Vikctor

Прикалываетесь? Это импортный кабель. Этот всегда был в одну цену с ВВГ. Вы не поняли. Я за подобный номинал УЗО в мокрых помещениях. Написал лишь что нет такого требования. Впрочем ТС похоже не заморачивается о защите от поражения электрическим током от домашней сети.

Я таки увеличил фото и оказался прав - на кухню АВ "С25". Контрольный выстрел - в санузел такой же АВ С25!!!Т.е. в течение часа!!! этот АВ до отключения может пропустить через себя 25*1,45=36А или около 8кВт. И я гарантирую что шнур ШВВП, который он защищает, максимум 3*2,5... Я понимаю, что курс на экономию, но бояться выделения стиролов и не бояться пожара при такой электроразводке - это несколько выше моего понимания...

А какие же тогда из дорогих? Не надо отсебятины. 2*1,5 и 2*2,5 тоже отвечают заданным требованиям, но по ПУЭ разводка без защитного проводника запрещена. Нет таких требований ни в одном НПА. Это лишь желанная опция. Чтобы не отключало весь дом - лучше три однофазных реле. Нет нигде такого требования. Те же 30мА и во влажных помещениях. Но если домовладелец заинтересован в безопасности проживающих, то конечно лучше 10мА. Не факт. Отсебятина. Любая гофра недопустима. В остальном со всем согласен. П.С.: восхищаюсь разводкой и автоматикой ТС. Себе тяну на кухню 5 отдельных кабелей только для розеточных групп/мощных потребителей и отдельно кабель на освещение. Соответственно 6шт. только АВ, а ведь ещё УЗО, реле напряжения и т.п. А тут один АВ с надписью "кухня" и все дела...А чтобы хозяйке часто не пришлось этот АВ включать, подозреваю что там номинал минимум на 20А (по фото не разглядел)...

Примерно так изобразил? i.piccy.info/i9/59f6ab8957ce747aee29bcc9ea133bef/1426925319/95048/803593/P1080310_800.jpg' alt='P1080310_800.jpg'>[/img]

Честно говоря не знаю в чью сторону направлен этот поток сознания начинающего манагера, но так как фото с кляммерами выкладывал только я, то приму на свой счёт. Т.е. предлагаете крепить все черепки ряда через ряд? Оригинально! Я предпочёл прислушаться к рекомендациям производителя моей черепицы и крепил каждый третий черепок в шахматном порядке, а также закрепил каждый черепок в стартовом и подконьковом рядах. А можете схематически изобразить ( в Паинте например дорисовать на моих фото) как Вы предлагаете изменить способ крепления имевшихся в наличии кляммеров. Потому что у меня создаётся впечатление, что Вы не понимаете о чём пишете...

В гофре, даже металлической, нельзя. Только в электротехнической металлической трубе. Это если по ПУЭ. Но тут экономия пошла...

Если их есть на что установить...

Отсутствие опыта приводит к непрогнозируемым последствиям. Доверившись поставщику кровельных материалов, заказал скамью с "универсальными" креплениями. Вернее заказал две, но смонтировав первую понял, что вторая на моей кровле не появится... Мало того что крепления невозможно реализовать недоработав черепки, так площадка ещё не выводится в горизонт. На скамейке с фото поворот площадки доведён до ограничителей и при этом она имеет наклон порядка 10 градусов. На неё бесусловно можно что-либо положить и даже стоять удобнее чем на скате, где 30 градусов. Но в основном я за её кронштейны страховочный трос крепил... А нужна она там для удобства выхода на кровлю и обслуживании дымохода. Последний как раз чуть левее и выше будет выходить. Я там планировал вторую скамью установить. Приятно общаться с профи, который замечает все детали. Саморезы лишь в необходимых местах локально, где без этого не удавалось добиться хорошего прилегания черепков - возле Вильповских проходок, кровельного люка, скамьи. Также не продумал момент с креплениями первого ряда черепков, а поставщик укомплектовал все рядовые черепки одинаковыми кляммерами (на фото). i.piccy.info/i9/6f5cca95a3fc6ee281ff23209d614d27/1426837046/71550/803593/P1080474_800.jpg' alt='P1080474_800.jpg'>[/img] А снизу разумеется сетка свеса и завести кляммер спереди первой обрешётки было невозможно. Пришлось сверлить в каждом черепке нижнего ряда по 2 отверстия и крепить саморезами. Ну и в подконьковом ряду продублировал саморезы и кляммеры. П.С.: а черепки и без саморезов непросто демонтировать. Они крупноформатные, прилегают плотненько. В процессе монтажа упустил молоток и он сполз по мембране в самый низ. Пытался локально демонтировать пару черепков в нижних рядах. Вобщем мне показалось проще разобрать по два черепка в каждом из смонтированных на тот момент 13 рядов, начиная сверху...

Делать буду сам, поэтому прислушаюсь к Вашему совету и приобрету комплект от Факро. Тем более цена не слишком пугающая - 59евро (по 25грн на вчера) за нужный мне размер 38см. И в каких-то цветах даже есть у представителя в моём городе. Правда это за те стандартные 4 цвета с сайта. У меня там рядом с дымоходом (будущим) расположен люк Рото со стандартным цветом оклада. Вот под него (оклад люка) и подберу цвет фартука. По-моему RAL 7022 на сайте ближе всего. [/img] Вот и меня смущали в этом варианте отсутствие опыта у монтажника (меня) и зависимость от мастерства жестянщиков. Это Вы уже можете при необходимости воспользоваться услугами проверенных жестянщиков, а для меня это лотерея скорее. Давно ещё понравился вариант фартука у Дяди Жени (у меня тоже труба Шидель Юни), но цена там конечно пугающая получилась (более $400). i.piccy.info/i9/eede458d47b63516f40e57acf68189e7/1426746549/45233/803593/truba_2_800.jpg' alt='truba_2_800.jpg'>[/img] Так что готовый фартук Факро даже с доплатой (при необходимости) 60% за нужный цвет получается бюджетным вариантом... П.С.: спасибо за подробные ответы. Давно искал надёжное решение для единственной трубы не Вильпе на своей кровле и благодаря Вам наконец нашёл.

Чем дальше в лес...Аж любопытно - как этих строителей ещё никто не прибил из благодарных застройщиков... В газобетон? Интересно было бы понаблюдать... Её ведь тоже надо к чему-то закрепить. Разве что к армопоясу ниже перекрытия.

Давайте...

В этом я и не сомневался - за готовое решение приходится доплачивать. Скажите, для его монтажа специнструмент не требуется? У меня капельники из алюминия, так снизу видны все его вмятинки,загибы и т.п. Эти моменты вид фартука не портят? Извените, что засыпаю вопросами, но кроме Вас об этом решении комментариев не читал. А мне нужно выбрать между этим решением, фартуком из меди от местных умельцев, либо наборным решением из аллюминиевой ленты допустим IVT Германия в комплекте с опять же где-то изготовленными планками примыкания. Вот и сравниваю удобство монтажа, надёжность/долговечность, внешний вид и стоимость для дымаря 38*38 (30 градусов). П.С.: цвет на фото не помните?

За прошедшее время в практике сталкивались? Почитал на сайте, но информация очень скудная и фотки маленькие. Насколько понял из описания - это алюминиевый фартук и в нижней части продолжается эластичной полоской как на мансардных окнах?

Это к чему? Я для дома выбрал технологию, не требующую утепления. А здесь мы обсуждаем потребности в утеплении коллеги застройщика. При любой тотщине ПСБс отечественного производства этот вопрос актуален. Но ведь существуют стены, не нуждающиеся в паропроницаемом утеплителе. Силикатный кирпич, шлакоблок, монолитные в конце концов. Вы простите в доме живёте? Если да, то расскажете о смысле после первых платёжек на газ/электричество с нового отопительного сезона. И лично я уважаю застройщиков, утепляющих ограждающие конструкции выше положенных по ДБН стандартов. Кроме прочего в случае утепления ПСБс слоем более 150мм добавятся расходы лишь на сам утеплитель и приличные дюбель-зонтики. Она и не нужна на стенах особо. В том числе для этого и устраивается гидроизоляционно-армирующий слой сверху утеплителя. Этот момент резко повышается именно после 150мм? Даже для полов по грунту 25-ой реальной хватает для любых задач. Для стен уж точно хватит. Безусловно следует использовать нормальные дюбеля с металлическим сердечником и "термоголовкой". У нормальных производителей систем утепления (Баумит например) - такие дюбеля используются вне зависимости от толщины утеплителя. Т.е. аргументов реальных нет. Просто лично Вам не нравится/не умеете использовать в подобных ситуациях утеплитель толще 150мм. Но это вовсе не означает, что и другие не умеют.

А чуть подробнее этот момент прокомментируйте. С ватой аргументы убедительные - наши не сделают, иностранные товарищи сделают легко, но цена слишком высока для отечественных застройщиков. Правильно суть посыла уловил? А в чём сложность с ПСБс? Он же кубиками производится с однородной структурой по всему объёму. Порезать в нужный размер тоже вроде не проблема. П.С.: Для общего понимания - минимальный слой EPS для утепления фасада в Австрии по существующим нормам - 160мм.

Грустная ситуация...Кровлю Вам увы сделали уроды. И там не о вате в первую очередь беспокоиться нужно. Меня лично пугает стропилка со смешным коньком и такими же мауэрлатами, отсутствием армопояса под последними. Узлы соединений даже комментировать сложно...Все мои предположения из первого сообщения увы подтвердились...Единственное что спасает Ваши стены от трещин и удерживает кровлю на месте - это большой угол наклона скатов (градусов 40-45?) и похоже довольно небольшая ширина дома. Бюджет не позволит пригласить на осмотр конструктора или хотя бы грамотных кровелей?

Из описанного Вами - утеплитель такой низкой плотности с натяжкой годится для горизонтальных поверхностей. На наклонных/вертикальных он за максимум пару лет съедет и откроет большие мостики холода. Дом каркасный, насколько я понял? Замечательные строители не только использовали неподходящую для подкроаельной гидроизоляции плёнку, но и уложили её анекдотически неверно (вертикально.) Подкровельная гидроизоляция при выбранном типе кровельного покрытия и к тому же утеплённой кровле очень важна. Она препятствует попаданию конденсата (при металлической кровле его будет много) в утеплитель, а также задуваемых ветром в подкровельное пространство осадков. Поэтому лучше выбрать мембрану (долговечней и не нужен дополнительный вентзазор между плёнкой и утеплителем), которую следует уложить горизонтально снизу вверх с регламентированным производителем нахлёстом (понятно почему?) При нарисованном на 1 схеме вариантом никак не получится добиться герметичности, да и стропила от протечек так не защитить. Кроме прочего, подозреваю что эти клоуны набили лобовую с перекрытием вентиляционных зазоров, образующихся за счёт высоты контррейки. Но тут я гадаю, а фото Вы не представили. И есть ли возможность выхода воздуха в коньке - тоже не факт. О том зачем нужна подкровельная вентиляция можно тут почитать. Я боюсь что со стенами у Вас ситуация не лучше. Подозреваю что снаружи рулоны пароизоляции (тоже категорически не годится) настелены вертикально. При замокании утеплителя и невозможности его высыхания постепенно деревянные элементы каркаса (стен и кровли) сгниют. Я бы и рад написать, что можно отделаться малой кровью, но реально придётся демонтировать кровельное покрытие, обрешётку, контррейки и стелить как следует СДМ, а на стены снаружи ветробарьер. Опять же утеплитель придётся менять. На скаты при жёсткой экономии не менее 35-ой плотности, в стены - 60-ой.

Только работать ей пипец как неудобно - сыпется без наличия специальных инструментов как на видео от производителя. И это я ей на горизонтальной практически поверхности работал (отливы), а что будет на вертикальной - страшно подумать... Уже не нарушает. Обговаривал обе технологии с технологом Баумит ещё в прошлом сезоне. Говорил, что второй вариант (только панцирная сетка) уже показывали австрийские технологи на профильной выставке. Система уже прошла тестирование и разрешена к применению с материалами Баумит.

С мансардным нет, но одноэтажную коробку себе из такого построил. Вы всё-таки полагайтесь на худшие цифры в состоянии равновесной влажности около 6% и считайте R около 3,75. Если на деле окажется лучше, то обидно едва ли будет. Эта информация указана на сайте производителя, на наклейках каждой паллеты, в договоре поставки. Кстати ещё в 2009г у D400 некоторых отечественных производителей было В1,5. И ничего, строили из этих блоков в том числе мансардные дома со сборно-монолитным перекрытием.

Я правильно разглядел - те ровные красивые пазы в досках выбирались фрезером? Геморойное дело?

Скажите, а примыкание к дымоходу на этом фото - надёжный вариант? Это алюминиевая/свинцовая клейкая лента, а сверху манжета, неутопленная в кладку и лишь обработанная герметиком? Мне просто скоро предстоит делать нечто подобное. Думал что надёжнее изготовить на заказ металлический фартук (облизываюсь на медный) и углубить его верхний край в материал дымохода, а затем чуть залезть на место примыкания отделкой дымохода из плитки клинкерной. На фото стройка явно не экономная, но отчего-то выбрали такой вариант. Что из практики надёжней/долговечней? Прошу прощения у ТС за офф.

Мне реально сложно представить отечественных строителей, ответственных настолько, чтобы уплотнить виброногой грунт на площади более 100м2 послойно на высоту метра 1,5-2 и нигде не профилонить. Котлован в начале темы помнится знатный был. Может виброплиту придумали для ленивых, но она явно более подходящий механизм уплотнения при больших объёмах/площадях.

Уверены? Их трещины, перекосы печи и т.п. не сильно смущали. У моих бабушек печи были тоже глиняные, как и полы и стены. ТС запланировала печь из кирпича. Думаю тонны 1,5 она потянет. Если Вас эти моменты не беспокоят, то уж меня и подавно. Пусть tansss прокомментирует. Он точно покомпетентней нас будет.

Это не фундамент даже для дымоходов. Печь на такой мне точно страшно ставить было бы. Я для относительно лёгкой топки (200кг) и трубы Шидель делал отдельный фундамент 200мм из В25П4 (П6 это наверное как вода - не слышал о таком у нас, у японцев смотрел на видео) с двойной сеткой из ф12 с очком 200*200. При этом у меня снизу 400мм уплотнённой видроплитой подсыпки. Основная же часть плиты, сопоставимая с Вашей (если не лучше) - 100мм той же смеси на дорожные карты из ВР1 150*150*5мм в нижней части и арматурной сетки из А500С ф8 с очком 150*150 в верхней. Так вот перегородки в полкирпича из полнотелого кирпича по рассчёту становятся впритык по нагрузке. Под кирпичные дымоходы я точно усиливал бы фундамент, а уж под тяжеленную печку...

А можно вопрос от дилетанта? Эти самые кВт потерь (надеюсь тепло, а не каких-либо иных) приводятся к сферическому коню в вакууме или таки к м2? Опять вопрос дилетанта - а разве трассы рециркуляции не принято утеплять, чтобы избежать паразитных теплопотерь, особенно в неотопительный период? От типа бойлера никак не зависит? Допускаете ли Вы что бойлер косвенного нагрева допустим на 150л выдаст больше горячей воды за единицу времени чем электробойлер на 500л? Если же речь о косвенниках, то я вообще в задумчивости. Наверное немцы что-то знают. Не встречал у форумчан подобного агрегата более чем на 300л. Причём это для домов от 300м2 и минимум 3 санузлах. Позвольте таки полюбопытствовать дилетанту - точно одноэтажный и мансардный дом утепляется одинаково? Никаких нюансов нет? А Вы уверены что всем застройщикам необходимы дополнительные 120м2 и жизнь без них немила? Их же (дополнительные квадраты) отапливать нужно, убирать там, а изначально ремонт сделать. Вы не допускаете мысль, что некоторые готовы даже переплатить ради комфорта проживания в одноэтажном доме? Впрочем, записывайте меня к самым тупым. Надеюсь таким образом мы с Вами гарантированно окажемся на противоположных полюсах интеллектуального развития. Вот никогда бы в жизни не подумал, что соглашусь хоть с одним высказыванием Профессионал. А оно вон как бывает...