krokygory

при плохо очищенном отверстии с химией можно получить проблему. насос для продувки отверстий и щетка вам в помощь. если базовый материал пустотный,то еще нужна сетчатая гильза. что влечет за собой увеличение диаметра отверстия.ну так увеличенной площадью контакта химический анкер и хорош. я за химию,но только в случае если для работы с ней все есть.

если вы не видели профлиста стенового на балконе или лоджии, конечно можно смонтировать и стальную или композитную фасадную кассету, или фиброцементную панель, если денег хватает.

а я такой иногда таки исполняю. и не могу понять тех кто делает иначе. строят дом, то полметра толщины стены мало,утепяют лоджию- пять сантиметров пенопласта на пяти сантиметрах бетона типа хватает.

считаю что без высотных работ не обойтись. мое решение - каркас из доски 150х30 прикрепленный к панели ограждения через угловые оцинкованные пластины 90х90х65х2.5 сквозными болтами заполнение каркаса базальтовой ватой 80-ой плотности толщиной 150мм ветробарьер обрешетка профлист стеновой- все.

до утепления изнутри на это осб смонтировать каркас для укладки еще одного слоя утеплителя. я такое исполнял,но толщина осб 22мм, наружная рамка из доски 100х30,прикрепление шурупом 6х100 сквозь осб. дальше - ветробарьер, обрешетка,отделка. после закрывания тыльной стороны осб подобное можно смонтировать уже только через стальные консоли. особмнение- ко всем этим монтажным советам,ну и к моим тоже,относиться осторожно, потому как ваша монтажная схема она ваша,а вот если есть вопросы к месту и последовательности применения пленок, толщине и типу утеплителей и т д,то стройку лучше остановить.

считаю что при всей этой реконструкции никто не даст вам однозначных цифр, тем более без уровня и отбойного молотка в руках. без удаления стяжки может и 6-ой швеллер не зайдет,а без стяжки 8-ой свободно. т к эти лаги предполагается защемлять в стене, то не обваливать же эту стену. торцевая часть остекления как стоит так пусть и стоит - всего-то вынять стеклопакет и сквозь профиль установить 3-4 анкера в кирпичную стену.

торцевая часть остекления может быть прикреплена к стене и в нагрузке на край плиты не учавствовать, шкаф тудаже,старая стяжка с пола должна быть удалена,и если под фронтальную часть остекления удается завести несколько лаг из 6-го швеллера с заклиниванием в стене,то то шо ж там куда денется?

профильной трубе отказать- не утепляется, не красится,да и стенка тонковата. если и думать в этом направлении, то-швеллерок и уголок. на первый взгляд зазора маловато. слегка не по теме- узел, который на фото, с наружной стороны после тщательного пропенивания еще более тщательно акриллить, что по негрунтованной поверхности получается так-себе. еще из опыта околооконных работ- считаю что подставочный профиль от слова подстава.

если трещин в бетоне вокруг точек креплений нет, то и хорошо. у меня одно примечание - имея зазор по высоте на укладку утеплителя, можно было распределить нагрузку от остекления через некие лаги на всю плиту. возможно что сделать еще не поздно.

меня, как монтажника, больше бы волновал не общий вес и вся плита,а именно место приложения, которое близко к краю,да туда ж и распорных анкеров зафигачили.

убрать кирпич и построить деревокаркас 150мм базальта минимум.

при таких подходах обе приведенных вами схемы способны превратить тыкву в карету.

не бывает ограждающей конструкции для жилого помещения из 100мм газобетона.а еще и чтоб окна и отделку прикрепить...

а на хрена его утеплять?если планируется объединение,то сделать все по новой и обе схемы - кругооборот материалов в природе.если же балкон холодный, то зачем там газоблоки?для дальнейшего обсуждения нужен план балкона,остекления и фото стыковок окон со стенами.

дабы не плодить новые темы спрошу тут. я как строитель деревокаркасных балконов-лоджий могу предложить своим клиентам установку фотоэлектрических панелей? стандартная наружная отделка - профлист стеновой прикрепленный шурупами к доскам 100х30. с монтаж консолей для наружных блоков кондиционеров и цветочных ящиков получается без порчи профлиста. в днепре где можно подержать в руках консольки и профиля?

а тут не на окна или фасад смотрят,а на возможность попиариться или зацепить стерильного клиента.

динамометрический ключ там нужен, а не конструктор.

я жне сомневаюсь в несущей способности анкеров. я сомневаюсь в способности основания выдержать распорное усилие от этой тучи креплений близко расположенных к краю.

близко расположенные к краю основания,или друг к другу, анкера могут привести к сколу этого основания. взято из руководства по анкерному крепежу от хилти. минимум 100мм даже для химических анкеров. при реконструкции ситуации разные бывают,но при новом строительстве можно же предусмотреть консоль большего размера или другой формы.нагрузка на окна еще и от ветра бывает- поэтому в этом вопросе лучше перебдеть. за ссылку на расчеты по накоплению влаги спасибо, но я пока побаиваюсь по этому поводу категорически высказываться,потому как разные дома,и тем более в разных странах, могут очень неодинаково и отапливаться и вентилироваться,да и тема другая.

если вся роль перестенка для кухни- телевизор,то и полноценной гипсокартонной консрукции найдутся альтернативы.

можно ли газобетон оклеивать ппс? ролик про выносной монтаж хороший,но с конкретным траблом по межосевому расстоянию для распорных анкеров. при монтаже такого немаленького остекления на газобетонную стену я бы думал о рамке из доски,и скорее всего,с опорой на цоколь или фундамент.

150 - на фасад. и предлагаю не считать.

я не банк- финансировать не буду.если есть нарушения в фасаде, то повод судится есть. читаю внимательно. дельный совет-при любых работах думать об ответственности за вред причиненный третим лицам.

я, как исполнитель высотных работ, не лез бы в вырезание куска фасада. и не ремонтировал бы пеной. считаю что проблема квадратногнездовым способом не решится.

бетонным может быть только косоур(с сечением 200-300 мм примерно), а сама ступень,наверное имелось ввиду, стеклянная. двойной триплекс - это три стекла по 8-12 мм каждое - вот и толщина.