krokygory

думается мне, что толщина стены 300 -это слишком много, но считают пусть конструктора исходя из архитектуры вашего строения. задуматься надо о радиоактивности щебня в бетоне, т е он долженбыть либо неактивным, либо вообще не гранитным. чисто технически бетонная поверхность может быть утеплена лучше, чем какая-либо другая.

я когда утепляю лоджию какую-нибудь, или балкон, могу применить ту же схему что и у сканрока, но из других комплектующих- консоль заменяется уголком монтажным оцинкованным, z-профиль- доской, фасадный камень-профлистом или сайдингом. на деревянную обрешетку можно прикрутить аквапанель и пошпаклевать. для конкретных задач придумать можно много чего, но конкретно дешевле сканрока оно не будет, а для утепления-отделки всего фасада нужна технологичность и проверенные решения.

подсистема из стальных профилей дает возможность заложить толщину утеплителя больше 100мм. почему бы и не использовать эту возможность? точность и аккуратность сборки имеет значение. очень советую продумать узлы сопряжений с окнами, цоколем и кровлей. по теме ничего сказазать не могу- стоит, ну так и обвисать еще рано, припылился, потому как по улице пыльные бури гуляют, ну и я не пользователь, а монтажник. собрал аж один такой фасад- другим заказчикам не влазит по деньгам.

Любое механическое соединение в конструкции должно быть герметично. Подоконный, он же подставочный профиль не исключение. одну пластмасску подсунули под другую- ото и вся герметичность.

раз задувает снаружи, то и решать проблему нужно снаружи. для стыка профиль-пена-бетон использую акрилловый клей. подготовка основания приветствуется- т. е. лишнюю пену отрезать, бетон загрунтовать, оконный профиль очистить от пыли. подставочный профиль имеет чисто механическое, и никак не герметичное, соединение с профилем оконным, поэтому и продувается, снимите подоконный отлив и закройте его слоем того же клея. до того как узнал что такое акрилловый клей закрывал все эти безобразия ремсмесью на основе цемента /церезит ст29 например/.

срежу крону аварийного дерева.

если вам его кто срежет за дрова, то желаю удачи. если нет, то пишите мне- попробую разобраться. вывозом не занимась, что собственно и есть причиной создания темы. в районе ростовской некоторая часть тополя и ивы так и не дождалась крепких рук- пошел процесс утилизации.

при удачном ветре с дождем, что особенно касается верхних этажей, благодаря этому чуду технологической мысли вода будет внутри балкона. при удачном соотношении температур конденсат обеспечен. наружный зазор между бетоном и козырьком надежно защитить не удается из-за того что жестянку эту телепает ветром, хорошо если без звуков. изнутри тоже уже ничего не прилепишь- там же жестянка. чтобы внутри балкона поместилась отделка, освещение, солнцезащита, изоляция от техэтажа или соседей -окна должны быть ниже или меньше и вставлены не в то шо було, а в подготовленный проем. технолог по окнам не строитель, а впариватель своей продукции. даже если все о чем я пишу вас не коснется- вид этой бесполезной жестянки с пузырями пен и силиконов радовать не может.

я занимаюсь высотными работами. и благодаря таким козырькам над остеклением я никогда без работы не останусь. раньше писал больше букв, доводов и приводил всяких примеров. выход один - демонтировать с особой жестокостью.

вопрос с тополем и ивой в районе ростовской пока еще до конца не закрыт. кого интересует пишите в лс.

на сжатие и ракушка справится, а на взлет? это ж навес.

вариант первый и правильный- собрать подмости из доски с опорой на ступени. вариант второй - вывесится с кровли через это окно /а оно открывается?/

нагузка от веса кровли + снег и ветер, которая приходится на верхнюю часть стропил, считается. вот ее и должны выдержать сколькото точечных крепений, возможно и объединенных брусом. вопрос, скорее, не к кровельному разделу, а к стенам и спецам по газобетону. если до нормального бетона всего 10см, то какие могут быть проблемы пробуриться и замонолитить шпильку?

нафига там камень? основание-бетон, стойка- дерево. пятки разных размеров с приваренной арматурой продаются в металвисе, например. для защиты дерева от влаги полно мастик.

для этих целей пристрелка, особенно если много. я когда-то пороховым пистолетом пользовался. возможно времена изменились и уже делают пневматикой.

если углы наклона сопредельных склонов одинаковы, то ряды можно переплести в ендове. у айко этот способ описан.

заказчику спасибо за доверие.

советовать не возьмусь- нужно видеть. связь через лс.

ива на дрова. район ростовской. денег не надо. за подробностями в лс.

есть форумчанин, который эти аэраторы выпускает, и правильно было бы получить рекомендации от него. мой совет- оклеивать. более того - оклеивать не только крышку аэратора, но и ту часть корпуса, что выходит над кровлей.

а что технониколь советует?

если стропила навеса будут деревянными, и крепиться к стене посредством стальных оцинкованных уголков, то скорее всего эти стальные уголки вместе с анкерами утопнут в теплоизоляции полностью. бояться надо не увеличения теплопотерь, а порчи утеплителя в месте прикрепления, в том числе и от конденсирования влаги на стальной поверхности.

относительно утепления шлаколитого, либо шлакоблочного, дома обложенного кирпичем скромно посоветую сначала разобраться с зазором между этим вот кирпичом и основанием. если зазор этот есть, но хорошо заполнен раствором и не продувается- хорошо. ну и перевязка, либо какой другой способ скрепления, присутствует? если чердак холодный то зачем фронтоны утеплять? сайдинг - это какбы вентфасад- с пенопластом не кошерно получится.

скорее всего с вагонкой не выйдет никак, при любой позе. вагонка она тонковата, а торчащие гвозди или шурупы наврядли кого порадуют. ну и шаг стропил прийдется уменьшать, а для всяких там беседок- навесов его-то как раз хочется увеличить.

вентфасад с ватой плотностью меньше 80- халтура.