mvas78

Конечно неверно. Это-же замкнутый цикл, поэтому он не суммирует, а берёт разницу. Я же написал по какому алгоритму он действует. По обратке - считает количество тепла который ОТДАЛ теплоноситель работая в системе отопления. По разнице между подачей и обраткой - считает количество потерянного теплоносителя (и количество тепла в ПОТЕРЯННОМ) теплоносителе. Если подача и обратка одинаковы - то в результате будет только первый компонент. Никаких двойных объемов. В счетчике заложена сложная программа, чтоб уметь делать что-то больше чем "простую арифметическую операцию суммирования". Только никому больше этого не говори. Особенно метрологам. Засмеют. Добавлено через 5 минут На самом деле небаланс он может давать справочно, не учитывая его в основной объем тепла. Всё зависит от принятых методик. Холодная вода тут может быть только как заложенная констатнта. Потеряный теплоноситель ведь компенсируется подпиткой где-то в недрах ПТС, на котельной. Никак не может знать теплосчетчик какая там температура. Кроме того, повторяюсь, тут теряется не только тепло, но и химически очищенная и деаэрированная (в идеале) вода, которая тоже стоит денег. Если вас волнует как на самом деле были учтены показания двух водомеров - запросите данные архивов по теплосчетчику - там будут все показатели. ПС, Небаланс на моей практике не учитывался. Просто всегда можно было посмотреть какая разница между показаниями счетчика и сделать выводы о потерях. Определенная норма потерь уже заложена в тариф. Я просто поясняю теоретические принципы учета тепла с двумя водомерами. Как считают реально - надо читать действующие нормы.

Нет, конечно. ДВОЙНОГО объема тепла никто не считает. Второй расходомер позволяет определить НЕБАЛАНС теплоносителя между подачей и обраткой, и именно ЭТОТ небаланс учесть как потери. Если небаланса нет - то считать такая система будет ровно столько-же, как и система с одним водомером. Потери теплоносителя, в отличии от расхода тепла, по теплу учитываются не по разнице температур между подачей и обраткой, а как разнице температур, между подачей и температурой холодной воды (потому-что воду для компенсации потерь берут именно холодную). При этом, по хорошему, надо посчитать и стоимость самой воды, а так-же стоимость её обработки (умягчения, деаэрации).

Можно забебехать умный дом. Нанять школьников распаять и запрограммировать пару ардуин на эти цели - вообще песня будет __))) Но на самом деле итоговый выхлоп при стандартном образе жизни может быть несущественный, в сравнении с фиксированным отоплением. Инерция и тепловая изоляция не позволяет получить точечную экономию за короткие промежутки времени. Это всё-равно что нагревать утюг только на время кода ты им непосредственно гладишь ткань, а выключить когда поднимаешь. Результат будет такой-же, как просто при работе терморегулятора ))

И в чём смысл раздельной регулировки температуры по комнатам путём подогрева их неэффективными оммическими электронагревателями? Вместо экономии получим траты. Зачем, по вашему, в системе установлен кондиционер?

Важкувато буде скидати температуру з денних 20-22 до нічних 15-17... Навіть якщо вимкнути опалення температура зменшиться на 2-3 градуси десь за добу (якщо, зазвичай, вікна не навстіж, або не -20 за бортом або хата не утеплена).

Ставят два расходомера когда есть вероятность отбора (санкционированного или нет) теплоносителя (горячей воды). В этом случае один расходмер установленный хоть обратке хоть подаче будет занижать количество реально затраченного тепла, кроме того, два расходомер показывают небеланс. Если он выше нормы - то ищут причины. Мы на теплосетях ставили по 2 расходомера. В некоторых старых системах разбор воды из радиаторов предусмотрен "штатно". Технички берут его вёдрами через краники и моют полы. В соврменных домах, где горячая вода бежит из отдельного краника - такой отбор встречается редко. Поэтому второй расходомер обычно не ставят.

Во-1-х, это нарушение. Во-2-х, на такой дымоход я бы не рискнул ставить котёл, который даёт сажу в товарных количествах (котёл по ссылке выше - классический представитель). И без того небольшое сечение будет ещё меньше, и будет катастрофически уменьшаться из-за придушенной работы котла.

Так хотел прочитать про экономию получаемую при покупке теплового насоса. Видно, не судьба. Наверное, надо подождать, пока электрика с 6 евроцентов поднимется хотя-бы до 30-50

Электрокотел с высоким КПД? Это как? С особо-низкими потерями на ЭМИ? Менеджеры, они такие менеджеры.

Как пример графики на 44-45 странице. www.dimplex.de/fileadmin/dimplex/downloads/planungshandbuecher/ru/dimplex_php_heizen_ru_052007v2.pdf

Тут чем хуже с теплопотерями - тем больше влияет вопрос распределения тепла. Если потолок у нас нагрет на +28, а пол на +18, то мы будем делать теплый пол соседям сверху, если это квартира. А если это дом двухэтажный - так и ничего особенно страшного не произойдёт. Но потолок должен быть качественно утеплён, чтоб рост доли теплопотерь от повышенной температуры потолка не приводил к существенному росту в абсолютном выражении. Так что нет тут универсальных решений. Кстати, да, рост на 1 градус примерно = 4% дополнительных потерь. К примеру, если потолок нагрет на 28 градусов, вместо 22, то потери через потолок будут больше на 24%. А много это или мало - это зависит от качества его утепления.

Что такое "профи"? "Профи" меняли счетчики на Позняках. На самом деле только вскрытие покажет. Но даже если возникнет "очевидная" причина, вроде засорённого теплообменника, могут быть и причины неочевидные, которые, в самом деле, может понять только профи.

Т.е. не включать кондиционер на нагрев под страхом несовершенства бытия? А на двойной-тройной счёт за электрику, в принципе, можно не обращать внимания.

На попередньому фото я взагалі-то бачив "кружало", там, де була ніжка Але з мембраною насправді незрозуміло.

Вопросов всё больше. Куда крепилась мембрана? Как стоял бак без ножек? Это какая-то ошибка загадка природы ))

Тогда не понимаю, как там была вмантулена мембрана? Причём, ни на одном фото не нашел даже намёков. И часть, противоположная ножкам, постоянно чем-то перекрыта

Поправьте меня, это-же бак со сменной мембраной? Я ни на одном из фото не видел есть ли там фланец под сменную мембрану, и как распилено это место. Если да, то от чего ему там ржаветь? Вся вода внутри мембраны. А бак контактирует только с воздухом. Учитывая что остатков мембраны нигде нет - фланец должен быть Так-что, заварить - не проблема. Лишь-бы газоплотно. Покрасить - вообще не проблема Но это если кому в личном хозяйстве применить :-D...

Да вы так как мамонты вымрете скоро, не знаете чем сейчас распиленные лодки баки скрепляют без сварки. (таймкод 1:17)

В макушке бака всегда будут собираться газы, выделяющиеся при нагреве воды, а не только при заполнении. Если покрытие бака не повреждено - то никак оно влиять не будет. Если покрытие бака имеет проблемы - то основные выделяющиеся газы - это CO2 + O2, т.е. достаточно агрессивные. А какая у вас может быть возможность удалять эту "воздушную пробку"?

Некоторые сантехники могут нести под мышкам и двух других сантехников. А такие переносные сантехники очень ускоряют процесс монтажа.

Возможно так и будет... Тут важна температура стенки... Если брать ЧИСТУЮ сталь, без загрязнений - то её температура будет практически равна температуре воды (+ 1,5-3 градуса, в зависимости от режима топки). В этом случае если обратка холодная то водный конденсат будет однозначно. Но сразу пойдёт и битумный конденсат. 0,5 мм битума увеличивает температурный градиент на стенке в 8 раз, а 1 мм - в 14 раз (вспомнил студенчество, посчитал. Это значит что в зависимости от жаронапряжения в топке температура на поверхности загрязненной стенки будет не Т обратки + 1,5-3 градуса, а Т обратки + 22-44 градуса. Т.е. даже если принять обратку за 25 градусов (а в Т.А. вряд-ли будет меньший остаток температуры), то загрядненная стенка будет не холоднее чем 47 градусов (а это и есть точка росы при сухих дровах) Вот если брать котлы, где горение без дёгтя - там, да, там соблюдать обратку гораздо более принципиально. Но это не этот случай. Такие котлы покрываются слоем битума, толщина которого "регулируется" котлом автоматически. Ну и сажистые отложения, само собой, ещё хуже чем битум. Добавлено через 10 минут Наверное, если дрова качественные, и котёл не "засирается", то подмес может быть весьма желателен. Думаю, тут надо смотреть на признаки наличия коррозии.

Ніякого конденсату не буде тому-що при спалюванні дров ККД цього котлу не перевищує 75% (але менше - кіко завгодно, в залежності від умов спалювання). За умови що ви не будете спалювати ну дуже вже вологе паливо, звичайно.

Не, пока закон сохранения энергии ещё действует. Каждый день следим за новостями физики, но пока никак.

Там специальный кран который работает именно так, как я сказал. Кран закрывает воду ПЕРЕД нагревателем, а уже от нагревателя и до душевой сетки линия без всякой запорной арматуры. Иначе порвёт. По вашей ссылке же всё есть. Есть два варианта кранов, для душа, и для мойки. Для нагрева 10 л/минуту на 25 градусов (от 15 до 40) надо мощность около 18 кВт. Поэтому, 2 кВт дадут даже не 2, а 1,15 л/минуту, при нагреве от 25 до 40. А 10 кВт даст 3 душа по 80 градусов, но с расходом аж в 0,73 л/минуту в каждом, при нормальном расходе на душевую лейку 6-10 л/мин. Так-что, думай... те.

Исходите из того что объем бака 5 л и мощность до 2 кВт. Если вам достаточно 5-8 литров воды для того чтоб помыться в душе - то пойдёт. Чтоб его не разорвало от давления кран надо установить на линии ДО нагревателя, а душ подключить трубкой БЕЗ всякой запорной арматуры. Так он будет работать в своём штатном режиме по давлению. Сделать дополнительно регулируемую обводную линию для финализации регулировки температуры воды для водных процедур. В протоке такой нагреватель сможет нагревать порядка 2 литров в минуту. Для душа, всё-же, маловато. Запас воды можно несколько регулировать температурой в баке, но максимальная температура в 82 градуса является достаточно опасной, особенно есть есть люди с ограниченными возможностями или дети.