Алік

Нужно будет сделать вентялиционные отверстия и закрыть их декоративными решётками.

Ну, особо одарённые "производители" были всегда. А в общем, согласен, нужно проверить геометрию.

В 2005-м на армировании ещё особо не "экономили", так что есть шанс на то, что проблем по этой причине не будет.

ИМХО замена окна на нормальное может решить все проблемы, но дорого. Замена только стеклопакетов несколько улучшит теплотехнические характеристики, но не факт, что в достаточной мере и ряд проблем, если их пока нет, может проявиться. Но дешевле. Я за полную замену, но, если бюджет не позволяет, то и выбора особого нет.

В данном случае подоконники прикручены к раме шурупами, которые видны на фото. ИМХО вариант не очень удачный. Если будете устанавливать самостоятельно, купите Z-образные пружинные кронштейны, вроде таких.

Не делаются, когда их планируют устанавливать внутри помещения и нет нужды в теплоизоляции. Но ничто не мешает установить и тёплые 40 мм пакеты в 70-ю серию. Разница в весе однокамерного и двухкамерного пакетов из стекла 4 мм - 10 кг/м2.

Цена хороших дверей из ПВХ на сегодняшний день.

Тут скорее речь идёт о назначении дверей: бытовое или коммерческое - поэтому двери из разряда т.н. "межкомнатных" или "промежуточной группы" могут отлично выполнять функцию входных в частном доме, где миллион циклов - цифра явно избыточная. Но, как говорится, кашу маслом не испортишь. В основном все до. Тысяча долларов это двери уровня Генео. Пересчитал подобные с ламинацией в массе, хорошим замком, петлями Siku RB 3D, и пакетом с калёными энергосберегающими стёклами 6 мм - 1246 USD. Но это почти полный фулл.

DM35 E92 - це на марка замка, а дорнмас (відстань від краю замку до центру циліндра) 35 мм і міжосьова відстань від центру ручки до центру циліндра 92 мм. Без рейки навряд чи продається, це ж замок-рейка. Теоретично любий з цими характеристиками підійде. Щодо матеріалу ніякої інформації про зміни нема.

Або триплекс чи гартоване скло. Звичайно, що здорожчує, але точну цифру Вам зможе назвати тільки продавець.

Почитайте тут. А вообще, конечно, лучше вызвать мастера, чтобы определить причину продувания. Похоже, что цапфа соскакивает с ответки (фото 4) и вместо прижима отжимает створку, но это не факт, возможно и что-то другое.

Главное, чтобы была обеспечена непрерывная линия пароизоляции между окном и стеной. Стандартные схемы можно посмотреть тут.

Якогось офіційного методу не існує. Але, наприклад, імпост на етапі монтажу можна зняти і витягти армування для перевірки.

Можно использовать любой подходящий паронепроницаемый материал. Или клеить перонепроницаемую ленту.

ЭППС сам по себе является паронепроницаемым материалом. Поэтому его использование для отделки откосов вполне оправдано. Естественно, примыкания тоже должны быть паронепроницаемыми. А вот снаружи нужна паропроницаемость, поэтому между окном и утеплителем нужен паропроницаемый материал.

В составе присутствует.

Ну да, не тратиться же на какие-то дополнительные детальки.

Вообще-то там должен быть уплотнительный блок. Сомневаюсь, что он из поролона. 1_16.pdf

Этилацетат плюс много чистой ветоши. Возможно мелая наждачка для глубоких царапин.

Я не маю точних цифр з цього питання. Нема і даних щодо стану теплого підставочного через 20-30 років, власне, через те, що він ще стільки не використовується. Але були тривожні дзвіночки про розходження навіть проклеєних стиків.

Не бачу великого сенсу в обмеженні функціоналу при невеликій економії коштів.

Если там есть запор, конечно. Иногда цапфа упирается в неё и вместо прижима, наоборот, отжимает створку.

Спробував на своїх вікнах, дійсно, дуже туго, але обертається.

Мусить повертатися. Спробуйте ВДшкою його побризкати.

Сложно сказать без осмотра. В окнах от застройщика можно ожидать чего угодно - от неправильно прикрученных ответных планок, до деформаций рамы и/или створки.