Алік

Склопакети з двома ЛоуІ? Тепла підлога - файна річ, але не дає такої конвекції, як батареї. Спробуйте заміряти температуру в різних точках і підняти на її пару градусів.

Ну, сейчас наблюдается потенциальный мостик холода под дверями. Как минимум, я бы советовал утеплилить порог снаружи. Как максимум, переустановить на расширитель или менее теплопроводящий, чем кирпич, материал. Выше описано несколько вариантов. П.С. Возможно фото искажает, но проверьте геометрию рабочей створки. Кажется, со стороны петель уже образовалась "лыжа".

Тут не то, чтобы правильно или неправильно. В ДСТУ такие варианты не предусмотрены, но ИМХО ЭППС в зоне монтажного шва хорошая идея, теоретически можно и без пены обойтись.

Внутренние откосы из ЭППС помимо функции утепления помогают также решить вопрос паро/гидроизоляции, т.е. если планируется использование оконных лент или аналогичных материалов, то внутри они уже не нужны. Также неплохо выполить полную облицовку проёма ЭППСом, кроме случаев с очень большими кострукциями.

Алгоритм приблизительно такой: - чем больше пластиковых элеметов, тем дороже; - чем больше размеры створок, тем дороже (конкретные цифры и рекомендации нужно смотреть в каталогах профильных систем); - если площадь стеклопакетов больше 2,5 м2 (некоторые производители оперируют другими цифрами) требуется применение более толстых стёкол и это, естественно дороже.

Тому кляті капіталісти і вигадали усілякі армовані розширювачі, але пильних громадян не обдурити.

Ну, мы же говорим не о конкретном объекте с известными конкретными вводными данными. Дешевле, но не лучше. Расширитель можно дополнительно не утеплять, не утепляют же полностью раму или импоста, а характеристики у него те же. Хотя, кашу маслом и проём ЭППСом испортить трудно.

Такое же, как и у оконной рамы. Утеплять ЕППСом всегда хорошо, кроме случаев, когда на утепление идёт нагрузка от веса конструкции. Поэтому ИМХО тёплые подставочники не для тяжёлых конструкций. Расширители же по прочности сопоставимы с кирпичными опорами, теплее и не боятся влажности т.е. частично выполняют функцию гидроизоляции. А цена плюс/минус 500 грн. за метр 100 мм расширителя, думаю, не является критичной при заказе окон.

Расширители 70-й серии не такие уж и дорогие, цифра сопоставима с кирпичными опорами и их дополнительным утеплением. Впрочем, если не нравятся каталожные решения разработчиков системы, насильно их никто не навязывает. Каждый решает сам.

Именно из-за веса конструкции расширители будут надёжнее. Рекомендуется использовать крепёжные уголки, расширители должны быть с армированием. 220 мм, я бы сказал, это немало, но не критично. Можно скомбинировать с газоблоком.

Расширители - решение системное. Те, кто не советует, наверное, давно заглядывали в каталоги системодателей. Газоблок, конечно, теплее будет, чем кирпич.

Я бы не зацикливался на тёплом подставочном в данном случае. Лучше утеплить снаружи расширитель.

Используйте расширительный профиль.

Нужно будет сделать вентялиционные отверстия и закрыть их декоративными решётками.

Ну, особо одарённые "производители" были всегда. А в общем, согласен, нужно проверить геометрию.

В 2005-м на армировании ещё особо не "экономили", так что есть шанс на то, что проблем по этой причине не будет.

ИМХО замена окна на нормальное может решить все проблемы, но дорого. Замена только стеклопакетов несколько улучшит теплотехнические характеристики, но не факт, что в достаточной мере и ряд проблем, если их пока нет, может проявиться. Но дешевле. Я за полную замену, но, если бюджет не позволяет, то и выбора особого нет.

В данном случае подоконники прикручены к раме шурупами, которые видны на фото. ИМХО вариант не очень удачный. Если будете устанавливать самостоятельно, купите Z-образные пружинные кронштейны, вроде таких.

Не делаются, когда их планируют устанавливать внутри помещения и нет нужды в теплоизоляции. Но ничто не мешает установить и тёплые 40 мм пакеты в 70-ю серию. Разница в весе однокамерного и двухкамерного пакетов из стекла 4 мм - 10 кг/м2.

Цена хороших дверей из ПВХ на сегодняшний день.

Тут скорее речь идёт о назначении дверей: бытовое или коммерческое - поэтому двери из разряда т.н. "межкомнатных" или "промежуточной группы" могут отлично выполнять функцию входных в частном доме, где миллион циклов - цифра явно избыточная. Но, как говорится, кашу маслом не испортишь. В основном все до. Тысяча долларов это двери уровня Генео. Пересчитал подобные с ламинацией в массе, хорошим замком, петлями Siku RB 3D, и пакетом с калёными энергосберегающими стёклами 6 мм - 1246 USD. Но это почти полный фулл.

DM35 E92 - це на марка замка, а дорнмас (відстань від краю замку до центру циліндра) 35 мм і міжосьова відстань від центру ручки до центру циліндра 92 мм. Без рейки навряд чи продається, це ж замок-рейка. Теоретично любий з цими характеристиками підійде. Щодо матеріалу ніякої інформації про зміни нема.

Або триплекс чи гартоване скло. Звичайно, що здорожчує, але точну цифру Вам зможе назвати тільки продавець.

Почитайте тут. А вообще, конечно, лучше вызвать мастера, чтобы определить причину продувания. Похоже, что цапфа соскакивает с ответки (фото 4) и вместо прижима отжимает створку, но это не факт, возможно и что-то другое.

Главное, чтобы была обеспечена непрерывная линия пароизоляции между окном и стеной. Стандартные схемы можно посмотреть тут.