Vikctor

Хоть я строю из ГБ, но столь пренебрежительное отношение к каркасникам даже меня задевает... Вы тоже строите дома десятками? Позвольте полюбопытствовать чем утеплённый дом хуже неутеплённого? Почему в странах с особенно суровым климатом столь популярны утеплённые дома, в первую очередь кстати каркасники? В этой теме присутствуют 2 подрядчика/прораба, построившие на двоих несколько десятков домов и в унисон пишут, что плитный фундамент надёжней на любом типе грунта и в сумме итого к тому же дешевле. Баба Яга всё равно против?

А в стройпаспорте этот момент прописан? У меня по разделительной меже можно устанавливать светопрозрачный забор до 160см... Ограничением по высоте я пренебрегу, но глухой ставить не буду.

А евреи причём? Или они всегда во всех бедах виноваты?

О, значит я по наитию правильно запланировал. С содроганием думаю о необходимости разместить террасу на юго-западе, как у ТС. Я бы в такой ситуации точно делал непрозрачный навес по обеим сторонам. Впрочем навес над террасой вообще дело полезное - летом тоже дожди бывают. Обидно собраться компанией, а с первыми каплями вместе со всеми яствами прятаться в дом.

Прокомментируйте тогда подчёркнутое на фрагменте каталога известного производителя ССС: i.piccy.info/i9/f5e430986c1375be496c88e1d1495029/1426066864/86850/803593/fregat_schet_800.jpg' alt='fregat_schet_800.jpg'>[/img]

Вы о сарказме слышали? Или просто воспринимаете предмет обсуждения слишком серьёзно?

Тему Татьяны с огромным интересом прочёл очень давно. Удивили скорее не инженерные решения и уровень утепления, а образ жизни её семьи - отсутствие таких привычных уже вещей как авто, ТВ. Рядового успешного украинца, ездящего на работу/в магазин на велеке, представить всё же сложнее, чем датчанина/немца и иже с ними. Татьяна Эрнст не экономила на СПК, а несчитаясь со стоимостью, установила именно те, что предписаны для пассивного дома. Что Вам помешало так поступить? У неё не естественная вентиляция разумеется, а вполне себе ППВВ с рекуператором за много тысяч $. Грунтовый теплообменник у неё из посеребрённых внутри труб от Rehau (такие уже не выпускаются увы) за пару тысяч $. Вам ещё не поздно последовать её примеру. Также совсем не поздно установить тепловой насос и не дешёвый, собранный местными умельцами из отдельных китайских нонейм комплектующих, а как у Татьяны брендовый от 15тыс. евро. До сих пор помню как неистово она сражалась с монтажниками, чтобы зонды насоса были качественно залиты. Они наверное были нерады, что согласились на монтаж у неё. Давненько читал, всего не помню. Разумеется у неё низкотемпературная система отопления. Не напомните как она реализована в плане распространения тепла - вредные-превредные тёплые полы/стены или банальные радиаторы? Печки кстати в её замечательном доме я лично не помню. Может просто не разглядел... П.С.: одну непростительную ошибку она таки допустила - помнится скаты кровли нещадно утеплила вредным/вонючим ЭППСом. Всё-таки на чём-то сэкономила, не везде использовала пеностекло...

Вот те на - торговались осенью до последнего, даже главу европейского регулятора газовых взаимоотношений помнится сильно утомили, наконец получили цену $385. И даже возможно будет чуть дешевле с апреля, если конечно опять сумеем договориться. А тут оказывается 245. Очевидно кто-то внаглую забрал разницу...

Если разводка без распаечных коробок (все куммутации в подрозетниках), то конечно интересно.

Чтобы наверняка, то нужно использовать любой клей с маркировкой C2 S1 (первый показатель - прочность на отрыв от не менее 1Н\мм2, второй - деформация прогиба не менее 2,5мм.) Второй показатель возможно не обязателен, потому что клеи с маркировкой С2ТЕ тоже зачастую подходят для ТП. Например Baumit FlexUni подходит для ТП. Но гораздо лучше подходит для этих целей Baumit FlexTop. У Церезита это (ссылка устарела) и (ссылка устарела), у Мапеи - Керафлекс. Из отечественных например Силтек Т-801.

Холодильник на ночь отключите?))) Прошла лишь неделя после решения НКРЕ. Я ещё не разбирался детально в обвязке, но уверен что даже самый средненький монтажник легко интегрирует эл-ро котёл в схему с газовым. Это вам не ТТ врезать к газовому. Вот первая же ссылка на схему в поисковике.

По техкарте нельзя, но если очень хочется сэкономить и сыграть в рулетку, то никто разумеется запретить не может.

Когда-то на страницах форума набрёл на вопрос, который вместил все мои потребности по проходным выключателям и осветительным приборам, запитанным от них: Так как форумские профи подтвердили, что всё именно так, то я так и стану разводить. Хотя не смогу ответить - зачем во втором случае аж 7 жил? Но нужно, так нужно. П.С.: погодка шепчет - у нас сегодня +13 и солнечно. Похоже пора вылазить из зимней спячки и открывать потихоньку сезон.

Абсолютно реально. Что вас смущает? Электро котёл - это наверное самый простой отопительный прибор. Его можно врезать в любую схему. Лишь бы выделенной мощности хватило. У некоторых форумчан и сейчас так реализовано. С новыми тарифами на энергоносители, я тоже пойду по такому пути - ночью нагрев эл-ро котлом, днём газовым.

У Вас в частном доме тоже дивное совмещение - чугунные батареи и конденсационный котёл? Что-то сомневаюсь... Товарищу никто не отвечает потому, что он хочет соединить "коня и трепетную лань." Если начать объяснять, что для реального эффекта нужно поменять всю СО, а не только котёл, то он обидется и напишет какие тут недалёкие профи собрались.

Подождите, я же Вам ссылку на написанное в Вашей конторе (Хенкель Баутехник) дал. Региональное представительство другое, но контора же одна. Насчёт технологического перерыва на высыхание штукатурки и увеличенного бюджета разумеется согласен, но дюбели в штукатурке по газобетону??!!! Тут у меня два возражения. Первое - я не знаю как в подмосковье, но на теренах нашей неньки уж давно научились возводить стены из автоклавного ГБ на клей достаточно ровные для того, чтобы монтаж фасадного утеплителя не требовал выравнивающей штукатурки. Вообще, что за странная потребность - утеплять ГБ? Куда проще увеличить толщину и получить однослойные стены. Второе - не знаю как у вас регламентируется этот момент, но у нас при утеплении в пористых каменных материалах (ГБ, тёплая керамика, ракушка) принято использовать дюбель-зонтики увеличенной длины (от 120мм длиннее толщины утеплителя, если правильно помню) и с увеличенным же распором. Впрочем даже в случае полнотелого ктрпича несложно использовать дюбель, который легко пройдёт 20-30мм штукатурки и надёжно закрепится в стеновом материале. У нас несколько потеплее будет и до недавних пор газ был дешёвым настолько, что не заставлял застройщиков слишком уж париться о недостаточном утеплении. Я же вроде не о вентфасадах вопрошал...Вполне же конкретно указывал на иные плоскости ограждающих конструкций, где оно (перекрёстное утепление) используется вовсе не из-за экономии на бюджетных объектах. Добавлено через 17 минут В каждом споре всегда как минимум две стороны. Вы регулярно рекомендуете при однослойных стенах из ГБ только толстослойную штукатурку от Церезит и считаете тонкослойные решения иных производителей неверными/ненадёжными. И это при том, что Баумит, продкция которого мягко говоря не уступает продукции Хенкель Баутехник, на вашем рынке уже несколько лет предлагает тонкослойные решения для отделки фасадов из ГБ. Кроме прочего Вы регулярно советуете для себя любимого использовать ГБ D600... Во-первых такого давно нет в продаже (у производителей автоклавного по крайней мере), во-вторых прочность В2,5 для имеющихся в продаже D400 и D500 одинакова. Неудивительно что Ваши представления о ГБ вызывают у застройщиков ... удивление.

Насчёт специалистов: 1)PROFITEC - успешный продавец строительно-отделочных материалов. Для увеличения продаж вынужден изучать техкарты, посему довольно компетентен. Продвигает все продаваемые бренды. 2)nadegniy - московский прораб, склонный к эпатажу. Даже застройщики с их ресурса Форумхаус неоднозначны в своих высказываниях по его поводу. Да, продвигает исключительно Церезит. 3)Перманент - новичёк на форуме, но спешит срочно отметиться в максимальном кол-ве веток в общестроительных разделах. Похоже типичный прораб, в худшем понимании этого слова - низкая компетентность, высокая жажда наживы. Продвигает свою некомпетентность. К чьим советам прислушаться - Ваш выбор. П.С.: я такой же застройщик как и Вы, но в силу определённых причин вынужден всё делать самостоятельно и в связи с этим изучаю массу информации и пытаю технологов производителей, чьи материалы приобретаю.

Надеюсь Вы под покладками не имеете ввиду выравнивающую штукатурку? Если таки имеете, то обоснуйте почему нельзя. В той же техкарте от Вашего любимого Церезит ((ссылка устарела)) вполне допускается при ремонте фасада утеплитель клеить на существующую старую штукатурку, предворительно проверив её надёжное сцепление с основанием. Очень уж геморойный метод. Станков у нас в продаже нет. Бригада должна где-то найти трансформатор, нихромовую нить (нити - они ведь выходят из строя, иногда довольно быстро), сваять на объекте станок из подручных материалов и заниматься фактически не утеплением, а играми с подготовкой утеплителя для каждого конкретного участка стены. Что делать в случае необходимости вырезать утеплитель внутри периметра листа - нитью же, не начав с края листа, вырез не сделать. При заметных перепадах плоскости (20-30мм) и недостаточном слое утеплителя (у нас до сих пор самой популярной толщиной утеплителя было 50мм) гарантированно получим недостаточное утепление в локальных местах, читай - мостики холода. Даже в случае 100мм основного утепления, уверен что листы подрезанные до 70мм, будут отличаться на тепловизоре. Кроме прочего все эти танцы с подрезками требуют времени и соответственно должны оплачиваться дополнительно. Скажите, а с утеплением тем же пенополистиролом полов по грунту, чердачного перекрытия, скатов кровли (есть и такие извращенцы), законы физики действуют как-то иначе? Или для Вас в диковинку термин "перекрёстное утепление" и Вы не знаете, почему в указанных случаях неоднослойное утепление эффективнее?

Антон, уж Вы прекрасно знаете, что клей для МВ дороже, расход его больше, дюбели тоже нужны с металлическим сердечником, т.е. дороже. Декоративная отделка предполагается паропроницаемая, т.е. силикатная/силиконовая/нанопор, читай опять дороже. Таким образом весь пирог утепления+отделки при использовании МВ ещё заметно дороже, чем эконом вариант утепления+отделки ПСБс с акриловыми декоративными материалами.

Ух, как тут интересно. Я бы как покупатель, очень обиделся за подобную комплектацию водостока и постарался бы его вернуть. Стоит он, насколько я понимаю, на уровне шведского Planja. У меня к последнему есть только две претензии. Первая основная - конечному потребителю не выдаётся инструкция по монтажу, да и в сети её подробной нет. Возможно опытным монтажникам инструкция без надобности, но я как покупатель и монтажник без опыта в одном лице, так и не сообразил как соединить хомут труб с дюбелем для каменных стен. В итоге собрал неправильно. С точки зрения эстетики и надёжности и сейчас всё в порядке, но разобрать водосток для отделки фасада теперь немогу. Вторая претензия - обилие наклеек на всех элементах системы. Понимаю, что это облегчает складские учёт и логистику, но снимать все эти наклейки то ещё удовольствие. Это опять таки вопрос опыта. Теперь бы я сначала снял все наклейки, а потом монтировал водосток и они не валялись бы на стройплощадке следующие полгода... Других претензий к выбранной водосточке у меня нет.

По техкартам любого производителя фасадных материалов при перепадах в плоскости стены более 5мм (величина на память, могу ошибаться,но незначительно) положено сначала выровнять стены штукатуркой, а потом уже клеить утеплитель на ровные стены. Но в жизни чаще всего попадаются мастера "завжды так робимо", которые и придумали ляпухи из кусков ПСБс разной толщины. Так быстрее и легче, да и для кармана застройщика приятнее. Тут могут быть нюансы - может оказаться что между ляпухами в процессе монтажа появятся каналы, по которым снизу вверх будет гулять воздух, значительно уменьшая рассчётные показатели утепления. У некоторых форумчан в подобных обстоятельствах зимой сквозит из розеток/выключателей. Разумеется сразу оба. В чём смысл сего действия? Сетка в армирующе-гидроизоляционном слое препятствует образованию трещин, распространению этих трещин на декоративные слои отделки,а также защищает относительно мягкий утеплитель (и весь фасад соответственно) от механических повреждений. Что она будет делать между слоями утеплителя? Кроме того слои ПСБс между собой гораздо правильнее в смысле теплоэффективности всего пирога крепить клеем из баллонов.

Если хотите жёстко связать между собой несущие стены и уменьшить вероятность трещин в месте соединения несущих стен из разных по свойствам каменных материалов, то откосить от армопояса над всеми стенами не удастся. А вдруг там подкосы запланированы, а прогоны отсутствуют?;)

А ему не надо понимать - он сообщения набивает. В общестроительных разделах очень активен последнее время. Ни одного толкового совета от него лично мне не попалось. Зато вредных советов - сколько хочешь. При длине дюбелей более 200мм при стенах из полнотелого материала, чуть не каждый второй фасадчики испортят. Кроме того, достаточно нелогично использовать для тяжёлого утеплителя пластиковые дюбеля. Впрочем стены Ваши.

ССылки на НПА, которые это требуют, последуют? Или так просто поговорить? По этому вопросу тоже хотелось бы аргументов. Другими словами верх черновой стяжки всегда располагается в плоскости соединения цоколь-стена? Выше/ниже никак?

Тема развивается столь стремительно, что просто прочесть написанное за полдня быстро не получается... Я конечно не прочитал аж цельную инструкцию от мирового производителя котлов, но также я не утверждал, что мощность котла нельзя уменьшать. Я лишь написал, что форумские профи не считают подобное действие эффективным с точки зрения уменьшения расхода газа. Могу аргументировать. Если его (производителя) инженеры-теплотехники, механики и т.п. указали в ней (инструкции), что номинальная тепловая мощность P (кВт) - 9,1 - 24,0, то выйти за пределы этих показателей при помощи каких-либо манипуляций с настройками не удастся. Конечно пытливый ум отечественного застройщика не верит, что модуляция горелки - это именно та функция котла, которая благодаря увеличению/уменьшению пламени горелки позволяет менять мощность котла в обозначенном диапазоне. Никто вроде не спорил с тем, что можно программно ограничить верхний порог мощности - "зажать горелку" в меньшем диапазоне модуляции. Но я абсолютно уверен, что уменьшив мощность котла до нижнего порога (9,1кВт в нашем примере), модуляция горелки в режиме отопления пропадёт. Ибо выдавать мощность ниже 9,1кВт котлу не позволяют разработавшие его инженеры-теплотехники, механики и т.п. указанного мирового производителя (иначе нижний порог мощности был бы указан меньший), а выше не позволят Ваши итерации с максимальной мощностью котла. Т.е. я утверждаю, что программное уменьшение мощности котла и модуляция горелки - суть одно и то же, только второй процесс автоматизирован. Опровергните моё утверждение, только в этот раз без эмоций. Хамить я тоже отлично умею. Вы полагаете, что справляетесь с модуляцией горелки котла лучше вышеобозначенного персонала производителя? Флаг в руки. Я буду выбирать конденсационный котёл с максимальным диапазоном модуляции и полагаться на автоматику. Классно посчитали. Насколько помню, для пассивного дома показатели лишь чуть ниже. Они (пассивные дома) конечно разные бывают, но для каменных, насколько я помню, величина эффективного утеплителя начинается от 200мм для стен и полов по грунту, от 400мм для перекрытия чердака/скатов кровли, коэффициент теплопередачи СПК не выше 0,75 Вт/м2K, обязательна ППВВ с рекуперацией тепла. Кроме прочего важны ориентация максимального кол-ва СПК на юг и прочие моменты. Я не видел Вашей темы о строительстве дома, но сомневаюсь что он построен по подобным стандартам. Так что с рассчётами наверное что-то напутали.