Vikctor

Когда-то на страницах форума набрёл на вопрос, который вместил все мои потребности по проходным выключателям и осветительным приборам, запитанным от них: Так как форумские профи подтвердили, что всё именно так, то я так и стану разводить. Хотя не смогу ответить - зачем во втором случае аж 7 жил? Но нужно, так нужно. П.С.: погодка шепчет - у нас сегодня +13 и солнечно. Похоже пора вылазить из зимней спячки и открывать потихоньку сезон.

Абсолютно реально. Что вас смущает? Электро котёл - это наверное самый простой отопительный прибор. Его можно врезать в любую схему. Лишь бы выделенной мощности хватило. У некоторых форумчан и сейчас так реализовано. С новыми тарифами на энергоносители, я тоже пойду по такому пути - ночью нагрев эл-ро котлом, днём газовым.

У Вас в частном доме тоже дивное совмещение - чугунные батареи и конденсационный котёл? Что-то сомневаюсь... Товарищу никто не отвечает потому, что он хочет соединить "коня и трепетную лань." Если начать объяснять, что для реального эффекта нужно поменять всю СО, а не только котёл, то он обидется и напишет какие тут недалёкие профи собрались.

Подождите, я же Вам ссылку на написанное в Вашей конторе (Хенкель Баутехник) дал. Региональное представительство другое, но контора же одна. Насчёт технологического перерыва на высыхание штукатурки и увеличенного бюджета разумеется согласен, но дюбели в штукатурке по газобетону??!!! Тут у меня два возражения. Первое - я не знаю как в подмосковье, но на теренах нашей неньки уж давно научились возводить стены из автоклавного ГБ на клей достаточно ровные для того, чтобы монтаж фасадного утеплителя не требовал выравнивающей штукатурки. Вообще, что за странная потребность - утеплять ГБ? Куда проще увеличить толщину и получить однослойные стены. Второе - не знаю как у вас регламентируется этот момент, но у нас при утеплении в пористых каменных материалах (ГБ, тёплая керамика, ракушка) принято использовать дюбель-зонтики увеличенной длины (от 120мм длиннее толщины утеплителя, если правильно помню) и с увеличенным же распором. Впрочем даже в случае полнотелого ктрпича несложно использовать дюбель, который легко пройдёт 20-30мм штукатурки и надёжно закрепится в стеновом материале. У нас несколько потеплее будет и до недавних пор газ был дешёвым настолько, что не заставлял застройщиков слишком уж париться о недостаточном утеплении. Я же вроде не о вентфасадах вопрошал...Вполне же конкретно указывал на иные плоскости ограждающих конструкций, где оно (перекрёстное утепление) используется вовсе не из-за экономии на бюджетных объектах. Добавлено через 17 минут В каждом споре всегда как минимум две стороны. Вы регулярно рекомендуете при однослойных стенах из ГБ только толстослойную штукатурку от Церезит и считаете тонкослойные решения иных производителей неверными/ненадёжными. И это при том, что Баумит, продкция которого мягко говоря не уступает продукции Хенкель Баутехник, на вашем рынке уже несколько лет предлагает тонкослойные решения для отделки фасадов из ГБ. Кроме прочего Вы регулярно советуете для себя любимого использовать ГБ D600... Во-первых такого давно нет в продаже (у производителей автоклавного по крайней мере), во-вторых прочность В2,5 для имеющихся в продаже D400 и D500 одинакова. Неудивительно что Ваши представления о ГБ вызывают у застройщиков ... удивление.

Насчёт специалистов: 1)PROFITEC - успешный продавец строительно-отделочных материалов. Для увеличения продаж вынужден изучать техкарты, посему довольно компетентен. Продвигает все продаваемые бренды. 2)nadegniy - московский прораб, склонный к эпатажу. Даже застройщики с их ресурса Форумхаус неоднозначны в своих высказываниях по его поводу. Да, продвигает исключительно Церезит. 3)Перманент - новичёк на форуме, но спешит срочно отметиться в максимальном кол-ве веток в общестроительных разделах. Похоже типичный прораб, в худшем понимании этого слова - низкая компетентность, высокая жажда наживы. Продвигает свою некомпетентность. К чьим советам прислушаться - Ваш выбор. П.С.: я такой же застройщик как и Вы, но в силу определённых причин вынужден всё делать самостоятельно и в связи с этим изучаю массу информации и пытаю технологов производителей, чьи материалы приобретаю.

Надеюсь Вы под покладками не имеете ввиду выравнивающую штукатурку? Если таки имеете, то обоснуйте почему нельзя. В той же техкарте от Вашего любимого Церезит ((ссылка устарела)) вполне допускается при ремонте фасада утеплитель клеить на существующую старую штукатурку, предворительно проверив её надёжное сцепление с основанием. Очень уж геморойный метод. Станков у нас в продаже нет. Бригада должна где-то найти трансформатор, нихромовую нить (нити - они ведь выходят из строя, иногда довольно быстро), сваять на объекте станок из подручных материалов и заниматься фактически не утеплением, а играми с подготовкой утеплителя для каждого конкретного участка стены. Что делать в случае необходимости вырезать утеплитель внутри периметра листа - нитью же, не начав с края листа, вырез не сделать. При заметных перепадах плоскости (20-30мм) и недостаточном слое утеплителя (у нас до сих пор самой популярной толщиной утеплителя было 50мм) гарантированно получим недостаточное утепление в локальных местах, читай - мостики холода. Даже в случае 100мм основного утепления, уверен что листы подрезанные до 70мм, будут отличаться на тепловизоре. Кроме прочего все эти танцы с подрезками требуют времени и соответственно должны оплачиваться дополнительно. Скажите, а с утеплением тем же пенополистиролом полов по грунту, чердачного перекрытия, скатов кровли (есть и такие извращенцы), законы физики действуют как-то иначе? Или для Вас в диковинку термин "перекрёстное утепление" и Вы не знаете, почему в указанных случаях неоднослойное утепление эффективнее?

Антон, уж Вы прекрасно знаете, что клей для МВ дороже, расход его больше, дюбели тоже нужны с металлическим сердечником, т.е. дороже. Декоративная отделка предполагается паропроницаемая, т.е. силикатная/силиконовая/нанопор, читай опять дороже. Таким образом весь пирог утепления+отделки при использовании МВ ещё заметно дороже, чем эконом вариант утепления+отделки ПСБс с акриловыми декоративными материалами.

Ух, как тут интересно. Я бы как покупатель, очень обиделся за подобную комплектацию водостока и постарался бы его вернуть. Стоит он, насколько я понимаю, на уровне шведского Planja. У меня к последнему есть только две претензии. Первая основная - конечному потребителю не выдаётся инструкция по монтажу, да и в сети её подробной нет. Возможно опытным монтажникам инструкция без надобности, но я как покупатель и монтажник без опыта в одном лице, так и не сообразил как соединить хомут труб с дюбелем для каменных стен. В итоге собрал неправильно. С точки зрения эстетики и надёжности и сейчас всё в порядке, но разобрать водосток для отделки фасада теперь немогу. Вторая претензия - обилие наклеек на всех элементах системы. Понимаю, что это облегчает складские учёт и логистику, но снимать все эти наклейки то ещё удовольствие. Это опять таки вопрос опыта. Теперь бы я сначала снял все наклейки, а потом монтировал водосток и они не валялись бы на стройплощадке следующие полгода... Других претензий к выбранной водосточке у меня нет.

По техкартам любого производителя фасадных материалов при перепадах в плоскости стены более 5мм (величина на память, могу ошибаться,но незначительно) положено сначала выровнять стены штукатуркой, а потом уже клеить утеплитель на ровные стены. Но в жизни чаще всего попадаются мастера "завжды так робимо", которые и придумали ляпухи из кусков ПСБс разной толщины. Так быстрее и легче, да и для кармана застройщика приятнее. Тут могут быть нюансы - может оказаться что между ляпухами в процессе монтажа появятся каналы, по которым снизу вверх будет гулять воздух, значительно уменьшая рассчётные показатели утепления. У некоторых форумчан в подобных обстоятельствах зимой сквозит из розеток/выключателей. Разумеется сразу оба. В чём смысл сего действия? Сетка в армирующе-гидроизоляционном слое препятствует образованию трещин, распространению этих трещин на декоративные слои отделки,а также защищает относительно мягкий утеплитель (и весь фасад соответственно) от механических повреждений. Что она будет делать между слоями утеплителя? Кроме того слои ПСБс между собой гораздо правильнее в смысле теплоэффективности всего пирога крепить клеем из баллонов.

Если хотите жёстко связать между собой несущие стены и уменьшить вероятность трещин в месте соединения несущих стен из разных по свойствам каменных материалов, то откосить от армопояса над всеми стенами не удастся. А вдруг там подкосы запланированы, а прогоны отсутствуют?;)

А ему не надо понимать - он сообщения набивает. В общестроительных разделах очень активен последнее время. Ни одного толкового совета от него лично мне не попалось. Зато вредных советов - сколько хочешь. При длине дюбелей более 200мм при стенах из полнотелого материала, чуть не каждый второй фасадчики испортят. Кроме того, достаточно нелогично использовать для тяжёлого утеплителя пластиковые дюбеля. Впрочем стены Ваши.

ССылки на НПА, которые это требуют, последуют? Или так просто поговорить? По этому вопросу тоже хотелось бы аргументов. Другими словами верх черновой стяжки всегда располагается в плоскости соединения цоколь-стена? Выше/ниже никак?

Тема развивается столь стремительно, что просто прочесть написанное за полдня быстро не получается... Я конечно не прочитал аж цельную инструкцию от мирового производителя котлов, но также я не утверждал, что мощность котла нельзя уменьшать. Я лишь написал, что форумские профи не считают подобное действие эффективным с точки зрения уменьшения расхода газа. Могу аргументировать. Если его (производителя) инженеры-теплотехники, механики и т.п. указали в ней (инструкции), что номинальная тепловая мощность P (кВт) - 9,1 - 24,0, то выйти за пределы этих показателей при помощи каких-либо манипуляций с настройками не удастся. Конечно пытливый ум отечественного застройщика не верит, что модуляция горелки - это именно та функция котла, которая благодаря увеличению/уменьшению пламени горелки позволяет менять мощность котла в обозначенном диапазоне. Никто вроде не спорил с тем, что можно программно ограничить верхний порог мощности - "зажать горелку" в меньшем диапазоне модуляции. Но я абсолютно уверен, что уменьшив мощность котла до нижнего порога (9,1кВт в нашем примере), модуляция горелки в режиме отопления пропадёт. Ибо выдавать мощность ниже 9,1кВт котлу не позволяют разработавшие его инженеры-теплотехники, механики и т.п. указанного мирового производителя (иначе нижний порог мощности был бы указан меньший), а выше не позволят Ваши итерации с максимальной мощностью котла. Т.е. я утверждаю, что программное уменьшение мощности котла и модуляция горелки - суть одно и то же, только второй процесс автоматизирован. Опровергните моё утверждение, только в этот раз без эмоций. Хамить я тоже отлично умею. Вы полагаете, что справляетесь с модуляцией горелки котла лучше вышеобозначенного персонала производителя? Флаг в руки. Я буду выбирать конденсационный котёл с максимальным диапазоном модуляции и полагаться на автоматику. Классно посчитали. Насколько помню, для пассивного дома показатели лишь чуть ниже. Они (пассивные дома) конечно разные бывают, но для каменных, насколько я помню, величина эффективного утеплителя начинается от 200мм для стен и полов по грунту, от 400мм для перекрытия чердака/скатов кровли, коэффициент теплопередачи СПК не выше 0,75 Вт/м2K, обязательна ППВВ с рекуперацией тепла. Кроме прочего важны ориентация максимального кол-ва СПК на юг и прочие моменты. Я не видел Вашей темы о строительстве дома, но сомневаюсь что он построен по подобным стандартам. Так что с рассчётами наверное что-то напутали.

Если верите в плацебо, то да. У нас в квартире - 103см. Нам с супругой очень удобно. На такой же высоте будем в доме делать. На кухне тоже есть окно, примыкающее к столешнице. После изучения массы фотографий интерьеров в сети, решили что варианты разноуровневых столешницы и подоконника нам больше нравится. Такого не бывает. Минимум 2см. Это раньше так было. В свете грядущих подорожаний теплоносителя меньше 10см пожалуй уже маловато будет, особенно в случае тёплых полов.

Высолы вульгарис. У меня такие в обильных кол-вах на фундаменте забора после зимы обнаружились. Со временем должно смыться осадками.

Вообще-то практически все форумские профи пишут несколько иначе - 24кВт именно для комфорта по ГВС, а избыточность мощности котла на отопление регулируется в том числе модуляцией горелки. В конденсационных котлах минимальный порог модуляции для 24кВт котла начинается от 5-6кВт. И кстати Ваше искуственное понижение максимальной мощности котла точно никем не рекомендуется. Це фантастика(С). Даже по ГОСТ для этой марки достаточно 25,1кг/м3. Какой производитель станет увеличивать вес утеплителя сверх меры себе в убыток...

Всегда было интересно, но никогда никто не комментировал - в чём прелесть такой установки. У меня так в квартире сделано, но там откосы из ГК делались позже подоконников и так получилось само собой. Никаких удобств в пользовании мне эти кусочки не дают. В доме подоконники наверное буду устанавливать после откосов/штукатурки и вырезать в откосах куски снизу как-то нехочется... Я чуть перефразирую - какая ширина подоконников в сравнении с местом для него в проёме? Попадание текстуры и цвета "золотого дуба" у оконных профилей и подоконников близкое?

Тема индивидуального газового отопления здесь явно не оффтоп. У нас в городе это довольно распространённое явление. Думаю у Вас тоже. Обратите внимание как возле кухонных окон из стен многоэтажек торчат коаксиалы - верный признак автономного газового отопления. На самом деле ничего сложного на стадии ремонта, пока можно спрятать трассы. Всего-то нужно получить разрешение (самому пару-тройку месяцев собирать документы и ходить по инстанциям или платить ускорителю), установить новые радиаторы/полотенцесушители/тёплые полы, соединить их трубами с котлом, отсоединить центральное отопление и утеплить его стояки. Котёл вешается на кухне, так как газовая труба в квартирах заходит именно туда. Вряд ли поместится классическая связка для дома - одноконтурный котёл+бойлер косвенного нагрева. Так что логичнее использовать двухконтурный. К вентиляции особых претензий у проверяющих небыло (в отличие от домов.) Я это сделал лет 7-8 назад и уже пожалуй отбил все вложения. Про удобство пользования и горячую воду круглогодично вообще промолчу. Моя мама сделала себе автономку этой осенью, причём сама и в тайне от меня. Сообщила уже по факту. Брат живёт в Ялте и из-за вихря событий не поменял чуток оставшихся гривень. Отдал их маме и она инвестировала в автономность. За всё под ключ с радиаторами (стальные турецкие), котлом (простейший Берета), трубами (разумеется полипропилен), работой и документами - 32тыс.грн. Одно но - трубы все сверху.

Не хочется разводить срачь, но и пройти мимо не могу. В событиях прошлой зимы Вы были активным сторонником сего действа, а сейчас когда новая власть начала прогнозируемо и оправданно принимать непопулярные решения, Вы в стороне на белом коне и гневно обличаете эти действия. Я не принимал участие в тех событиях, но спокойно и с пониманием отношусь к обоснованному повышению цен на энергоносители. Может это потому, что я строю своей семье дом той площади и с применением тех технологий, которые позволят отапливать его относительно недорого. А возможно Вы разочарованы происходящими переменами или возможно рассчитывали оказаться у кормушки и просчитались. Но перемена риторики очень заметна. Прямо как у части крымнашистов. И там ведь тоже пайка стала меньше обещаной и оказалось что идеи на голодный желудок уже не столь воодушевляющи... Точно также как и в случае установки газовых индивидуальных котлов в многоквартирных домах - обернуть стояки в утеплитель под протокол чиновника из энергонадзора. У меня так сделано.

Вы забыли о категории застройщиков, которым только предстоит устанавливать отопительные приборы и вообще выбирать систему отопления. Я и раньше настраивался на конденсационник, а теперь ещё больше укрепился в своём желании. Правда не планировал устанавливать электро котёл, но возможно придётся для ночного отопления, если сохранят какие-либо льготы на электро отопление. До сих пор как-то проще выбор был. Газовое отопление было однозначно самым дешёвым и при этом одним из самых удобных. В плане удобства ничего не поменялось, а вот с дешевизной уже не всё так однозначно... Добавлено через 2 минуты Не рада а КМУ спихнул это на НКРЭ. Сеня всё же не хочет крест на политической карьере ставить.

Пока да, но я собираюсь подключать вводный кабель в дом и ЗУ и надеюсь изменить этот момент. После счётчика никакого РЕN увы уже нет - он выхолащивается до N. Об этом на форуме писано много. Поэтому и хочу склонить работников своего РЭС сделать по-иному. Пока нет. ЗУ только предстоит выполнить. И тут либо удастся выполнить повторное зануление, либо РЭС не захочет менять подключение сообразно моему желанию реализовать систему TN-C-S и придётся ваять ТТ и соответственно нигде не объединять рабочий N линии и защитный РЕ от ЗУ. Я тоже так понимаю. С этим беда - визуально ни на одном столбе такого не видел. Плюс кабели на линии - голый алюминий. Может и не стоит дёргаться, раз всё складывается несовсем правильно, и остановиться на ТТ... В том то и дело, что форумские профи утверждают, что эти правила неверны и не предписаны ни одним из действующих НПА. УЗО запланированы на всех линиях при любых раскладах + селективное противопожарное общее УЗО на вводе. Про 2 ступенчатую защиту, предписанную при ТТ, это на уровне слухов, не более. Эту фразу не совсем понял. То что ноль после УЗО идёт только на линии, защищённые этим УЗО, разумеется понятно. Но защитный проводник на все линии раздаётся с ГЗШ в ГРЩ и какими бы то нибыло коммутационными устройствами не прерывается.

Несовсем понимаю при чём здесь Мастерок и какой плотности ПСБс использовали лично Вы... Я лишь написал что для стяжки годится тот пенопласт, который весит от 15,1кг/м3, а это 25-ая плотность по ГОСТу. Судя по цене, которую Вам озвучили, в данном случае утеплитель изготовлен по ДСТУ и имеет явно меньший вес а соответственно прочность на сжатие при 2% долговременной деформации у него недостаточная.

Для стяжки годится только последний. Подошёл бы и 25-ый, но судя по стоимости - этот неполноценной плотности (от 15,1кг/м3).

Красивый кирпич для дымарей. Это клинкер? Да я пожалуй соглашусь. Просто удивился, что строите грамотно, а здесь недоглядели.

К себе не приглашаю - далековато. Но с расходом у Вас точно что-то не то. У нас двушка 55м2 в панельной чешке без модного наружного утепления с простейшими 5-камерными окнами с голыми 2-камерными стеклопакетами, т.е. по меркам частного дома - караул. Семья из 2-х взрослых и одного мелкого. Посудомойки нет, поэтому расход горячей воды на мытьё посуды даже больше, чем на душ/ванную. В потреблении себя не ограничиваем никак. По температуре в квартире боремся - мне комфортно +20 и ниже, супруге - +22 и выше, сынишке всё равно. Компромиссная постоянная температура около +21. Расход за три зимних месяца прошедшей зимы - 400м3, причём в этой цифре ещё дней 10-12 ноября сидят. Кстати зря все так уж переживают за эти 200м3 льготных. Они временные. Вот из свежего: Зокрема, у квітні 2016 року планується перейти на єдиний тариф на газ для населення (відмовитися від пільгових 200 куб. М на місяць) на рівні 75% від імпортної ціни. У свою чергу, в квітні 2017 року ціна на газ для населення повинна досягти рівня імпортної і після цього уряд планує затвердити нову методологію формування роздрібних цін з прив'язкою до обмінного курсу, динаміці цін на імпортний газ.