mvas78

Начните с балансировки системы. На радиаторах где перепад температур меньше чем по текущему температурному графику надо прижимать расход балансировочными вентилями. P.S. При 60 кВт расчетная подача 2,7 м3/ч, при этой подаче насос RS 25/7 даёт напор 4,5 м, что более чем достаточно для любой нормально сделанной системы отопления (обычно система отопления имеет сопротивление 1,5-2 м)

Берете обычный мультиметр с термопарой, и прижимаете термопару к трубе каким-нибудь теплоизолирующим материалам, чтоб она его перекрывала хотя-бы на 2-3 см. Ждете стабилизации температуры. Таким-же способом можно примотать теплоизоляционным материалам к батарее обычный стеклянный термометр и опять-же ждёте стабилизации температуры. Если обеспечите стабильный и обширный контакт термометра и стенки трубы - ждать надо меньше. Можно ещё руку госповерить и определять температуру рукой. Но для ребер радиаторов эти все способы не подходят... Ещё трубу так можно померять.

Но экономия будет копеечная. Разве что, бак успевает существенно остыть за время отключения.

Чем ниже температура в бойлере, тем меньше потерь. Поэтому неиспользуемый бойлер имеет смысл начать догревать непосредственно перед использованием. Кроме того, не стоит завышать температуру в бойлере сверх необходимой. Это из серии "хозяйкам на заметку".

Это не вентиль (клапан), как вы сразу написали. Это кран шаровой. Кран практически не создаёт гидравлического сопротивления.

Реальные вентили? Вроде таких? Клапан (вентиль) - имеет наибольшее гидравлическое сопротивление среди запорной арматуры. Ставить такие вещи, тем более на трубопроводах общего пользования надо с большой осторожностью. Вообще не понимаю как разрешают ставить краны / вентиля на стояки однотрубных систем. Это если бабушке станет жарко ночью, она весь стояк перекроет?

Проект согласован?

Одно дело ГВС, где и температурный градиент больше (надо греть воду от 10 до 35-50 градусов водой с температурой 60-70 градусов), и тут для нагрева запаса воды хватит и 1,5-2 кВт эффективной мощности - весь смысл в запасе воды. А другое, когда 10 кВт надо передавать постоянно, а не брать из запаса (бочки). Двойными днищами не обойтись. Несколькими трубками тоже. Реально надо много трубок. Или интенсифицировать теплообмен скоростями. А интересно, бак из люминия не дуло? Да и не играет тут роль вид материала, у стали достаточно большая теплопроводность. Если вообще убрать термическое сопротивление стенки из стали, то мы добавим всего около 5% к тепловой мощности. Основная проблема в вялой теплоотдаче от воды к стенкам.

За ваши деньги - любой каприз , но по моим прикидкам ТО с нужными вам характеристиками выльется не меньше чем в 1k$, а оно вам надо? Всякие "труба в трубе" не дадут 10 кВт при приемлемом температурном градиенте (приемлемый на мой взгляд не более 10 градусов). Добавлено через 32 минуты Давай посчитаем необходимую площадь теплообмена. Коэффициент теплоотдачи от воды к плоской стенке для спокойной воды примем 434 Вт/м2*К, толщиной метала и теплопроводностью можно пренебречь, но примем 3 мм и 47 Вт/м*К для стали. Получаем: R=1/434 + 0,003/47 + 1/434 = 0,004672 м2*К/Вт k=1/0,004672 = 214 Вт/м2*К Q = k*F*dt = 10000 Вт dt = 10 градусов F = Q/(k*dt) = 10000 / (214 * 10) = 4,67 м2. 4,67 м2 - вот такая должна быть стеночка. Для бачка явно многовато. Если интенсифицировать теплообмен по второй стороне, то получится что надо 2,5 м2, что тоже много. Т.е. без интенсификации первичного контура нормального теплообмена не будет. P.S. судя по прилагающейся номограмке (Коэффициент теплоотдачи конвекцией а при принудительном движении воды в ламинарном режиме), коэффициент теплоотдачи воды я довольно завысил, но менять уже не буду.. всё равно скорость движения воды не знаю

Давай определимся с гравитационным напором, и можно рассмотреть не пластинчатый, а (ссылка устарела). Такой теплообменник можно подобрать на любые параметры и сопротивление. Размещать теплообменник надо однозначно повыше, чтоб дать максимальный гравитационный напор. Не факт что получится, но попробовать посчитать можно Но с другой стороны - я бы сделал оба дома по насосной схеме. Не вижу профита в такой системе )) Добавлено через 2 минуты Зачем два? Одного хватит с головой. Добавлено через 1 минуту Не хватает величины сопротивления. есть уже даже подобранный теплообменный аппарат практически на твою задачу: (ссылка устарела) Но длина у него - 2 метра с копейками Вообще, теплообмен - шибко хитрая штука . Почему нельзя соединить две системы в одну и поставить насос на котел? Поставить ИБП и байпас для переключения существующей системы в гравитационный режим, или клапан обратный клапан для гравитационных систем? В любом случае вторичный контур без электричества не заведётся. Добавлено через 25 минут При этом во вторичном контуре средняя температура не может выше чем 85/45. По идее - да. Сопротивление это функция от квадрата скорости.

Хорошее дело. Но учитывая наличие газа - не самый лучший вариант. Сравните цену на газовое и электрическое отопление.

С подорожанием энергоносителей и ужесточением стандартов из канализации можно будет почерпнуть всё больше и больше... В процентном отношении, конечно.. Было время когда мы смеялись над теплоизоляцией. И правда, лишние деньги зачем тратить? Топить дешевле

Если там нет ядерного деления или ядерного синтеза - то как-то никак И, что-то я не вижу там счетчика на тепло и счетчика на электрическом вводе. А иначе, откуда взяли информацию что взяли 1 кВтч, а получили 2 кВтч ?

Да вроде особых прелестей нет, разве что вкус и цвет кожуха.. , но факт - они существуют в природе :-D

Есть ещё газовые конвекторы РОСС, чугунные и стальные. Вес разный в основном из за теплообменника.

Я не сторонник электрического отопления в принципе, но газ есть далеко не везде. А вот тепловые насосы - это хорошая перспектива. Особенно если при проектировании дома заранее учитывать все потоки тепла, в т.ч. канализацию и вентиляцию, из которых можно ещё хорошо подчерпнуть

И не факт , а то что надо иметь электрический ввод на 100% нагрузки и резервный электрокотел (или другое электроотопление) - факт. Какое количество градусосуток, от общего количества за отопительный сезон, приходится на температуру, когда на улице холоднее чем -10? А чем -15? Нашел свои данные тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1758199#post1758199, получается что за 2009-10 года при Т ниже -15 было 175 градусосуток из 2850 (т.е. 6% от годового потребления тепла), а при Т ниже -10 было 443, градусосуток, (т.е. 16% от годового потребления тепла). Конечно, необходимость топиться при Т меньше -10 (-15) снижает общую эффективность, но средний COP всё равно около 2, в хороших системах - выше Понятно, что это надо не с газом сравнивать, а с чистым электроотоплением.

С насосом КПД будет выше совсем на чуть-чуть-немножко, что возможно, даже не окупит затраты на электроэнергию на насос и тем-более сам насос. При пропадании электричества надо будет вручную открыть байпасную линии насоса или устанавливать гравитационный обратный клапан. Но, в принципе, так и делают, особенно на старых системах которые перестают циркулировать из-за замуливания. Кто считает что КПД с насосом существенно выше - пусть пояснит за счёт чего вырастет КПД.

ТТ котлы взрываются часто именно по этой причине. Остаётся горящее (тлеющее) топливо, которое тухнет и остывает далеко не сразу.

Если глубоко подумать, то есть нюансы Мы проводим балансовые испытания котлоагрегатов большой мощности, но и водогрейные милипуськи тоже меряли Надо начать с того, что такое КПД при сжигании газа КПД = 100% - q2 - q3 - q5 q2 - потери тепла с уходящими газами - зависит в основном от температуры воздуха, температуры дымовых газов и от разбавления дымовых газов. При этом, чем ниже нагрузка, тем ниже q2, и КПД выше. q2 - потери с химнедожогом - при нормальном горении ими можно пренебречь. q5 - потери через наружные поверхности. Если котёл размещён в отапливаемом помещении, то q5 тоже пренебрегаем. Если вне - то q5 растёт со снижением нагрузки, соответственно снижает КПД. Следует учитывать фактор изменения аэродинамики топки при снижении нагрузки - если при снижении нагрузки происходит существенное разбавление продуктов горения первичным воздухом, то это снижает температуру горения и тоже отрицательно сказывается на КПД. В целом, ОБЫЧНО, снижение нагрузки правильно сконструированного котла повышает КПД или оставляет его по ряду факторов неизменным. В РЕДКИХ случаях, таких как существенное разбавление продуктов горения первичным воздухом при снижении нагрузки, большим удельным весом потерь в окружающую среду (q5) - КПД при снижении нагрузки может падать. График КПД от нагрузки часто представляет кривую, которая от минимума растёт, доходит до максимума КПД (обычно это около 70% от номинал), а потом опять падает, но каждый агрегат в этом уникальный, даже два котла одинаковой марки часто ведут себя по разному. И есть ещё один фактор, который во многих котлах будет приводить к дополнительным потерям при работе в режиме, который вы предлагаете . Но я его не назову. У вас документов нету ))) В качестве приложения типичные результаты наладки котла на двух режимах в графиках. В данном случае это viessmann vitoplex на 500 кВт. Наладка, как вы наверное понимаете, делается инструментально. Показанные данные - ТИПИЧНЫ для всех котлов с модулируемым режимом работы. У котлов с немодулиремой горелкой можно также получить экономию, подстроив расход газа на минимально-необходимый для покрытия тепловой нагрузки. При этом снижается величина тактования и повышается КПД при горении. А вообще, совершенно с вами согласен :-D vitoplex.pdf

Перегрев теплоносителя, вскипание, срабатывание предохранительного клапана. Если он исправен и не заблокирован. Иначе ой.

Напольные обычно дымоходные, Но есть варианты турбоприставок (ТПД) для напольных котлов. Но воздух котлы с турбоприставкой всё равно берут из помещения, в отличии от парапетных котлов, у которых герметичная камера сгорания. По комплектации напольные и парапетные котлы мало отличаются, кроме того что у парапетного не дымоход, а специальный дефлектор. Надёжность, соответственно, примерно одинаковая, если принять что правильно выполнено дымоудаление. Общая эффективность системы отопления с парапетным котлом будет выше за счет отсутствия притока воздуха на горение в помещение с котлом (на 1 кВт мощности надо где-то 1,3 м3 воздуха в час, т.е. котел 10 кВт будет брать 13 м3/ч воздуха для горения, который надо будет нагревать). Конечно, при условии что КПД парапетного и напольного котла одинаковые. Парапетный котел можно использовать в системах отопления с естественной циркуляцией, но надо обратить внимание на правильное проектирование системы, чтоб эта циркуляция была. Насчет подключения бойлера - даже не представляю как вы его планируете подключить к котлу с естественной циркуляцией, и как он будет работать. По насосной схеме бойлер само-собой можно подключать к любому котлу.

Какая цена 1 м3 горячей воды от теплосети?

Я согласен насчет кирпичного дымохода, но не "лабиринта". Сами в детстве топили угольком, знаем как иногда так начадит холодная груба

Как это, подешевле, там цена стоит 0. Чтоб ещё приплатили? ) Есть наши, с баком из нержавейки. Завод даёт цену 2004 грн за 80 л, 1,5 кВт, реально можно купить 1800.. А ещё какие цены есть - не знаю