Vikctor

Это к чему? Я для дома выбрал технологию, не требующую утепления. А здесь мы обсуждаем потребности в утеплении коллеги застройщика. При любой тотщине ПСБс отечественного производства этот вопрос актуален. Но ведь существуют стены, не нуждающиеся в паропроницаемом утеплителе. Силикатный кирпич, шлакоблок, монолитные в конце концов. Вы простите в доме живёте? Если да, то расскажете о смысле после первых платёжек на газ/электричество с нового отопительного сезона. И лично я уважаю застройщиков, утепляющих ограждающие конструкции выше положенных по ДБН стандартов. Кроме прочего в случае утепления ПСБс слоем более 150мм добавятся расходы лишь на сам утеплитель и приличные дюбель-зонтики. Она и не нужна на стенах особо. В том числе для этого и устраивается гидроизоляционно-армирующий слой сверху утеплителя. Этот момент резко повышается именно после 150мм? Даже для полов по грунту 25-ой реальной хватает для любых задач. Для стен уж точно хватит. Безусловно следует использовать нормальные дюбеля с металлическим сердечником и "термоголовкой". У нормальных производителей систем утепления (Баумит например) - такие дюбеля используются вне зависимости от толщины утеплителя. Т.е. аргументов реальных нет. Просто лично Вам не нравится/не умеете использовать в подобных ситуациях утеплитель толще 150мм. Но это вовсе не означает, что и другие не умеют.

А чуть подробнее этот момент прокомментируйте. С ватой аргументы убедительные - наши не сделают, иностранные товарищи сделают легко, но цена слишком высока для отечественных застройщиков. Правильно суть посыла уловил? А в чём сложность с ПСБс? Он же кубиками производится с однородной структурой по всему объёму. Порезать в нужный размер тоже вроде не проблема. П.С.: Для общего понимания - минимальный слой EPS для утепления фасада в Австрии по существующим нормам - 160мм.

Грустная ситуация...Кровлю Вам увы сделали уроды. И там не о вате в первую очередь беспокоиться нужно. Меня лично пугает стропилка со смешным коньком и такими же мауэрлатами, отсутствием армопояса под последними. Узлы соединений даже комментировать сложно...Все мои предположения из первого сообщения увы подтвердились...Единственное что спасает Ваши стены от трещин и удерживает кровлю на месте - это большой угол наклона скатов (градусов 40-45?) и похоже довольно небольшая ширина дома. Бюджет не позволит пригласить на осмотр конструктора или хотя бы грамотных кровелей?

Из описанного Вами - утеплитель такой низкой плотности с натяжкой годится для горизонтальных поверхностей. На наклонных/вертикальных он за максимум пару лет съедет и откроет большие мостики холода. Дом каркасный, насколько я понял? Замечательные строители не только использовали неподходящую для подкроаельной гидроизоляции плёнку, но и уложили её анекдотически неверно (вертикально.) Подкровельная гидроизоляция при выбранном типе кровельного покрытия и к тому же утеплённой кровле очень важна. Она препятствует попаданию конденсата (при металлической кровле его будет много) в утеплитель, а также задуваемых ветром в подкровельное пространство осадков. Поэтому лучше выбрать мембрану (долговечней и не нужен дополнительный вентзазор между плёнкой и утеплителем), которую следует уложить горизонтально снизу вверх с регламентированным производителем нахлёстом (понятно почему?) При нарисованном на 1 схеме вариантом никак не получится добиться герметичности, да и стропила от протечек так не защитить. Кроме прочего, подозреваю что эти клоуны набили лобовую с перекрытием вентиляционных зазоров, образующихся за счёт высоты контррейки. Но тут я гадаю, а фото Вы не представили. И есть ли возможность выхода воздуха в коньке - тоже не факт. О том зачем нужна подкровельная вентиляция можно тут почитать. Я боюсь что со стенами у Вас ситуация не лучше. Подозреваю что снаружи рулоны пароизоляции (тоже категорически не годится) настелены вертикально. При замокании утеплителя и невозможности его высыхания постепенно деревянные элементы каркаса (стен и кровли) сгниют. Я бы и рад написать, что можно отделаться малой кровью, но реально придётся демонтировать кровельное покрытие, обрешётку, контррейки и стелить как следует СДМ, а на стены снаружи ветробарьер. Опять же утеплитель придётся менять. На скаты при жёсткой экономии не менее 35-ой плотности, в стены - 60-ой.

Только работать ей пипец как неудобно - сыпется без наличия специальных инструментов как на видео от производителя. И это я ей на горизонтальной практически поверхности работал (отливы), а что будет на вертикальной - страшно подумать... Уже не нарушает. Обговаривал обе технологии с технологом Баумит ещё в прошлом сезоне. Говорил, что второй вариант (только панцирная сетка) уже показывали австрийские технологи на профильной выставке. Система уже прошла тестирование и разрешена к применению с материалами Баумит.

С мансардным нет, но одноэтажную коробку себе из такого построил. Вы всё-таки полагайтесь на худшие цифры в состоянии равновесной влажности около 6% и считайте R около 3,75. Если на деле окажется лучше, то обидно едва ли будет. Эта информация указана на сайте производителя, на наклейках каждой паллеты, в договоре поставки. Кстати ещё в 2009г у D400 некоторых отечественных производителей было В1,5. И ничего, строили из этих блоков в том числе мансардные дома со сборно-монолитным перекрытием.

Я правильно разглядел - те ровные красивые пазы в досках выбирались фрезером? Геморойное дело?

Скажите, а примыкание к дымоходу на этом фото - надёжный вариант? Это алюминиевая/свинцовая клейкая лента, а сверху манжета, неутопленная в кладку и лишь обработанная герметиком? Мне просто скоро предстоит делать нечто подобное. Думал что надёжнее изготовить на заказ металлический фартук (облизываюсь на медный) и углубить его верхний край в материал дымохода, а затем чуть залезть на место примыкания отделкой дымохода из плитки клинкерной. На фото стройка явно не экономная, но отчего-то выбрали такой вариант. Что из практики надёжней/долговечней? Прошу прощения у ТС за офф.

Мне реально сложно представить отечественных строителей, ответственных настолько, чтобы уплотнить виброногой грунт на площади более 100м2 послойно на высоту метра 1,5-2 и нигде не профилонить. Котлован в начале темы помнится знатный был. Может виброплиту придумали для ленивых, но она явно более подходящий механизм уплотнения при больших объёмах/площадях.

Уверены? Их трещины, перекосы печи и т.п. не сильно смущали. У моих бабушек печи были тоже глиняные, как и полы и стены. ТС запланировала печь из кирпича. Думаю тонны 1,5 она потянет. Если Вас эти моменты не беспокоят, то уж меня и подавно. Пусть tansss прокомментирует. Он точно покомпетентней нас будет.

Это не фундамент даже для дымоходов. Печь на такой мне точно страшно ставить было бы. Я для относительно лёгкой топки (200кг) и трубы Шидель делал отдельный фундамент 200мм из В25П4 (П6 это наверное как вода - не слышал о таком у нас, у японцев смотрел на видео) с двойной сеткой из ф12 с очком 200*200. При этом у меня снизу 400мм уплотнённой видроплитой подсыпки. Основная же часть плиты, сопоставимая с Вашей (если не лучше) - 100мм той же смеси на дорожные карты из ВР1 150*150*5мм в нижней части и арматурной сетки из А500С ф8 с очком 150*150 в верхней. Так вот перегородки в полкирпича из полнотелого кирпича по рассчёту становятся впритык по нагрузке. Под кирпичные дымоходы я точно усиливал бы фундамент, а уж под тяжеленную печку...

А можно вопрос от дилетанта? Эти самые кВт потерь (надеюсь тепло, а не каких-либо иных) приводятся к сферическому коню в вакууме или таки к м2? Опять вопрос дилетанта - а разве трассы рециркуляции не принято утеплять, чтобы избежать паразитных теплопотерь, особенно в неотопительный период? От типа бойлера никак не зависит? Допускаете ли Вы что бойлер косвенного нагрева допустим на 150л выдаст больше горячей воды за единицу времени чем электробойлер на 500л? Если же речь о косвенниках, то я вообще в задумчивости. Наверное немцы что-то знают. Не встречал у форумчан подобного агрегата более чем на 300л. Причём это для домов от 300м2 и минимум 3 санузлах. Позвольте таки полюбопытствовать дилетанту - точно одноэтажный и мансардный дом утепляется одинаково? Никаких нюансов нет? А Вы уверены что всем застройщикам необходимы дополнительные 120м2 и жизнь без них немила? Их же (дополнительные квадраты) отапливать нужно, убирать там, а изначально ремонт сделать. Вы не допускаете мысль, что некоторые готовы даже переплатить ради комфорта проживания в одноэтажном доме? Впрочем, записывайте меня к самым тупым. Надеюсь таким образом мы с Вами гарантированно окажемся на противоположных полюсах интеллектуального развития. Вот никогда бы в жизни не подумал, что соглашусь хоть с одним высказыванием Профессионал. А оно вон как бывает...

Да я не спорю. Под толковыми кровелями подразумевал оба аспекта - воплотить непростую стропилку и красиво уложить черепки. На кровле с кучей ендов и хребтов это нетривиальная задача.

А Вы уже узнавали стоимость доборных элементов? Я не профи, но тоже выбрал натуральную черипицу, поэтому уже немного ориентируюсь. На 5 фото кровля очень красива, но гарантирую, что сумма за доборники (коньки, Y-образные элементы, хлебцы, боковые черепки) будет сопоставима с суммой за рядовую черепицу. Поэтому, если Вы прикинули площадь кровли и, пытаясь угадать стоимость основных материалов, умножаете её на стоимость м2 из объявления на сайте продавца, то реальность Вас огорчит. А Вы не ищете лёгких путей... Во-первых ищите толковых кровельщиков, работавщих с черепицей. Далеко не все сумеют её изваять. Во-вторых опять же будьте готовы, что за работу они возьмут заметно дороже среднерыночной цены. Но задумка действительно симпатичная.

Там проблема в избыточном производстве горячей воды летом, когда она не нужна в таких количествах. Нужно иметь большую бочку и большое потребление. Идеальный вариант для мини отелей или для очень уж большой семьи. У меня в стойпаспорте такой есть. и вовсе не ради экономии тогда ещё дешовых энергоресурсов, а чтобы не тащить грязь в дом после работы на участке. Опять же там будет туалет (с отводом стоков в основной септик) для нас и гостей в летнее время. Любая инженерная система и любой теплогенератор увы имеет свой ресурс и требует периодического сервиса, что тоже порой выливается в приличные расходы. Хотя тапловой насос на мой взгляд тоже дело перспективное.

Вот мне тоже кажется совсем неэстетичным иметь в доме кучу бойлеров. У брата так в Ялте. Выглядит ужасно. В этой теме ранее была ссылка на изменение тарифов на эл-ро энергию вплоть до 1 марта 2017г. Лимит на отопление снижен до 3000кВт/мес. Но мне кажется всё равно имеет смысл получить тариф на эл-ро отопление для ночного времени, если коэффициент 0,5 таки введут. Электрокотёл стоит не очень дорого. Интересно, в сязи с обсуждаемой темой температура комфорта для среднего украинца изменится? У нас допустим компромиссный вариант 20,5гр и лично я готов её уменьшить до скажем 18 безболезненно. Ну буду ходить не в шотрах/футболке, а в трениках/мастерке. Спать даже комфортнее будет. Супругу уже к такой возможности готовлю постепенно. Но тут многие пишут о 24-26гр. Для меня это смерть, но ведь у каждого свои привычки. Сможем ли мы как британцы или японцы выживать при непривычно низких температурах...

То то я думаю, почему не использую Колгон и ни одна из моих стиралок никогда не ломалась. Стираю потому что всегда на 30гр. Так как вода у нас с Вами будет центральная, то стало быть беспокоиться о накипи на змеевике косвенников сильно не стоит. Есть ещё один момент - мы оба строим небольшие по отечественным меркам дома, размерами скорее похожие на европейские стандарты, и соответственно слишком беспокоиться о повышении тарифов на энергоносители нет необходимости. Заметьте, в этой теме высказывания в стиле - всё пропало, нас слили евреи и т.п. характерны для счастливых обладателей домов 250м2 на двоих. Либо иная крайность - дом вроде и небольшой, но его утеплением владелец обеспокоился исключительно после известий о подорожании энергоносителей. Так что не котловое оборудование и наличие/отсутствие ветки рециркуляции ведут к реальной экономии. Экономными должны быть сами дома - хорошо утеплённые и вменяемых размеров (по европейским стандартам односемейный дом до 150м2 считается самым распространённым.) Прогнозирую в ближайшие годы новые запросы в отечественной архитектуре. П.С.: ещё прошлой осенью один форумчанин писал как тепло у него дома при утеплении полов по грунту аж 20мм слоем ПСБс. Подозреваю, что он один из первых пойдёт за субсидиями, а те застройщики, кто утеплил свои дома более основательно, со своих налогов косвенно оплатят ему эту субсидию. П.П.С.: в неотопительный сезон на ГВС и газовую плиту мы в квартире расходуем 20-30м3 газа.

Ну наконец то! Теплопотери домов профи рассчитывают для крупных объектов, когда реально нужно подобрать мощность котла под потребности СО. А для стандартных коттеджей они рассчитывают теплопотери помещений для подбора мощности радиатора(ов). При отоплении помещения только ТП, особо фанатичные (или юные) профи тоже стараются рассчитать шаг укладки/диаметр труб и т.п. Опытные же профи уже знают, что при площади пола в помещении, достаточной для восполнения теплопотерь, достаточно стандартного решения - труба ф16-17 с шагом 150мм. Речь о современных домах с теплопотерями в 40-60Вт. Если же помещение маленькое (санузел), то приходится рассчитывать тщательнЕе и при потребности добавлять радиатор/контур(ы) тёплых стен. Причём в большинстве случаев основная задача проектировщика рассчитать мощность отопительного прибора(ов) в помещении так, чтобы в пресловутую холодную пятидневку температура в помещении не снизилась ниже желаемой заказчиком. Рассчёты с точки зрения экономии до сих пор были непопулярны. Зачем это делать при цене газа 1грн/м3? Поэтому так мало примеров на форуме, когда застройщик, желающий отапливать дом исключительно ТП, получил соответствующее одобрение проектировщика. В большинстве случаев у застройщиков появляются две дублирующие друг друга системы - ТП и радиаторы. Так и застройщикам спокойнее и монтажники тоже не в проигрыше. Мне специализированная компания в своё время спроектировала именно такую дублированную СО с обычным даже не конденсационным котлом на сумму итого по материалам на 26тыс. евро! Дом 135м2. Как думаете купил ли я что-нибудь у них? А инженер Рехау сделал адекватный рассчёт с радиаторами только в спальнях, где супруга возразила против ТП. В остальных помещениях только ТП. Причём корректировали систему столько раз, сколько я просил. Бесплатно кстати. В моей семье такие потребности бывают часто. А ещё чаще, когда кому-то нужно принимать душ, а другому мыть посуду. И обоим нужен нормальный напор и горячая вода стабильной температуры.

Скажите, у Вас разве теплоноситель от котла напрямую заходит в ТП? Подозреваю, что всё же через смесительный узел с двух/трёхходовым клапаном, либо насосную группу (если СО продвинутая). Как раз при ТП нет особых проблем с тактованием котла. Узел подмеса при включении котла добавил температурки и далее гоняет теплоноситель по трассам, до нового включения. Наверное Вы правы, но почему-то в польском журнале Муратор при описании СО тамошних жителей в случае газовых котлов речь тоже упорно идёт о котлах от 24кВт. Хотя газ у них много лет по рыночной цене для населения в том числе. Газовая колонка - это проточная хрень. Я не встречал в практике эффективное решение с проточными нагревателями для комфортного пользования сразу в нескольких точках водоразбора. У брата в квартире была современная колонка. Мы же говорим не исключительно об экономии, но и о комфорте. Не встречался с этм зверем и даже не слышал о таком, но опять же у поляков (а они самые что ни на есть европейцы, как ни крути) кроме бойлеров косвенного нагрева распространены лишь бивалентные (также для солнечных коллекторов подходят) и бойлеры послойного нагрева. Последние интегрированы в котлы и имеют небольшой объём, но выдают даже больше горячей воды за короткий промежуток времени, чем косвенники. У нас последнее решение почему-то не получило распространения. Все предлагаемые Вами архаичные нагревательные приборы годятся как эконом решения для домов под девизом: "построю дом за $10тыс." Для человека, имеющего во дворе бассеин и отличную беседку и завезшего красивый кварцит для фасадного забора чуть не с другого конца страны, несчитаясь с оплатой логистики, подобные методы экономии были бы странными...Давайте не вподать в крайности. Новая реальность с ценами на энергоносители не должна загонять застройщиков в неудобные жилища, а скорее стимулировать людей утепляться сильнее ранеее принятого. У Вас как обычно свой альтернативный взгляд на СО. Но об этой проблеме форумские гуру отчего-то не высказываются. А например фото извлечённого тена в электро бойлере после пару лет эксплуатации непостил разве что ленивый. Согласен, неправильно выразился. Я имелл ввиду проектировщика СО для Вашего дома. Просто в наших реалиях эти специалисты зачастую бывают в одном лице. Я так и не пойму - что Вам мешало до монтажа СО рассчитать реаальные теплопотери дома, при Вашем то основательном подходе и не покупать нагревательные приборы навырост? 100%. Именно поэтому застройщик, желающий получить СО и ГВС максимально адаптированную под потребности своей семьи, должен дать проектировщику полную информацию и корректировать построение системы вместе с ним, а не соглашаться на первый же (и скорее всего стандартный) вариант. Разве с иными инженерными сетями дело обстоит иначе? Неужели электрик (или проектант) решают где будут розетки и какие осветительные приборы где монтировать? Странно, даже на этом форуме есть вся информация. Вам уже несколько раз и несколько человек написали, что для относительно небольшого дома (150-250м2) мощность котла подбирается не под СО, а под комфорт по ГВС.

Хотите сохранить давнего друга семьи именно в таком качестве - не нанимайте его. Сложная кровля, да ещё на срубе - тонких моментов будет масса. Любой прораб с опытом, даже остро нуждаясь в заказах, обычно предпочитает не строить для друзей, если конечно дорожит этой дружбой.

А металлический сердечник у Вас до самого верха или может уже прерывается в этом месте? Интересно как будете исправлять - разбивать весь внутренний слой раствора тоже или попытаетесь приклеить на какой-нибудь плиточный клей извлечённые камни в существующие проёмы? А ведь согласитесь - косяк на заборе гораздо легче воспринимается чем ни дай бог на доме? Вроде и то и то оплачено, но есть разница...

Классное решение! Видел подобное на видео от Баумита, но тоже было интересно где взять нужные фрезы и как изготовить заглушки. У меня для цоколя задача ещё сложнее. Пирог такой - стена из ГБ D500, ЭППС 50мм на StarContact, два армировочно-гидроизоляционных слоя (со StrongTex и StarTex), клинкерная плитка. Клинкерной плитки пока не смонтирована. Технолог Баумита предложил стандартное решение в такой ситуации - в процессе обустройства последнего армировочно-гидроизоляционного слоя, после нанесения клея и утапливания сетки, сверлить отверстия и закручивать дюбели (они такие же Вкерметовские продают) с тем, чтобы утопить головку дюбеля в свежий клей. Но так не получилось - в процессе сверления образовывалось много пыли от ГБ и она оседала на мокрый клей. Я прервал такой монтаж дюбелей. Теперь вот думаю, что придётся чем-то высверливать небольшие углубления, чтобы таки утопить срединную часть зонтика с бороздками, а плоская дальняя часть зонтиков будут прижимать сетку. Те готовые фрезы, которыми Вы высверливали углубления от какого диаметра начинаются? Кстати позже я увидел в каталоге иное решение с "внутренними" дюбелями и пожалел что не знал о таком ранее. Мне кажется что для утепления фасада ПСБс нестандартно высокой толщины (а сейчас похоже это может стать востребованным) такое решение будет легче в практическом смысле. [/img]

При вскрытии наружное стекло в самом углу было всё в сколах. Точную причину установить в такой ситуации нельзя, но в этот раз, монтируя стеклопакет, монтажник вставил тонкие пластиковые пластинки вверху и внизу - вырезал из каких-то подручных материалов. Почему до такого логичного решения не додумались на производстве...

Принудительная приточно вытяжная вентиляция. У Вас такая есть.;)

Согласен с тем, что возможности и решения по СО и ГВС нужно подбирать индивидуально. У меня в квартире стоит двухконтурный котёл на стандартные 24кВт и я точно знаю, что для членов моей семьи абсолютно не проблема подождать 20-30 сек, пока горячая вода от котла в кухне дотечёт до смесителей в ванной. Для нас точно также не проблема умываться в холодной воде или начать в такой воде мыть посуду. Именно поэтому я изначально не закладывал ветки на рециркуляцию. Кроме того я знал от знакомых, живущих в домах, что эта опция довольно затратна. Но что нас точно напрягает в квартире, так это невозможность полноценно пользоваться горячей водой в двух точках водоразбора. Поэтому ни о каких двухконтурных котлах, либо 2кВт электробойлерах (такими 100л тоже в своё время пользовались) мы тоже разумеется не помышляли. Вопрос лишь в размере бойлера косвенного нагрева (150 или 200л). Котёл разумеется будет 24кВт именно для того, чтобы получать нужное кол-во горячей воды при одновременном пользовании в нескольких точках. Косвенник на 150л, греющийся от 24кВт котла выдаёт на порядок больше горячей воды в единицу времени чем электро бойлер на 2кВт.Как-то ведь странно проектировать 2 санузла и не иметь возможности принимать душ в обоих сразу при возникновении такой потребности. А полотенцесушители я запитал на гребёнку радиаторов. Летом они мне не нужны. За счёт ППВВ полотенца будут отлично сохнуть (читал высказывания пользователей.) Разумеется для отопления хорошо утеплённого дома 135м2 24кВт котёл очень избыточен - с этим не поспоришь. Для этого я и собираюсь приобрести настенный конденсационник. Как выяснилось в этой ветке диапазон их модуляции стартует от 2кВт. Но даже если и этого в межсезонье будет много, меня ни коим образом не смущает тактование котла. Возможно это немного повысит расход, но уж точно не снизит ресурс котла. Это ведь один из штатных режимов работы котла. Я не знаю кто Вам считал тепло потери, но рассчёт для самой холодной пятидневки - стандартен в теплотехнике. Но я также ни раз читал высказывания форумских гуру о том, что при желании построить низкотемпературную СО на радиаторах, не стоит выбирать радиаторы из режима работы 50/40. Это будет слишком затратно. Лучше рассчитать их на 70/60, а в пресловутую самую холодную пятидневку догреть дом иным способом - камином, электро радиаторами и т.п. Но если Вы не обговорили эти моменты с монтажником, то он конечно считал как положено, чтобы в случае, когда СО не справится с возложенными на неё задачами, Вы не обвинили его в неправильном рассчёте.