен демпфер . Хотя , если будет лам.пол - в этом особого смысла нет ( на плиты плёнку , у стен демпфер ) , под ламинат я бы не делал . Но по верху стяжки , уже непосредственно под ламинат - плёнка обязательно .

Эксп так же проводил ваш учительТерехов с www.wayhome.tv «Бетоль достаточно легко насытился водой при замачивании (опыт №4) и при конденсации влаги из пара в зоне точки росы (опыт №3). А это может привести к его разрушению при морозе и отслоению декоративной отделки. Рекомендовал бы использовать два слоя фасадной сетки. Первый до установки дюбель-зонтика, а второй после. Это поможет избежать падения отделки фасада в случае отслоения шпаклевки от Бетоля в мороз. АТерехов» . Что и произошло у вас на цоколе . А вы говорите . Если только от Пикассо )))

Внутрь влага проникает , конденсируется , но не накапливается . Температура на улице меняется , и та влага , что сконденсировалась преспокойно выходит . Аналогично производят блоки утеплителя перед нарезкой на листы – расширяют и склеивают горячим паром гранулы . 2-4 кубометровые блоки пару дней находятся под навесом , высыхают . Потом их распускают на листы . Здесь объяснял , что в теплорасчете.рф не верно www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=116968&page=2 Вы не правы . Утеплитель из вещества которого так же производят упаковку для продпитания . plastapak.ub.ua/ru/ . Во втором топике раздела так же этому уделено особое внимание . А потом замёрзнуть . Да это реальность гидрофобных и неэластичных утеплителей . Согласен . Как то Фон выкладывал снимок дома утеплённого бетолем , у которого угол осыпался рядом с ливнёвкой . Так это не важно . Зато ж дом утеплён не каким-нибудь , а )))